นาฬิกาคำ: 21 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:04

ใช้นาฬิกาคำที่เป็นที่นิยมอีก ขับเคลื่อนโดยโคลน Arduino และไฟ LED WS2812B การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างนี้ก่อน จากนั้นฉันเขียนเฟิร์มแวร์ใหม่โดยผสมผสานแนวคิดบางอย่างจากคำแนะนำนี้โดยใช้ไลบรารีแบบรวดเร็ว

เป้าหมายของฉันสำหรับการออกแบบนี้คือ:

• ตัวอักษรที่ใหญ่ที่สุด / ใกล้เคียงที่สุดโดยไม่มีแสงตกระหว่างพวกเขา
• ควบคุมตัวอักษรแต่ละตัวมากกว่าทีละคำ
• เหมาะสำหรับแขวนผนังหรือนั่งบนโต๊ะ
• การควบคุมที่ใช้งานง่าย
• ความประทับใจในคุณภาพ
• เครื่องตัดเลเซอร์

ฉันพยายามลดขนาดผิวของวัตถุที่พิมพ์ 3 มิติหรือรอยไหม้/ข้อต่อนิ้ว/บานพับที่มีชีวิตของโปรเจ็กต์ตัดด้วยเลเซอร์ ฉันซาบซึ้งเมื่อมีคนถามฉันว่าฉันซื้อของที่ฉันออกแบบและสร้างเองที่ไหน

ฉันอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ตัดด้วยเลเซอร์พร้อมใช้งานที่นี่ใน Etsy เป็นครั้งคราว

ขั้นตอนที่ 1: เครื่องมือ วัสดุ และวัสดุสิ้นเปลือง

ข้อกำหนดหลักสำหรับการออกแบบนี้คือการเข้าถึงเครื่องตัดเลเซอร์ที่มีพื้นที่ตัด 9" x 9" ขึ้นไป ฉันกำลังใช้เลเซอร์ CO2 40w จีน "K40" ที่แพร่หลายซึ่งมีจำหน่ายทั่วอีเบย์และไซต์ต่างประเทศอื่นๆ เหมืองได้รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถตัดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นได้ (ในการปรับปรุงอื่นๆ) ไม่เช่นนั้นจะไม่เหมาะสำหรับโครงการนี้ตั้งแต่ออกจากกล่อง หากคุณใช้ K40 ฉันขอแนะนำให้ใช้ตัวกระซิบ K40 แทนซอฟต์แวร์ที่มากับเครื่อง ไฟล์ SVG ของฉันถูกวาดโดยคำนึงถึงสิ่งนั้น

เครื่องมือ:

• เครื่องตัดเลเซอร์ (พื้นที่ 9" x 9" ขึ้นไป ต้องตัดไม้)
• คอมพิวเตอร์ที่มี Arduino IDE
• ที่หนีบ
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (คีมตัดลวด คีมปอก ฯลฯ)
• หัวแร้ง
• ปืนกาวร้อน
• เลื่อย

เสบียง:

• กาวไม้
• เข็มฉีดยา (สำหรับทากาวไม้ ให้มองหาปลายพลาสติกโค้งของเข็มฉีดยาทันตกรรม/ชลประทาน)
• กาวร้อน
• กระดาษกาว
• สี (หน้าปัดนาฬิกา)
• คราบหรือสี (กรอบ)
• ถ้วยทิ้งและไม้กวน (สำหรับหน้าอีพ็อกซี่)
• กระดาษทราย
• ลวด (ฉันใช้แกนแข็ง 22 เกจ)

วัสดุ:

• 1x Arduino Nano - $ 5 (โคลนอีเบย์) ถึง $ 22+ (อย่างเป็นทางการ)
• 1x โมดูล DS3231 RTC - $1 (อีเบย์)
• ตัวต้านทาน 1x 10k - $ 1 สำหรับ 50 (ebay)
• 3x สวิตช์สัมผัส 10 มม. - $ 1 สำหรับ 20 (อีเบย์)

• 1x WS2812B LED Strip 60 LED/meter - $15 ถึง $23 (ebay)

  • ต้องมีไฟ LED 60 ดวงต่อเมตรเพื่อให้มีระยะห่างที่ถูกต้อง โดยทั่วไปแล้วจะขายเป็นม้วน LED 5 ม. 300 ดวง
  • มองหารุ่นที่ไม่กันน้ำ
• 1x Micro USB breakout board (อุปกรณ์เสริม) - $1.25 สำหรับ 5 (ebay)
• 1x Photoresistor 10-20k ohm range - $1 สำหรับ 20 (ebay)
• 1x CR2032 แบตเตอรี่ - $2 สำหรับ 10 (ebay)
• อีพ็อกซี่ใส - $ 20 สำหรับควอร์ต (Home Depot)
• ต้องใช้เพียงไม่กี่ออนซ์

