ลำโพง Bluetooth พร้อมเมทริกซ์ LED ที่ตอบสนองต่อเสียงเพลง: 12 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:07

โปรเจ็กต์นี้เข้าร่วมการประกวด Wireless Contest และ LED Contest - หากคุณชอบ ฉันจะขอบคุณมากสำหรับการโหวตของคุณ ขอบคุณ!

ฉันออกแบบและสร้างลำโพงบลูทูธ DIY ด้วยเมทริกซ์ LED ในตัว เมทริกซ์ LED มีโหมดการแสดงภาพที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่ง รวมถึงโหมดเตาผิง โหมด "ศิลปะการเคลื่อนไหว" แบบนามธรรม และโหมดอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อเสียงเพลงผ่านไมโครโฟนภายในกล่องลำโพง ฉันยังไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ออกแบบมาสำหรับบ้านซึ่งผสมผสานกับภาพและเสียงในลักษณะนี้

แนวคิดสำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างนอกรีต ฉันต้องการสร้างบางสิ่งให้เพื่อนหลายคนที่กำลังตั้งครรภ์ ฉันต้องการของขวัญที่จะช่วยให้ลูกๆ ของพวกเขาพัฒนาระบบประสาท และของขวัญที่พวกเขาจะไม่เติบโตเร็วกว่านี้ หลังจากทำโปรเจ็กต์ LED มาหลายครั้ง และมีประสบการณ์งานไม้มาบ้าง ฉันก็เลยเกิดไอเดียที่จะรวมเมทริกซ์ LED ที่ตอบสนองต่อเสียงในลำโพงบลูทูธ

กล่องลำโพงเกี่ยวข้องกับงานไม้ในปริมาณพอสมควร ด้านนอกของกล่องทำจากไม้เมเปิลหยิกหยาบ ซึ่งฉันปาดให้เหลือ 3/4 แผงด้านหน้าและด้านหลังทำจาก MDF ผิวของเมเปิลลอนนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากสีกีต้าร์ไฟฟ้า เช่นเดียวกับที่เห็นในบางส่วน ของกีตาร์ Paul Reed Smith ตัวโปรดของฉัน

ภายในฉันใช้บอร์ดแอมพลิฟายเออร์บลูทู ธ Dayton Audio 2x15w สำหรับเสียงและ Arduino Mega เพื่อควบคุมเมทริกซ์ LED 16x16 (ไฟ LED WS2812) ไมโครโฟนอิเล็กเตรตขนาดเล็กภายในกล่องลำโพงจะตรวจจับเพลงที่กำลังเล่นอยู่ และให้สัญญาณที่ Arduino สามารถใช้เพื่อสร้างการแสดงผลแบบโต้ตอบบน LED

การออกแบบยังช่วยให้สามารถปรับกลไกเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเมทริกซ์ LED ได้ทั้งหมด จากพิกเซลเป็นนามธรรม ฉันภาคภูมิใจในฟีเจอร์นี้เป็นพิเศษ เนื่องจากฉันไม่เคยเห็นมันที่ไหนมาก่อน และเอฟเฟกต์นั้นยอดเยี่ยมมาก (มันแสดงให้เห็นในช่วงท้ายของวิดีโอ) เมทริกซ์ LED ติดตั้งอยู่บนแผ่นกั้นด้านหลังแผ่นกระจายแสงอะครีลิคกึ่งโปร่งแสงสีขาว และด้วยการบิดสกรูหัวแม่มือที่ด้านหลังลำโพง คุณสามารถขยับแผ่นกั้น LED เข้าหาหรือออกจากตัวกระจายสัญญาณได้ สกรูหัวแม่มือช่วยให้คุณเปลี่ยนจากจอแสดงผลแบบพิกเซล (ซึ่งมองเห็น LED แต่ละดวง) ไปจนถึงจอแสดงผลนามธรรม โดยที่ไฟ LED จะเบลอเข้าด้วยกันเพื่อสร้างงานศิลปะที่เคลื่อนไหว โดยมีเอฟเฟกต์เกือบ 3 มิติ

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมอุปกรณ์

ไม้:

คุณสามารถสร้างกล่องลำโพงจากไม้ชนิดใดก็ได้ที่คุณชอบ ฉันใช้ไม้เมเปิ้ลที่เป็นของแข็ง 3/4” สำหรับปริมณฑลของกล่องลำโพง, ½” MDF สำหรับแผงด้านหน้า, ¼” MDF สำหรับแผงด้านหลัง (แต่จะแนะนำ ½” แทน) และเศษไม้อัด ½” สำหรับเปลือกลำโพงภายใน.

