แอมพลิฟายเออร์หลอดกำลังสูงกำลังวัตต์ต่ำเป็นพิเศษ: 13 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-13 06:58

สำหรับนักโยกในห้องนอนอย่างฉัน ไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าเสียงบ่น ในทางกลับกัน เป็นเรื่องน่าละอายที่มีแอมพลิฟายเออร์ 50W ติดอยู่กับโหลดที่กระจายความร้อนเกือบทุกอย่าง ดังนั้นฉันจึงพยายามสร้างพรีแอมป์ที่มีอัตราขยายสูง โดยใช้เครื่องขยายเสียง mesa ที่มีชื่อเสียงโดยใช้หลอด subminiature บางตัวสำหรับเอาต์พุตที่ต่ำมาก

ขั้นตอนที่ 1: ภาพรวม เครื่องมือและวัสดุ

คำแนะนำนี้จะเป็นโครงสร้างดังนี้:

1. ภาพรวมวงจร: เครื่องขยายเสียง
2. ภาพรวมวงจร: SMPS
3. ส่วนรายการ
4. การถ่ายเทความร้อน
5. Masking
6. แกะสลัก
7. จบ
8. การเพิ่มซ็อกเก็ต
9. การประกอบบอร์ด
10. การปรับ trimpots
11. ติดตั้งทุกอย่างภายในตู้
12. ผลสุดท้ายและซาวด์เช็ค

มีเครื่องมือบางอย่างที่จำเป็นในการสร้างแอมพลิฟายเออร์นี้:

• สว่านมือพร้อมดอกสว่านแบบต่างๆ (ในกรณีที่คุณต้องการเจาะ PCB ด้วยสว่านมือ คุณต้องใช้ดอกสว่าน 0.8-1 มม. ซึ่งปกติจะไม่พบในชุดอุปกรณ์)
• หัวแร้ง
• เตารีดผ้า
• มัลติมิเตอร์
• ไฟล์ขัด
• การเข้าถึงเครื่องพิมพ์ผงหมึก
• กล่องพลาสติกสำหรับแกะสลัก

และวัสดุบางอย่าง

• กระดาษทราย (200, 400, 600, 1200)
• สีสเปรย์ (ดำ ใส)
• สเปรย์เคลือบ PCB
• น้ำยากัดกรดเฟอริกคลอไรด์
• ประสาน

ขั้นตอนที่ 2: ภาพรวมวงจร: เครื่องขยายเสียง

หลอด Subminiature สำหรับแบตเตอรี่

สำหรับโครงการนี้ ฉันใช้ 5678 และ 5672 หลอด พวกมันถูกใช้ในวิทยุแบตเตอรี่แบบพกพาซึ่งกระแสไส้หลอดมีปัญหา หลอดนี้ต้องการเพียง 50mA สำหรับฟิลาเมนต์ ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 12AX7 ซึ่งช่วยให้กินกระแสไฟต่ำและต้องใช้แหล่งจ่ายไฟที่เล็กลง ในกรณีนี้ ฉันต้องการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์จ่ายไฟ 9v 1A ซึ่งใช้กันทั่วไปกับแป้นเหยียบกีต้าร์

หลอด 5678 มี mu ประมาณ 23 ซึ่งทำให้เป็นหลอดที่มีอัตราขยายต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ 12AX7 แต่บางทีการปรับแต่งบางอย่างอาจเพียงพอ เป็นที่ทราบกันดีว่าแอมพลิฟายเออร์กำลังขยายสูงมีการกรองจำนวนมากระหว่างสเตจ โดยที่สัญญาณส่วนใหญ่จะลัดวงจรลงกราวด์ อาจมีอากาศให้เล่นด้วย

ในทางกลับกัน 5672 มี mu เท่ากับ 10 แต่ส่วนใหญ่ใช้เป็นหลอดไฟฟ้าในอุปกรณ์ช่วยฟัง และถูกใช้ในเครื่องขยายเสียงย่อยอื่นๆ แล้ว (Murder one และ Vibratone จาก Frequencycentral) สามารถผลิตคลีน…อิชได้สูงถึง 65mW ไม่ต้องกลัววัตต์ต่ำ บิดเบี้ยวยังดังมาก! แผ่นข้อมูลระบุหม้อแปลงเอาต์พุต 20k สำหรับหลอดนี้