• ไม้อัด 1x 3 มม. - $ 12 สำหรับแผ่น 4 'x 8' (Home Depot)

  นี้มักจะเรียกว่า underlayment หรือ Luaun

• 1x 1/4 "x 1.5" x 48 "Oak Board $ 5 (โฮมดีโป)

  มองหาอันที่ตรงและอร่อยที่สุด

• กระดาษ (กระดาษเครื่องพิมพ์หรืออะไรก็ได้ที่โปร่งแสง)

นั่นคือทั้งหมดประมาณ 70 ดอลลาร์ แต่คุณจะได้ไฟ LED เพียงพอสำหรับนาฬิกาสองนาฬิกา ดังนั้นจึงอาจคุ้มค่าที่จะคว้า Arduino อีกชิ้นหนึ่งและชิ้นไม้โอ๊คแล้วทำสองอันในเวลาเดียวกัน ทำไมจะไม่ล่ะ?

ขั้นตอนที่ 2: ตัดชิ้นส่วนไม้อัด

นี้ควรจะค่อนข้างตรงไปตรงมา ตัดไฟล์ SVG แต่ละไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย "ไม้อัด 3 มม." จากไฟล์ zip ที่แนบมา ขั้นแรกให้ใช้เลื่อยเพื่อเปลี่ยนแผ่น 4x8 เป็นสิ่งที่จะพอดีกับเครื่องตัดเลเซอร์ของคุณ (หากไม่ชัดเจน)

คุณอาจสังเกตเห็นว่าหน้าปัดนาฬิกาเป็นกระจก - ฉันพบว่าด้วยเลเซอร์ของฉัน ฉันได้ขอบที่คมชัดกว่าที่ด้านล่างของกระดาน ดังนั้นฉันจึงวางหน้าปัดที่สวยงามที่สุดของไม้ลง หากไม่ใช่สำหรับคุณ เพียงทำมิเรอร์ไฟล์แล้วตัดโดยด้านขวา ส่วนเล็กๆ ที่ลอยอยู่ของตัวอักษรจะเปราะบาง ดังนั้นพยายามอย่าเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งออก ฉันแนะนำให้ปรับการตั้งค่าการตัดของคุณเพื่อให้ตัวอักษรหลุดออกมาเอง - มันง่ายมากที่จะจับตรงกลาง O หากคุณกำลังดึงส่วนที่ติดอยู่ออกจากแผ่นงาน

หากคุณแยกชิ้นส่วนของจดหมายออก - ทั้งหมดจะไม่สูญหาย ยึดติดกับชิ้นส่วนเล็กๆ น้อยๆ แล้วมองไปข้างหน้าถึงขั้นตอนที่เราเตรียมใบหน้า คุณจะเห็นว่าเราสามารถวางมันไว้ในที่ที่ควรอยู่ได้โดยไม่มีปัญหามากเกินไป

อย่าลืมแกะสลักชั้นสีน้ำเงินก่อนตัดสีแดง

ขั้นตอนที่ 3: ตัดชิ้นส่วนโอ๊ค

ฉันมักจะทำเช่นนี้ก่อนเริ่มหรือหลังจากตัดชิ้นไม้อัดเสร็จแล้ว เพราะต้องใช้การตั้งค่าการตัดที่แตกต่างกันและการตั้งค่าเล็กน้อยบนเลเซอร์ เราต้องการชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่มีไฟล์ชื่อ "Oak Frame" ที่นี่ คุณจะสังเกตเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินในไฟล์ที่มีเส้นตัดสีแดง แนวคิดในที่นี้คือการใช้กระดานเสียเป็นจิ๊ก/ฟิกซ์เจอร์ในเลเซอร์ เพื่อให้เราสามารถตัดข้อต่อนิ้วเข้าไปในส่วนปลายของกระดานได้อย่างสม่ำเสมอ

1. ใช้เลื่อยตัดไม้โอ๊คให้ยาว 9 นิ้ว
2. ยึดกระดานเศษไม้ไว้บนเตียงเลเซอร์เพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
3. ตัดสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินออก อย่ารีสตาร์ทหรือนำเลเซอร์กลับมาใช้ใหม่หลังจากนี้ รูใหม่ในกระดานเศษกระดาษเป็นจุดอ้างอิงของเราสำหรับการตัดที่เหลือ
4. ใส่ชิ้นไม้โอ๊คลงในช่องเจาะแล้วดันขึ้นไปที่มุมซ้ายบน (สมมติว่าต้นทางของคุณอยู่ด้านซ้ายบน ถ้าไม่ใช่… กุญแจสำคัญคือการตัดปลายบนต้นโอ๊กและให้ขอบด้านบนตรงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นมันอาจจะ ไม่เป็นไรไม่ว่าจะอยู่ที่ใด) พยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ย้ายกระดานเศษซากขณะทำเช่นนี้
5. ตัด!