ดิฟฟิวเซอร์:

แผ่นอะครีลิคสีขาวกึ่งโปร่งแสง:

อิเล็กทรอนิกส์:

Arduino Mega (หรือโคลน):

เมทริกซ์ LED 16x16:

แหล่งจ่ายไฟ 19.7V หรือ 24V (อย่างน้อย 60w):

ลำโพงฟูลเรนจ์ 3”:

บอร์ดแอมป์บลูทูธ Dayton Audio 2x15w:

ชุดอุปกรณ์เสริม Dayton Audio พร้อมแจ็คสัญญาณเสียงขาเข้า:

ขายึดบอร์ด Dayton Audio:

ตัวเก็บประจุ 1000 mF:

ตัวต้านทาน 330 โอห์ม

ไมโครโฟนอิเล็กเตรทรับอัตโนมัติ:

ปุ่มกดเปิด/ปิด LED 24V 16 มม.:

5V 16mm Latch on/off ปุ่มกด LED:

ปุ่มกด LED ชั่วขณะ 5V 16 มม.:

แจ็คพาวเวอร์หญิง:

ขั้วต่อจอบ:

คอนเนคเตอร์แบบก้านโยก:

ตัวแปลงสเต็ปดาวน์:

ทางเลือกพลังงานสำรอง:

แหล่งจ่ายไฟ 5V (อย่างน้อย 70w):

Step-up converter (เพื่อเพิ่มเป็น 19.7V สำหรับวงจรลำโพง):

LED Baffle & Hardware

5” 1/4-20 โบลท์

T-nut (เกลียว 1/4-20)

น็อตหัวแม่มือ Knurl (1/4-20 เกลียว):

สกรูทองเหลือง:

เครื่องใช้/สิ่งของอื่นๆ

Forstner Bits:

ขั้นตอนที่ 2: ตัดไม้

นี่คือรายการตัดสำหรับลำโพงที่มีขนาด 22” W x 9” H x 6” D. คุณสามารถตัดไม้ที่คุณเลือก ไม้เนื้อแข็ง MDF หรือไม้อัดได้ (MDF ดีกว่าไม้อัดเพื่อรองรับการสั่นของลำโพง อย่างที่ฉันเข้าใจ)

กล่องลำโพงด้านบน/ล่าง: (2) ¾”x22”x6” (ปลายแหลม)

กล่องลำโพงข้าง: (2) ¾”x9”x6” (ปลายแหลม ลบ 1.5” ถ้าทำข้อต่อก้น)

จานหน้า: ½”x20.5”x7.5”

แผ่นหลัง: ½”x20.5”x7.5”

แผ่นกั้น LED: ½”x7.5”Hx 8.5W”

ตู้ลำโพง: (2) ½”x7.5”x4.25”, (2) ½”x7.5”x5.5”

ใช้เลื่อยวงเดือน เลื่อยโต๊ะ และ/หรือเลื่อยวงเดือนเพื่อตัดรายการชิ้นส่วนด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: สร้าง Cutouts ในแผงด้านบนสำหรับการควบคุมปุ่มกด

ก่อนที่เราจะติดกาวบนกล่อง เราต้องเจาะรูที่แผงด้านบนของเราสำหรับปุ่มกดขนาด 16 มม. (~ 5/8”) สามปุ่ม ปุ่มเปิด/ปิดล็อค 24V จะเปิดและปิดทุกอย่าง ปุ่มเปิด/ปิดล็อค 5V จะเปิดวงจร 5V (พร้อมเมทริกซ์ LED และ Arduino) เปิดและปิดแยกต่างหากจากลำโพง Bluetooth และปุ่มชั่วขณะ 5V จะเปลี่ยนโหมด บนเมทริกซ์ LED