เช่นเดียวกับรุ่นก่อนๆ จะใช้หม้อแปลงรีเวิร์บ 22921

การให้น้ำหนัก

ปัญหาอย่างหนึ่งคือการไบแอสหลอดเหล่านี้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หลายก้อน เนื่องจากมีแคโทดที่ให้ความร้อนโดยตรง ฉันไม่ต้องการทำให้สิ่งนี้ซับซ้อนขึ้น ดังนั้นฉันจึงต้องใช้การกำหนดค่าอคติคงที่ ในทางกลับกัน อนุญาตให้ใช้ฟิลาเมนต์แบบอนุกรม ซึ่งลดการใช้ฟิลาเมนต์ทั้งหมด ด้วย 6 หลอด แต่ละหลอดลดลง 1.25V ฉันเข้าใกล้แหล่งจ่ายไฟ 9V ได้พอดี มันแค่ต้องการตัวต้านทานขนาดเล็ก ซึ่งปรับปรุงความเอนเอียงของสเตจแรกด้วย ซึ่งหมายความว่ากระแสไส้หลอดรวมเพียง 50mA!

ค่อนข้างดีสำหรับการจ่ายไฟแบบเหยียบ

เพื่อให้ใช้งานได้ บางขั้นตอนมีทริมพอทเพื่อปรับอคติที่ต้องการ อคติคำนวณจากความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่ด้านลบของไส้หลอด (f-) และกริดของหลอด ทริมพอตจะปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กริดของท่อ ทำให้สามารถกำหนดค่าอคติต่าง ๆ และถูกบายพาสโดยตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ ซึ่งทำงานเป็นสัญญาณสั้นถึงกราวด์

ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนที่สามมีความเอนเอียงใกล้กับจุดตัดของหลอดที่ -1.8V ซึ่งทำได้โดยความแตกต่างระหว่าง f- (พิน 3) ที่ประมาณ 3.75V และกริดที่ 1.95V ขั้นตอนนี้จำลองขั้นตอนการตัดความเย็นที่พบในแอมพลิฟายเออร์กำลังสูง เช่น โซลาโนหรือวงจรเรียงกระแสคู่ 12AX7 ในวงจรเรียงกระแสคู่ใช้ตัวต้านทาน 39k เพื่อให้ได้สิ่งนี้ ระยะอื่นเกือบจะเอนเอียงตรงกลาง ที่ประมาณ 1.25V

ขั้นตอนที่ 3: ภาพรวมวงจร: SMPS

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง

เกี่ยวกับแรงดันเพลต หลอดเหล่านี้ทำงานได้ดีกับแรงดันเพลตที่ 67.5V แต่ยังใช้งานได้กับแบตเตอรี่ 90V หรือ 45V แบตเตอรีนั้นใหญ่มาก! พวกเขายังมายากและมีราคาแพง นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟแบบสลับโหมด (SMPS) แทน ด้วย SMPS ฉันสามารถเพิ่ม 9V เป็น 70V และเพิ่มการกรองขนาดใหญ่ก่อนหม้อแปลงเอาท์พุท

วงจรที่ใช้ในคำแนะนำนี้ใช้ชิป 555 ซึ่งใช้ในการสร้างก่อนหน้านี้ได้สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 4: รายการชิ้นส่วน

ที่นี่คุณมีบทสรุปของส่วนที่จำเป็น:

เมนบอร์ด

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2M _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1NF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250k เป็น Linear 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k เชิงเส้น 9 มม. C9 10uF/100V_R9 220k_BASS 250k เชิงเส้น 9 mmC10 100nF/100V_R10 470k_ เกน 250k บันทึก/เสียง 9 mmC11 22nF/100V_R11 80k_ PRESENCE 100k เชิงเส้น 9 มม. C12 470pF/50V_V_R เสียง 10_50 หม้อหุงข้าว 330k_B2 50k trimpotC15 680pF/50V_R15 220k_B4 50k trimpotC16 2.2nF/50V_ R16 100k_SW1 micro DPDTC17 30pF/50V_R17 80k_J1 6.35 มม. แจ็คโมโน C18 220u F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 มม Mono-switched jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 มิลลิเมตร LED holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15k C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10uF/100V_R26 1.8k C27 220uF/16V_R27 1k C28 100uF/16V_R28 10k C29 47nF/100V_R29 2.7k (ตัวต้านทาน LED ปรับความสว่าง)C30 22nF/100V_R30 1.5k