ฉันพบว่า K40 ตัดไม้โอ๊คได้ค่อนข้างดี แต่คุณจะต้องปรับการตั้งค่าจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

ขั้นตอนที่ 4: ประกอบเฟรม

ขัดชิ้นส่วนไม้โอ๊คอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงพื้นผิว จากนั้นจัดวางและทากาวที่ข้อต่อนิ้ว สิ่งสำคัญคือกรอบจะสิ้นสุดลงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (หรือตรงกับรูปร่างของใบหน้าหากเลเซอร์ตัดสี่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยมด้านขนาน) วิธีที่ดีในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำให้ถูกต้องคือการใช้ใบหน้าเป็นแนวทางก่อนที่กาวจะแห้ง

ตรวจสอบตำแหน่งของคุณสมบัติอีกครั้ง จากด้านหลัง (คว่ำหน้า):

• รูสามรูสำหรับกระดุมควรอยู่ทางด้านซ้ายและด้านหลังนาฬิกา
• รูเดียวสำหรับโฟโตรีซีสเตอร์ควรอยู่ด้านบนและด้านหลังนาฬิกา
• รอยบากของสายไฟควรอยู่ด้านล่างและไปทางด้านหลังของนาฬิกา

หากคุณมีขอบบนหรือด้านล่างของเฟรมที่ไม่ตรงแนวใด ๆ ตราบเท่าที่ยังไม่ใหญ่โต ตัวอย่างที่ฉันมีในภาพไม่มีปัญหา การขัดอย่างรวดเร็วจะทำให้มันล้างออกก่อนการย้อมสี

คุณสามารถใช้ที่หนีบถ้าคุณมีหรือเทปกาวก็ใช้งานได้ดีเช่นกัน

ขั้นตอนที่ 5: ระบายสีและเตรียมใบหน้า

ขั้นแรก: ทาสี

ฉันชอบที่จะใช้สีสเปรย์บนใบหน้าด้วยสีที่ค่อนข้างเป็นกลาง จนถึงตอนนี้ ฉันเคยใช้สีเทา สีเงิน และสีทองที่แตกต่างกันสำหรับผิวหน้าและให้ผลลัพธ์ที่ดี สีที่เข้มกว่าจะให้ความแตกต่างกับตัวอักษรได้ดีกว่าเมื่อได้รับแสง หลีกเลี่ยงการขัดหน้าเนื่องจากลักษณะที่เปราะบางของตัวอักษร หากคุณมีเศษตัวอักษรขาด ให้ทาสีพร้อมๆ กัน

ประการที่สอง: ใช้เทปกาว

เทปกาวจะทำให้เราสามารถเติมอีพ็อกซี่ให้เต็มใบหน้าได้โดยไม่หลุดเข้าไปในรู ลงรองพื้นที่ด้านหลังของใบหน้าแล้วกดลงให้ทั่วพื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าติดแน่นดี

ประการที่สาม: ตัดเทปกาวกลับจากขอบ 1/4 เราจำเป็นต้องรักษาความชัดเจนนี้ไว้ เพื่อที่เราจะสามารถติดหน้ากระดาษเข้าไปในกรอบได้โดยไม่ทำให้เทปกาวเป็นคุณลักษณะถาวร

ประการที่สี่: ไม่บังคับ - หากคุณมีเศษตัวอักษร ให้พลิกหน้าแล้วแปะเทปกาวตรงจุดที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้ง LEDs

ขั้นแรกให้นำแถบ LED ของคุณแล้วตัดที่เครื่องหมายที่ระบุเป็น 11 ชิ้นโดยแต่ละ LED 11 ดวง ควรมีเส้นแสดงตำแหน่งที่จะตัดตรงกลางแผ่นทองแดงที่เปิดอยู่ กรรไกรหรือคีมตัดลวดก็ได้

ถัดไป ถอดแผ่นรองและติดแต่ละแถบลงไปที่แผ่นหลัง "กริด" หากคุณสลักคำแนะนำในส่วนนี้ไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ตรงประเด็นได้ ระยะห่างที่นี่ไม่สำคัญอย่างยิ่ง คุณอาจสังเกตเห็นว่ามันเปลี่ยนไปหากคุณมีแถบที่มีข้อต่อบัดกรีอยู่แล้ว ฉันคิดว่าคุณจะได้ข้อต่อที่เคยเมตรหรือประมาณนั้นเมื่อคุณซื้อม้วน 5 ม.