เกลียวบนปุ่มขนาด 16 มม. เหล่านี้มีความยาวไม่เพียงพอที่จะขยายผ่านไม้ ดังนั้น เราจะต้องเจาะช่องขนาดใหญ่ขึ้นที่ด้านในของแผงด้านบน เพื่อขันน็อตเข้ากับเกลียวบนแต่ละปุ่มและติดเข้าด้วยกัน ทำเครื่องหมายจุดกึ่งกลางของลำโพงที่ด้านล่างของแผงด้านบน โดยที่ตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางพอดี และอีกสองตัวอยู่ห่างจากกึ่งกลางโดย 1.75” ที่ด้านใดด้านหนึ่ง จากนั้นใช้ดอกสว่าน Forstner ขนาด 1-3/8” ที่ด้านในของแผงด้านบนเพื่อเจาะรูให้อยู่ภายใน 1/4” จากด้านบน (เช่น ตั้งสต็อปที่ความลึก 1/2” บนแท่นเจาะของคุณ) ใช้จุดกึ่งกลางด้านซ้ายจากดอกสว่าน Forstner เป็นแนวทางในการเจาะผ่านจุดศูนย์กลางด้วยดอกสว่านขนาดเล็ก (เช่น 1/8”) ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดตำแหน่งสิ่งต่างๆ ได้เมื่อเจาะจากฝั่งตรงข้าม พลิกกลับด้าน แล้วใช้ดอกสว่าน Forstner ขนาด 5/8” เพื่อเจาะรูแต่ละรูจากด้านบน เพื่อให้คุณมีรูที่พอดีกับปุ่มขนาด 16 มม. กระบวนการนี้แสดงอยู่ที่นี่:

ขั้นตอนที่ 4: ตัดและทาสีแผงลำโพงด้านหน้า

ขั้นแรก คุณจะต้องใช้ดินสอทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของลำโพงแต่ละตัว ฉันทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางที่ 3.5” จากขอบด้านที่ใกล้ที่สุด และจัดกึ่งกลางในแนวตั้ง (3.75” จากขอบด้านบน/ด้านล่าง) ดังนั้นลำโพงจะถูกแทรกเข้าไป 2” จากขอบของแผงลำโพง จากนั้นใช้ดินสอวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 6.75” x 6.75” โดยให้อยู่กึ่งกลางแนวตั้งและแนวนอนที่แผงด้านหน้า สี่เหลี่ยมนี้เป็นช่องสำหรับเมทริกซ์ LED

ต่อไป ใช้เลื่อยเจาะรู 3” เพื่อตัดรูสำหรับลำโพงออก โดยให้อยู่ตรงกลางจุดที่คุณทำเครื่องหมายไว้ แนะนำให้ใช้สว่านเจาะกระแทก แต่คุณอาจหลีกเลี่ยงการเจาะด้วยมือได้หากคุณระมัดระวัง

จากนั้นใช้บิตเราเตอร์ที่ทำมุมเพื่อให้ด้านในของช่องตัดลำโพงแต่ละตัวและช่องตัดเมทริกซ์ LED มีขอบลบมุม

สุดท้าย คุณจะต้องทาสีแผงด้านหน้าของ MDC สำหรับแผ่น MDF ด้านหน้าและด้านหลัง ฉันใช้สีสเปรย์สีขาว และเคลือบแล็กเกอร์ใสสองสามชั้น ฉันยังสร้างเวอร์ชันหนึ่งที่มีแผงด้านหน้าสีดำ โดยที่ฉันใช้สีสเปรย์สีดำ

ขั้นตอนที่ 5: ตัดและแนบ Diffuser

ตัดอะครีลิคของคุณเป็น 7”x 7” ด้วยเลื่อยโต๊ะ เลื่อยวงเดือน หรือจิ๊กซอว์ ลอกกลับเฉพาะขอบของพลาสติกป้องกันที่ด้านใดด้านหนึ่งของอะคริลิก แล้ววางไว้ที่ด้านในของช่องเจาะของคุณในแผงด้านหน้า ใช้กาวซุปเปอร์กาวทากาวที่แผงด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 6: สร้างช่องเจาะในแผงลำโพงด้านหลัง