ความสนใจเป็นพิเศษกับระดับแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟ้าแรงสูงต้องใช้ตัวเก็บประจุ 100V เส้นทางสัญญาณหลังจากตัวเก็บประจุแบบคัปปลิ้งสามารถใช้ค่าที่ต่ำกว่าได้ ในกรณีนี้ ผมใช้ 50V หรือ 100V เนื่องจากตัวเก็บประจุแบบฟิล์มมีระยะห่างพินเท่ากัน ฟิลาเมนต์จะต้องถูกแยกออก แต่เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูงสุดบนฟิลาเมนต์คือ 9V ตัวเก็บประจุแบบอิเลคโตรไลต์ 16V จะอยู่ด้านที่ปลอดภัยและมีขนาดเล็กกว่า 100V มาก ตัวต้านทานสามารถเป็นชนิด 1/4W

555 SMPS

C1 330uF/16V_R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF/50V_ R2 10k_L1 100uH/3A C3 100pF/50V_R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF/250V_ R4 470R_ VR1_400_D R5 หรือเร็ว)

ให้ความสนใจกับสวิตชิ่งไดโอด! ต้องเป็นประเภทที่เร็วเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นจะไม่ทำงาน สำหรับตัวเก็บประจุ ESR ต่ำ SMPS ก็ต้องการเช่นกัน ในกรณีที่ใช้ตัวเก็บประจุแบบปกติ 4.7uF/250V ตัวเก็บประจุแบบเซรามิกเพิ่มเติมที่มีขนาด 100nF แบบขนานจะช่วยเลี่ยงการสลับความถี่สูงได้

นี่เป็นชิ้นส่วนที่หาง่ายกว่าและหาซื้อได้จากร้านอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ ตอนนี้ส่วนที่ยุ่งยากคือ:

OT 3.5W, 22k:8ohm transformer (022921 or 125A25B) Banzai, Tubesandmore

L1 100uH/3A ตัวเหนี่ยวนำ Ebay อย่าเพิ่งซื้อรูปทรง Toroidal นอกจากนี้คุณยังพบมันได้ที่ Mouser/Digikey/Farnell

อย่าลืมซื้อ:

• แผ่นทองแดงหุ้ม 10x10 มม. จะใช้ได้ทั้งสองบอร์ด
• ซ็อกเก็ตจิบ 2x 40 พินสำหรับหลอด
• ตู้ A 1590B
• สกรูและน็อต 3 มม. บางตัว
• เท้ายาง
• ปลอกยางลวด 5 มม.
• ลูกบิด 10 มม. 6 ตัว

ขั้นตอนที่ 5: การถ่ายเทความร้อน

ในการเตรียม PCB และกล่องหุ้ม ฉันใช้กระบวนการตามการถ่ายโอนผงหมึก ผงหมึกปกป้องพื้นผิวจากการกัดเซาะ และเป็นผลให้หลังจากอาบน้ำกัด เรามี PCB กับรางทองแดงหรือเปลือกที่สวยงาม ขั้นตอนการถ่ายโอนผงหมึกและการเตรียมการแกะสลักประกอบด้วย:

• พิมพ์เค้าโครง/รูปภาพด้วยเครื่องพิมพ์ผงหมึกโดยใช้กระดาษเคลือบมัน
• ขัดพื้นผิวของตู้และกระดานทองแดงโดยใช้กระดาษทรายที่มีกรวด 200 ถึง 400
• แก้ไขภาพที่พิมพ์บน PCB/กล่องหุ้มโดยใช้เทป
• ใช้ความร้อนและแรงกดกับเตารีดเป็นเวลาประมาณ 10 นาที ทำการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมโดยให้ปลายเตารีดอยู่ตรงขอบ ซึ่งเป็นจุดที่ผงหมึกไม่เกาะติดยาก
• เมื่อกระดาษดูเหลือง ให้เทน้ำลงในภาชนะพลาสติกที่เติมน้ำให้เย็นลง แล้วปล่อยให้น้ำซึมเข้าไปในกระดาษ
• นำกระดาษออกอย่างระมัดระวัง จะดีกว่าเมื่อมันหลุดออกมาเป็นชั้นๆ แทนที่จะเอาทุกอย่างออกในครั้งเดียว