ขั้นแรก ให้ทำการเจาะรูขนาด ¼” สำหรับแจ็คไลน์อินแบบเกลียวและแจ็คไฟ DC ตัวเมียแบบเกลียว เช่นเดียวกับปุ่มกด เธรดไม่ขยายออกไป ใช้กระบวนการเดียวกันกับที่อธิบายข้างต้นสำหรับปุ่มต่างๆ เพื่อทำให้ช่องขนาดใหญ่ขึ้นที่ด้านในของแผงด้านหลังสำหรับแจ็คแบบเกลียวทั้งสองนี้ ยกเว้นคราวนี้ ใช้ดอกสว่าน Forstner ขนาด ¾” สำหรับช่องและเจาะเข้าไปภายใน 1/8” ของด้านนอกของแผงด้านหลัง และใช้ดอกสว่าน Forstner ขนาด ¼” เพื่อเจาะรูด้านนอกที่จะพอดีกับขนาดทั้งสอง ¼ นี้พอดี แจ็ค

คุณจะต้องตัดรูต่อไปนี้ในแผงแพ็คด้วย:

- รูผสมพันธุ์ ¼” สำหรับสลักเกลียวที่มาจากแผ่นกั้น LED ควรเจาะรูขนาด ¼” ที่แผงด้านหลัง

- (อุปกรณ์เสริม) รูขนาด ¾” สำหรับช่องลมเข้า เจาะตรงไหนสะดวก ฉันจัดรูนี้ให้อยู่กึ่งกลางจากขอบด้านบนประมาณ 2”

- รูระบายอากาศได้ตามต้องการ ฉันเจาะรูขนาด ¾” สองรูที่ขอบด้านข้างของแผงด้านหลัง เพื่อให้สามารถระบายอากาศได้ (ไฟ LED และตัวแปลงแบบสเต็ปดาวน์อาจร้อนจัด)

ขั้นตอนที่ 7: จบเปลือกกล่องลำโพง

ก่อนใส่แผงด้านหน้าเข้าไปในช่องตุ้มปี่ คุณจะต้องขัดและขัดเปลือกและแผงด้านหน้าให้เรียบร้อย ทางเลือกสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณ เนื่องจากแผงด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของฉันเป็นไม้เมเปิลแข็ง ฉันจึงใช้ Waterlox เป็นการตกแต่ง

ฉันยังทำสำเนาของลำโพงอีกสองสามชุดที่ฉันใช้สีเทา aniline dye และ Tru-oil สำหรับการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจจากกีตาร์ไฟฟ้า หนึ่งในนั้นฉันใช้สีสเปรย์สีดำสำหรับแผงด้านหน้าและด้านหลัง และอีกอันสีเทาฉันใช้สีสเปรย์สีขาว

ขั้นตอนที่ 8: ประกอบ Speaker Box Shell

ก่อนที่จะติดกล่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนด้านบนสำหรับปุ่มปัตเอาท์แล้ว ก่อนติดกาว ให้ติดส่วนรองรับรอบๆ และออฟเซ็ตจากขอบของแผงด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง ซึ่งแผงด้านหน้าจะวางชิดกัน ตัดเศษไม้บางแผ่น (MDF หรือไม้อัด) สูงประมาณ ½” แล้วทากาวและตะปูสองอันที่แผงด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างแต่ละอัน แถบควรสูง ½” หรือ ¾” ฉันตั้งค่าแถบรองรับด้านหน้าบนแผงแต่ละแผงด้านหลัง ¾” จากขอบด้านหน้า เพื่อให้แผงลำโพงด้านหน้า ½” เสียบเข้าไป ¼” เมื่อวางชิดกับส่วนรองรับ ดูวิดีโอที่นี่: https://www.youtube.com/embed/X1bEgGLwVLY?t=112 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้วางตัวรองรับไว้ตรงกลางช่วง 7” ของแผงด้านบนและด้านล่างของคุณ เนื่องจากจะรบกวนการเคลื่อนตัวของแผ่นกั้น LED ของคุณใกล้กับตัวกระจายแสง.