เทมเพลตการเจาะช่วยในการระบุตำแหน่งของส่วนประกอบ คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มงานศิลปะของคุณเอง และคุณก็พร้อมแล้ว

ขั้นตอนที่ 6: การกำบัง

สำหรับกรง ให้ปิดบังพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยยาทาเล็บ เนื่องจากปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมนั้นแรงกว่าทองแดงมาก จึงอาจมีการเกิดรูพรุนในพื้นที่ที่ใหญ่กว่า

ให้การปกป้องเป็นพิเศษเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีรอยทำลายตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 7: การแกะสลัก

สำหรับกระบวนการกัด ฉันชอบใช้ภาชนะพลาสติกที่มีสารกัดเซาะและอีกอันที่มีน้ำล้างระหว่างขั้นตอน

ประการแรก เคล็ดลับด้านความปลอดภัยบางประการ:

• ใช้ถุงมือยางป้องกันมือ
• ทำงานบนพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ
• ใช้ห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและหลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยที่เกิดขึ้น
• ใช้กระดาษเพื่อป้องกันโต๊ะทำงานของคุณจากการหกรั่วไหล

ที่นี่ฉันแสดงเฉพาะการแกะสลักของกล่องหุ้ม แต่ PCB ถูกฝังในโซลูชันเดียวกัน ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสำหรับ PCB ฉันรอประมาณหนึ่งชั่วโมงจนกว่าทองแดงที่ไม่มีการป้องกันทั้งหมดจะหายไป สำหรับอะลูมิเนียมนั้น จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเราเพียงต้องการสลักด้านนอกกล่องเท่านั้น

สำหรับกล่องหุ้ม ฉันเขย่ากล่องในส่วนผสมการแกะสลักเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที จนกว่ากล่องจะอุ่นขึ้นจากปฏิกิริยา แล้วล้างออกในน้ำ ฉันทำซ้ำขั้นตอนนี้อีก 20 ครั้ง หรือจนกว่าสลักจะลึกประมาณ 0.5 มม.

เมื่อกัดลึกพอให้ล้างเปลือกด้วยน้ำและสบู่เพื่อล้างสารกัดเซาะที่เหลือทั้งหมด ด้วยกล่องที่ทำความสะอาดทราย ผงหมึกและน้ำยาทาเล็บออก สำหรับยาทาเล็บ คุณสามารถประหยัดกระดาษทรายได้โดยใช้อะซิโตน แต่อย่าลืมให้ห้องระบายอากาศได้ดี!

ขั้นตอนที่ 8: เสร็จสิ้น

ในขั้นตอนนี้ ฉันใช้กระดาษทรายเบอร์ 400 เพื่อให้ได้พื้นผิวที่สะอาดเหมือนในรูปที่สาม ซึ่งสะอาดเพียงพอสำหรับขั้นตอนการเจาะ ฉันเจาะรูที่มีขนาดต่างกันทั้งหมด และใช้ไฟล์เพื่อทำรูสำหรับซ็อกเก็ตหลอด ต้องเจาะ PCB เช่นกัน ฉันเป็นสว่าน 0.8 มม. สำหรับส่วนประกอบและ 1-1.4 มม. สำหรับรูลวด ในโครงสร้างนี้ ฉันยังใช้สว่าน 1.3 มม. สำหรับซ็อกเก็ตท่อด้วย

เมื่อเจาะและตะไบเสร็จแล้ว ฉันให้สีสเปรย์เคลือบสีดำกับกล่องและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง มันจะให้คอนทราสต์ที่ดีกว่าระหว่างการกัดกับกล่องหุ้ม เห็นได้ชัดว่าขั้นตอนต่อไปคือการขัดมันออก คราวนี้ฉันเปลี่ยนจาก 400 เป็นกรวดละเอียดที่สุด ฉันเปลี่ยนกระดาษทรายเมื่อเม็ดหนึ่งลบเส้นของกระดาษทรายก่อนหน้า การขัดในทิศทางต่างๆ ช่วยให้ระบุได้ง่ายขึ้นเมื่อเครื่องหมายก่อนหน้าทั้งหมดหายไป ด้วยการเคลือบเงา ฉันทาเคลือบใส 3 ชั้น และรอจนกระทั่งแห้งอีก 24 ชั่วโมง PCB สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้โดยใช้สารเคลือบป้องกัน ดังที่คุณเห็นในสองร่างสุดท้าย ฉันชอบที่จะมีการเคลือบสีเขียวเข้ม สารเคลือบนี้ต้องใช้เวลานานกว่าจะแห้ง ฉันรอ 5 วันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีรอยนิ้วมือบนกระดานขณะบัดกรีส่วนประกอบ

ขั้นตอนที่ 9: การเพิ่ม Sockets

บัดกรีซ็อกเก็ต

ตามเค้าโครง ท่อจะติดตั้งที่ด้านทองแดงของบอร์ด วิธีนี้ทำให้บอร์ดสามารถเข้าใกล้กล่องหุ้มมากขึ้นและได้กำไรจากการป้องกันพิเศษบางอย่างจาก EMI ความถี่สูงที่น่ารังเกียจที่มาจาก SMPS แต่การใช้ด้านที่เป็นทองแดงของบอร์ดในการบัดกรีส่วนประกอบก็มีข้อเสียอยู่บ้าง เช่น ทองแดงจะหลุดออกจากบอร์ด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แทนที่จะบัดกรีซ็อกเก็ตท่อ ฉันสร้างรูขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถกดซ็อกเก็ตได้ แรงดันของรูที่เล็กกว่าเล็กน้อยและการบัดกรีทั้งสองด้านควรแก้ปัญหาได้ สำหรับสิ่งนี้ฉันใช้ซ็อกเก็ตพินแบบกลึงโดยไม่มีโครงสร้างพลาสติกบังคับหมุดโลหะในรูและบัดกรีทั้งสองด้าน (ที่ด้านส่วนประกอบดูเหมือนว่าบัดกรี แต่ช่วยให้หมุดติดอยู่) ดังแสดงใน 3 ภาพแรก ภาพที่ 4 และ 5 แสดงซ็อกเก็ตและจัมเปอร์ทั้งหมดที่ติดตั้ง

การบัดกรีซ็อกเก็ตอีกชุดหนึ่ง คราวนี้ด้วยโครงสร้างพลาสติก กับท่อช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อกับบอร์ดและทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้น หมุดเดิมของท่อมีความบางมาก ซึ่งอาจนำไปสู่การสัมผัสที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งหลุดออกจากซ็อกเก็ต เราแก้ปัญหานี้ด้วยการบัดกรีพวกมันเข้ากับซ็อกเก็ต เนื่องจากตอนนี้มันแน่นพอดี ฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะมาพร้อมหมุดที่เหมาะสมตั้งแต่แรก อย่างเช่นหลอดที่ใหญ่กว่า!

ขั้นตอนที่ 10: การประกอบบอร์ด

ในการประสานส่วนประกอบ ฉันเริ่มต้นด้วยตัวต้านทาน และย้ายไปยังชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่า อิเล็กโทรไลต์ถูกบัดกรีในตอนท้ายเนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่สูงที่สุดบนกระดาน

เมื่อบอร์ดพร้อมก็ถึงเวลาเพิ่มสายไฟ มีการเชื่อมต่อภายนอกมากมายที่นี่ ตั้งแต่โทนสแต็คไปจนถึงสายไฟฟ้าแรงสูงและแบบฟิลาเมนต์ สำหรับสายสัญญาณ ฉันใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนป้องกันตาข่ายกราวด์ที่ด้านแผงใกล้กับอินพุต

สายวิกฤตอยู่รอบระยะแรก มาจากแจ็คอินพุต และไปที่โพเทนชิออมิเตอร์เกน ก่อนที่เราจะสามารถสร้างทุกอย่างภายในกล่องได้ เราต้องทดสอบก่อน เพื่อที่เราจะสามารถเข้าถึงด้านทองแดงของบอร์ดสำหรับการดีบักบางอย่างได้ หากจำเป็น

สำหรับการกรองไฟฟ้าแรงสูง ฉันได้เพิ่มตัวกรอง RC อีกตัวในบอร์ดขนาดเล็ก ซึ่งติดตั้งในแนวตั้งฉากกับกระดานหลัก ดังที่เห็นในภาพ วิธีนี้จะทำให้การเข้าถึงกราวด์ ไฟฟ้าแรงสูง และการเชื่อมต่อหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยบอร์ดที่ติดตั้งกับตัวเครื่อง และสามารถบัดกรีได้ในภายหลัง