หมายเหตุ ในวิดีโอและรูปภาพ ฉันยังรองรับด้านหลังด้วย สำหรับคำแนะนำนี้ ฉันได้ปรับปรุงการออกแบบโดยปรับขนาดกล่องหุ้มลำโพงด้านในเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นส่วนรองรับสำหรับแผงด้านหลังด้วย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนรองรับด้านหลัง

หลังจากติดตัวรองรับแล้ว เราจะทำเปลือกนอกของกล่องลำโพงด้วยแผงด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง นี่เป็นเพียงกล่องข้อต่อตุ้มปี่พื้นฐานที่มีสี่ด้าน ใช้กาวไม้และที่หนีบประกอบ ฉันยังแนะนำให้ติดเทปจิตรกรที่ส่วนหน้าและด้านข้างของคุณ (เพื่อไม่ให้ติดกับกาวไม้) แล้ววางลงในกล่องเมื่อหนีบและในขณะที่กาวแห้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างสมบูรณ์ และกระชับ

ขั้นตอนที่ 9: แนบโครงลำโพงด้านในและแผงด้านหน้าเข้ากับ Shell

เตรียมตู้ลำโพงและแผงด้านหน้า:

โครงตู้ลำโพงด้านในแต่ละตัวทำจากส่วนด้านในรูปตัว L ซึ่งพอดีกับแผงด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนและด้านล่างเพื่อสร้างโครง

ขั้นแรก ทำเครื่องหมายจุดสำหรับสกรูลำโพงของคุณโดยใช้ตัวลำโพงเป็นแนวทาง จากนั้นเจาะรูล่วงหน้า

ถัดไป เจาะรู ½” สำหรับสายลำโพงในส่วน 4.5” x7.5” และต่อชิ้น 4.5” x7.5” ในแนวตั้งฉากกับแผงด้านหน้า โดยให้ขอบด้านในอยู่ที่ 5.5” จากด้านที่ใกล้ที่สุดของแผงลำโพง. ใช้กาวและตะปูจากด้านหน้าเพื่อติดชิ้นส่วนเหล่านี้ (หลังจากนั้นคุณจะกลับไปใช้ไม้ฉาบและทรายเพื่อปิดรูเล็บ) หมายเหตุ: ในวิดีโอ ฉันใช้รูกระเป๋า แต่มีปัญหากับการเจาะทะลุ ฉันไม่แนะนำวิธีนี้

ติดแผงด้านหน้าและโครงลำโพง:

จากนั้น ต่อลำโพงด้วยสกรูเข้ากับรูที่คุณเจาะไว้ล่วงหน้า (ลําโพงที่ฉันต่อเข้าด้วยกันมีประเก็นในตัวจึงปิดสนิท ตอนนี้ใส่โครงสร้างนี้กับแผงด้านหน้า ด้านตั้งฉากของตู้ลำโพง และลําโพง เข้าไปในกล่องลําโพง ร้อยสายลําโพงผ่านรู ณ เวลานี้ ใช้กาวอุดขอบด้านในของโครงลำโพงกับด้านหลังของแผงด้านหน้า (ไม่บังคับ: เพิ่มโพลีฟิลบางส่วนลงในกล่องลำโพงตอนนี้)

ต่อไป เจาะรูกระเป๋าที่ขอบด้านข้างของด้านหลังของโครงลำโพง (1/2”x6”x7.5”) ตอนนี้ติดด้านหลังของเปลือกลำโพงเข้ากับแผงด้านข้างโดยใช้กาวและสกรูรูกระเป๋า และ กาวและขันข้อต่อก้นระหว่างด้านหลังของกล่องหุ้มกับด้านในตั้งฉากของตัวเครื่องเพื่อปิดท้ายกล่องหุ้ม

ขั้นตอนที่ 10: สร้าง Baffle LED แบบเคลื่อนย้ายได้

สำหรับสิ่งนี้ เราจะใช้ชิ้นส่วน W ขนาด ½”x7.5” คูณ 8.5” W ที่เราตัดก่อนหน้านี้

1. เจาะลึก ½” ลึกประมาณ ¼” ที่จุดศูนย์กลางตายของด้านหน้า LED Baffle ของคุณ (ซึ่งจะทำให้หัวโบลต์ของคุณเป็นแบบฝังเรียบ)

2. เจาะรูสำหรับเดือย T-Nut ¼” ที่ด้านหลัง (ดังนั้นมันจึงขยายจากด้านหลังจนถึงช่องที่คุณเพิ่งเจาะที่ด้านหน้า)

3. ตอกทีน๊อตจากด้านหลัง

4. ขันสกรูน๊อตหกเหลี่ยมขนาด 5” ¼-20 ทะลุจากด้านหน้า (ใช้ซุปเปอร์กาวที่น็อตตัวทีหากคุณมีปัญหาหลวม)

5. เจาะรูขนาดใหญ่ในแผ่นกั้นของคุณที่สอดคล้องกับตำแหน่งของสายไฟที่ด้านหลังของเมทริกซ์ LED (คุณอาจต้องการประสานตัวเก็บประจุระหว่าง + และ – บนเมทริกซ์ LED ของคุณก่อนที่จะทำสิ่งนี้)

6. ดึงสายไฟเมทริกซ์ LED ผ่านรู และเมทริกซ์ LED แบบกาวพิเศษที่ด้านหน้าของแผ่นกั้น (ตัวเลือก: เพื่อความปลอดภัย / การกระจายความร้อน ติดแผ่นอลูมิเนียมที่ด้านหน้าของแผ่นกั้น แล้วติดเมทริกซ์ LED กับอะลูมิเนียม)

ขั้นตอนที่ 11: อิเล็กทรอนิกส์และรหัส

นี่คือลิงค์ Github ไปยังรหัส (อยู่ในระหว่างดำเนินการ แต่ใช้งานได้):

ขั้นแรก ดาวน์โหลดและติดตั้ง Arduino หากคุณยังไม่ได้ทำ

ประการที่สอง คุณจะต้องเพิ่มไลบรารี FastLED ไปยัง Arduino (เพียงค้นหา "FastLED" ในแท็บไลบรารี Arduino)

ประการที่สาม อัปโหลดโค้ด Arduino (ลิงก์ด้านบน) ไปยัง Arduino Mega ของคุณ (ฉันใช้ Mega เนื่องจากหน่วยความจำและขนาดของโค้ด มันเป็นวิธีที่เกินจริงจากมุมมองของ I/O) รหัสอนุมานว่า: (a) ไฟ LED ต่อสายกับพิน 2 (b) ปุ่มกดชั่วขณะต่อสายกับพิน 5 (c) อินพุตไมโครโฟนต่อสายกับพิน A0 และ (d) พิน 3.3V คือ ต่อเข้ากับพิน AREF บน Arduino (และต่อ Vcc บนไมค์อิเล็กเตรต)

เมื่อหันไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆ ที่มาพร้อมกับบอร์ด Dayton Audio เพื่อเชื่อมต่อ มันตรงไปตรงมา Plug n 'play สวยมาก

คุณจะใช้อินพุต 19.7V หรือ 24 V + และกราวด์จากแจ็คไฟตัวเมีย และแยกพวกมันด้วยขั้วต่อน็อตระดับ 3 ทางหรือ 5 ทาง ต่อสวิตช์เปิด/ปิดแบบล็อค 24V ระหว่างแจ็คจ่ายไฟและแยกนี้ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด/ปิดรีเลย์ จากการแยก ให้รัน 19.7V โดยตรงกับบอร์ดเสียง Dayton และตัวแปลงสเต็ปดาวน์ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับสเต็ปลงโดยการบิดสกรู และใช้มัลติมิเตอร์เพื่อตรวจสอบว่ามีเอาต์พุต 5V หรือไม่)

จากนั้นต่อปุ่มเปิด/ปิดสลัก 5V ระหว่างเอาต์พุตของสเต็ปดาวน์กับส่วนประกอบ 5V ที่เหลือ (Arduino, LED, ปุ่มกดชั่วขณะ และพัดลม) ดังนั้นจึงทำหน้าที่เป็นรีเลย์เพื่อเปิด/ปิด 5V วงจรแยกจากลำโพงบลูทูธ จากนั้นทำตามไดอะแกรม Fritzing เพื่อต่อสาย Arduino, LED, ปุ่มกดชั่วขณะ 5V และพัดลม