การสร้างโทนสแต็ค

แม้ว่าฉันจะทดสอบบอร์ดภายนอกกล่องหุ้ม แต่ฉันก็สร้างโทนสแต็คในกล่องแล้ว ด้วยวิธีนี้โพเทนชิโอมิเตอร์ทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขและต่อสายดินอย่างเหมาะสม การทดสอบวงจรด้วยโพเทนชิโอมิเตอร์แบบไม่มีกราวด์ (อย่างน้อยที่แผงป้องกันภายนอก) อาจส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนได้ อีกครั้งสำหรับการเชื่อมต่อที่ยาวขึ้น ฉันใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มซึ่งต่อสายดินไว้ใกล้กับแจ็คอินพุต

น่าเสียดายในโครงสร้างนี้โพเทนชิโอมิเตอร์อยู่ใกล้กันมาก ทำให้ยากต่อการใช้บอร์ดกับส่วนประกอบต่างๆ ในกรณีนี้ ฉันใช้วิธีแบบจุดต่อจุดสำหรับส่วนนี้ของวงจร ปัญหาอีกประการหนึ่งคือฉันมีโพเทนชิโอมิเตอร์ 50K แบบ PCB ขนาด 9 มม. เท่านั้น ดังนั้นฉันต้องยึดมันไว้กับโพเทนชิโอมิเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียง (แบบติดแผง)

ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการติดตั้งสวิตช์เปิด/ปิดและ LED พร้อมตัวต้านทาน 2.7k

จากผลของโพเทนชิโอมิเตอร์สองแถว ฉันต้องตะไบผนังด้านในของฝาดังที่แสดงในภาพ เพื่อให้กล่องปิดลง

ขั้นตอนที่ 11: การปรับ Trimpots

การปรับ 555 SMPS

หาก SMPS ไม่ทำงาน แสดงว่าไม่มีไฟฟ้าแรงสูงและวงจรจะทำงานไม่ถูกต้อง ในการทดสอบ SMPS เพียงเชื่อมต่อกับแจ็คจ่ายไฟ 9V และตรวจสอบการอ่านแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุต ควรอยู่ที่ประมาณ 70V ไม่เช่นนั้นจะต้องปรับด้วยทริมพอท หากแรงดันเอาต์พุต 9V แสดงว่าบอร์ดมีปัญหา ตรวจหามอสเฟตเสียหรือ 555 หากทริมพอทไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบวงจรป้อนกลับรอบๆ ทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า ข้อดีของ SMPS นี้คือจำนวนชิ้นส่วนน้อย ดังนั้นจึงง่ายต่อการระบุข้อผิดพลาดหรือส่วนประกอบที่ผิดพลาด

การปรับ trimpots ของเมนบอร์ด

ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบ เป็นเวลาที่เหมาะสมในการปรับอคติกับ trimpots สามารถทำได้ในภายหลัง แต่ถ้าโทนมืดหรือสว่าง จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นในตอนนี้

ทริมพอทแรกจะควบคุมอคติของสเตจที่สอง สาม และเอาท์พุต และด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ฉันปรับทริมพอทนี้โดยการวัดอคติของสเตจที่สาม ปัตตาเลี่ยนเย็น หากอคติสูงเกินไป เวทีจะถูกตัดออกโดยสมบูรณ์ ทำให้เกิดการบิดเบือนที่ดิบ เย็น และเป็นรูพรุน หากไบแอสร้อนขึ้น สเตจเอาต์พุตจะร้อนเกินไป เพิ่มความผิดเพี้ยนของสเตจกำลังไฟฟ้า และทำให้ท่อเข้าใกล้ค่าสูงสุด การกระจายแผ่น ในกรณีนี้ ส่วนล่างของมาสเตอร์วอลุ่มควรเชื่อมต่อกับด้านลบของสเตจแรก เพื่อให้อคติยังคงอยู่ที่ประมาณ 5.9V ในกรณีของฉัน เสียงดีขึ้นเมื่อสเตจเอาต์พุตทำงานที่ 5.7V แทนที่จะเป็น 6.4V

เพียงวัดอคติในระยะที่สาม (ท่อกลางแถวหลัง) และตรวจสอบว่าอยู่ที่ประมาณ 1.95V ทริมพอทตัวที่สองเพียงแค่ต้องปรับให้เข้ากับรสชาติ หรือเกือบเอนเอียงตรงกลางที่ 1.2V (วัดระหว่างพิน 3 และ 4). ทริมพอทตัวที่สามยังถูกปรับเป็นประมาณ 1V.

การอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าที่พินของหลอด 1 (เพลท) ถึง 5 (ฟิลาเมนต์) คือ:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

โปรดทราบว่าไส้หลอดใน 5672 จะถอยหลังมากกว่า 5678 เพื่อไม่ให้เปลี่ยนหลอดได้ สิ่งสำคัญอีกประการที่ควรพิจารณาคือผู้ผลิตหลอด ฉันพบว่าหลอดทังโซลฟังดูดีกว่าในตำแหน่งแรก มากกว่าหลอดเรธีออน การตรวจสอบด้วยออสซิลโลสโคปพบว่าหลอดทังซอลมีอัตราขยายมากกว่าหลอดเรธีออนที่ฉันมีอยู่

ตอนนี้เป็นเวลาที่จะทดสอบวงจรและดูว่าเสียงเป็นอย่างไร ถ้ามันหนักเกินไป ผมขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวเก็บประจุ 47nF ระหว่างขั้นตอนที่สองและสามเป็น 10nF ซึ่งจะกรองเสียงเบสบางส่วนออกจากระยะเริ่มต้นและปรับปรุงเสียง ถ้ามันบางเกินไป ก็เพิ่มตัวเก็บประจุนี้เป็น 22nF ไปเรื่อยๆ

ขั้นตอนที่ 12: ติดตั้งทุกอย่างภายในกล่องหุ้ม

ฉันเริ่มเพิ่มสกรูสำหรับเมนบอร์ด ด้านในฉันเพิ่มวงแหวนลวดยางเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างบอร์ดกับโครงและเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน การรันสเตจแรกในโหมดเพนโทดสามารถช่วยได้หากหลอดมีไมโครโฟนิก จากนั้นฉันก็เพิ่มบอร์ดแล้วขันให้แน่นด้วยน็อต ต่อโทนแบ็ค เสียบแจ็คอินพุตและบัดกรีสายไฟที่เหลือ

เมื่อเมนบอร์ดอยู่ในตำแหน่ง ฉันได้เพิ่มหม้อแปลงเอาท์พุท ปรับความยาวของสายไฟ และเสียบแจ็คเอาท์พุตและแจ็คเพาเวอร์

ณ จุดนี้ ฉันเห็นว่าบอร์ด SMPS ของฉันไม่พอดีกับตำแหน่งที่ต้องการ (ที่ผนังด้านข้าง โดยมีส่วนประกอบตั้งฉากกับผนังนี้) เพราะฉันเพิ่มแจ็คไฟที่ด้านผิดของแจ็คเอาท์พุต… เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ฉันเลื่อย บอร์ด SMPS ที่ด้านอินพุท ถอดตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุออก แล้วบัดกรีกลับเข้ากับบอร์ดโดยหมุน 90 องศา ดังแสดงในภาพ ฉันทดสอบ SMPS อีกครั้งเพื่อดูว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ และปิดด้วยการเชื่อมต่อไฟฟ้าแรงสูงกับเมนบอร์ดผ่านบอร์ดกรอง RC

ขั้นตอนที่ 13: ซาวด์เช็ค

ตอนนี้เพียงแค่เสียบแอมพลิฟายเออร์เข้ากับตู้ขนาด 8 โอห์มที่คุณชื่นชอบ (ในกรณีของฉันคือ 1x10 พร้อมกรีนแบ็ค celestion) และใช้แหล่งจ่ายไฟเหยียบของคุณเพื่อเล่นในระดับที่ไม่หูหนวก!

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณชอบเสียงตอบรับของแอมป์เมื่อคุณหยุดเล่นเมื่อสิ้นสุดเสียง ให้รอช่วงตรงกลางของวิดีโอ เสียงตอบรับของแอมป์นั้นค่อนข้างง่ายเมื่อนั่งอยู่หน้าห้องโดยสาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Pocket Sized Contest