ตัวยึดเสียง Dayton จะใช้เพื่อยึดบอร์ด Bluetooth มันค่อนข้างถูกและทำให้ง่าย ในการติดตั้ง Arduino Mega, ตัวแปลงสเต็ปดาวน์ 5V และพัดลม 5V ที่แผงด้านหลัง ฉันเพิ่งใช้สกรูยึดพลาสติกและกาวซุปเปอร์

ฉันจะไม่ลงรายละเอียดมากเกี่ยวกับการจัดวางชิ้นส่วนต่างๆ ในลำโพง เพราะฉันคิดว่าฉันทำได้ไม่ดีนัก อย่างไรก็ตาม ฉันสามารถให้แนวทางบางประการแก่คุณในการค้นหาเลย์เอาต์ ขั้นแรก ขันปุ่ม 16 มม. ทั้งหมดลงในรูที่แผงด้านบน จากนั้นใช้ขั้วต่อ JST และขั้วต่อน็อตระดับเพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อให้คุณทราบวิธีจัดวางส่วนประกอบภายในลำโพง จากนั้นลองเล่นกับเลย์เอาต์เพื่อค้นหาเลย์เอาต์ที่ใช้งานได้ เมื่อคุณกำลังหาตำแหน่งของส่วนประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นกั้น LED ลงในกล่องหุ้ม เพื่อให้คุณสามารถยืนยันได้ว่าส่วนประกอบนั้นไม่มีสลักเกลียวแบบเกลียวที่ยื่นจากแผ่นกั้นไปยังแผงด้านหลังของลำโพง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นกั้นมีที่ว่างให้เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลัง

ปลดส่วนประกอบต่างๆ ผ่านตัวเชื่อมต่อ JST และน็อตระดับ คุณจึงสามารถต่อทุกอย่างได้อย่างถาวร ใช้กาวซุปเปอร์กาวติด Arduino Mega ตัวแปลงสเต็ปดาวน์ 5V และพัดลม 5V ในตำแหน่งที่คุณเพิ่งคิดออก ตอนนี้เชื่อมต่อทุกอย่างใหม่และทดสอบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทำงานอย่างถูกต้อง

เคล็ดลับหากการตอบสนองต่อเสียงไม่ถูกต้อง: ความไวของไมค์อาจแตกต่างกันมาก หากการตอบสนองไม่ถูกต้อง ให้ใช้จอภาพอนุกรมเพื่ออ่านค่าไมโครโฟน หาช่วงเมื่อคุณกำลังเล่นเพลงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่คุณวางแผนจะใช้ และปรับพารามิเตอร์ MIC_HIGH และ MIC_LOW ในโค้ด การเล่นกับสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีที่โค้ดตอบสนองต่อเสียงอย่างมาก

ขั้นตอนที่ 12: แนบแผงด้านหลังและเริ่มต้นขึ้น

ใส่แผงด้านหลังเข้าไปในกล่องลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดตำแหน่งรูตรงกลาง ¼” ที่แผงด้านหลังให้ตรงกับสลักเกลียว ¼-20 เพื่อให้สลักเกลียวแบบเกลียวขยายผ่านรู ตอนนี้ขันน็อตน็อตเข้ากับโบลต์ เพื่อให้คุณปรับระยะห่างระหว่างแผ่นกั้น LED และดิฟฟิวเซอร์ได้โดยการหมุนน็อตเกลียว (ซึ่งทำหน้าที่เป็นสกรูหัวแม่มือเป็นหลัก) เจาะรูล่วงหน้าสำหรับสกรูทองเหลืองที่มุมของแผงด้านหลัง และติดแผงด้านหลังด้วยการขันสกรูทองเหลือง

เสียบปลั๊ก เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับ Bluetooth และสนุกได้เลย!

รางวัลที่ 1 ในการประกวด LED Contest 2017

รางวัลที่สองในการประกวดไร้สาย