สำคัญ: สังเกตลูกศรขนาดเล็กและ Din/Dout เราต้องการให้ลูกศรบนแถวบนสุดไปจากซ้ายไปขวา แล้วย้อนกลับในแถวถัดไป ควรซิกแซกจากด้านบนซ้ายและสิ้นสุดที่ด้านล่างขวา

ขั้นตอนที่ 7: ประสาน LEDs

นี่อาจเป็นขั้นตอนที่น่าเบื่อที่สุด ฉันใช้สายวัดขนาด 22 เปลือยเพื่อประหยัดความพยายามในการปอกปลายทั้งสองของสายสั้นเหล่านี้

ตัด 10 ความยาวทั้งสามนี้:

• 3/4"
• 1-1/8"
• 1-1/2"

ลวดแต่ละเส้นต้องงอเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อจากปลายแถบหนึ่งไปยังจุดเริ่มต้นของแถบถัดไปได้ ฉันมักจะคว้าสิ่งของสองสามชิ้นที่สามารถดัดลวดได้ - ปากกาทำงานได้ดีกับอันที่สั้นที่สุด ด้ามไขควงสำหรับอันกลาง และไม้บรรทัดเหล็กขนาดเล็กสำหรับอันที่ยาวที่สุด คุณสามารถตรวจสอบส่วนโค้งของคุณได้โดยวางบนกระดานและดูว่าโค้งถึงแผ่นอิเล็กโทรดและอยู่ในแนวปฏิบัติหรือไม่

ประสานสายไฟเหล่านี้ระหว่างปลายแถบเพื่อสร้างเส้นทางต่อเนื่องหนึ่งเส้นทางจากด้านบนซ้ายไปขวาล่าง - สิ่งนี้น่าจะอธิบายได้ด้วยตนเองในภาพถ่าย

การจับสายไฟเหล่านี้เป็นเรื่องยาก และคุณไม่ควรใช้นิ้วของคุณอย่างแน่นอนเพราะมันร้อนเร็วมาก ฉันประสบความสำเร็จกับคลิปจระเข้และ Gizmo ที่คุณจะเห็นในรูปภาพ มันอาจจะง่ายกว่าในการดีบุกแผ่นก่อนแล้วจึงจับลวดด้วยแหนบด้วย

หลังจากที่คุณบัดกรีสายไฟแล้ว คุณสามารถปรับระยะห่างระหว่างพวกมันได้โดยการดัดพวกมันด้วยไขควงหรือสิ่งที่คล้ายกัน - พวกมันไม่ควรแตะต้องแน่นอน

ฉันทดสอบไฟ LED ก่อนดำเนินการต่อ แต่ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือก

ขั้นตอนที่ 8: แนบสายอินพุต

ต่อไป เราจะแนบพลังงาน กราวด์ และข้อมูลไปที่จุดเริ่มต้นของแถบ LED ของเรา และเพียงแค่ส่งกำลังและกราวด์ไปที่ปลายสุด สายไฟสำหรับด้านอินพุตควรตัดให้ยาวประมาณ 13 นิ้ว - ฉันเลือกสีแดงสำหรับ 5v สีเหลืองสำหรับข้อมูล และเลือกลวดเปล่าสำหรับกราวด์

ถอดส่วนของฉนวนที่ด้านบน/ตรงกลางของสายไฟ 5v ออกทันที (ดูรูป) เราจะใช้สิ่งนี้สำหรับโฟโตรีซีสเตอร์ในภายหลัง

ที่ปลายสุดของแถบ (ซ้ายล่าง) จากด้านหลัง ใช้สายไฟสองเส้นสำหรับ 5v และกราวด์ ซึ่งมีความยาวประมาณ 5 นิ้ว

ฉันแนะนำให้ยึดสายไฟตามที่แสดงด้วยกาวร้อนเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหว ข้อต่อประสานกับแถบ LED มีความเปราะบางเป็นพิเศษ

ขั้นตอนที่ 9: ประกอบ Grid

ชิ้นส่วนกริดมีสี่ประเภทด้วยกัน โดยจะมีป้ายกำกับหากคุณสลักไว้ก่อนหน้านี้:

• 2x ปลายแนวนอน
• 2x ปลายแนวตั้ง
• 10x แนวตั้ง
• 10x แนวนอน

กาวเป็นตัวเลือก แต่แนะนำ ฉันชอบใช้กาวเพราะว่าเราสามารถใส่ตุ้มน้ำหนักให้ทั้งชุดเมื่อแห้งและปรับแก้ให้ไม่เรียบซึ่งทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นโดยทั่วไป

ขั้นแรกให้ติดตั้งชิ้นส่วนแนวตั้ง ชิ้นส่วน "End" จะอยู่ทางด้านขวาและด้านซ้าย จากนั้นจึงเติมส่วนที่เหลือลงไปตรงกลาง

จากนั้นติดตั้งชิ้นส่วนแนวนอน ชิ้นส่วน "End" อยู่ด้านบนและด้านล่าง คุณจะสังเกตเห็นว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีช่องเจาะเล็กๆ เพิ่มเติม ส่วนที่เหลือของส่วนแนวนอนมีรอยบากพิเศษนี้เพื่อล้างสายเชื่อมต่อที่เราบัดกรีไว้ก่อนหน้านี้ จัดตำแหน่งรอยบากให้ตรงกับสายไฟและด้านอื่นในขณะที่คุณไป

สุดท้าย หากคุณใช้กาว ให้พลิกชุดประกอบคว่ำหน้าลงบนพื้นผิวเรียบแล้ววางของหนักๆ ไว้ในขณะที่แห้ง

ขั้นตอนที่ 10: เปื้อนเฟรมและติดตั้งใบหน้า

นี่เป็นเวลาที่ดีในการย้อมโครงไม้โอ๊ค ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสีอะไร เราต้องทากาวให้เข้าที่ และในตัวอย่างนี้ ฉันวางแผนที่จะใช้สีน้ำมันบนไม้ ซึ่งจะไปรบกวนกาวไม้ ดังนั้นฉันจะทาในภายหลัง หรือใช้กาวชนิดอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ

ต่อไปเราต้องใส่ใบหน้าเข้าไปในกรอบ สิ่งสำคัญที่นี่คือการกำหนดความลึกเพื่อให้ด้านหลังของนาฬิกาสิ้นสุดหรืออยู่ใต้พื้นผิวด้านหลังของกรอบและไม่ยื่นออกมา มีหลายวิธีในการทำเช่นนี้:

ตัวเว้นวรรคสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเหมาะสมสำหรับกำหนดระยะห่างจากด้านหน้าของกรอบไปยังใบหน้า

อีกวิธีหนึ่งในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จคือตั้งกรอบให้หงายขึ้นบนพื้นผิวที่เรียบ จากนั้นวางชิ้นส่วนภายในทั้งหมดเข้าด้วยกัน (ข้ามไปข้างหน้าเพื่อดูว่าจะไปอย่างไร) และสุดท้ายกดคว่ำหน้าเข้าหาพวกมัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้มาระหว่างชั้นอย่างไรก็ตาม

คุณยังสามารถซ้อนชิ้นส่วนต่างๆ และใช้คาลิปเปอร์ อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ!

ขั้นตอนที่ 11: เทอีพ็อกซี่

พยุงด้านหลังให้ทั่วพื้นผิวเพื่อช่วยให้เทปกาวยึดติด วางบนพื้นผิวที่เรียบ

ผสมประมาณ 5 ออนซ์ตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอีพ็อกซี่ของคุณ โดยทั่วไปพวกเขาจะบอกว่าให้ผสมในภาชนะเดียวเป็นเวลา 6-10 นาทีโดยขูดด้านข้างแล้วย้ายไปที่ภาชนะที่สะอาดแล้วผสมอีกสองสามนาทีหรือจนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่กำหนด

เทอีพ็อกซี่ลงบนใบหน้า ฉันพยายามเติมตัวอักษรก่อนเพื่อลดฟองอากาศแล้วปิดส่วนที่เหลือ พยายามป้องกันฝุ่น และใช้ปืนความร้อนหรือไฟฉายเพื่อขจัดฟองอากาศเป็นระยะ

ขั้นตอนที่ 12: ติดตั้ง LED Grid และ Diffuser

ลอกเทปกาวออกจากด้านหลังของใบหน้าหลังจากที่อีพ็อกซี่บ่มเสร็จแล้ว

ขอแนะนำให้ใช้บางอย่างเพื่อกระจายแสงระหว่าง LED และด้านหลังของใบหน้า:

• ไม่มีตัวกระจายแสงที่ให้ความรู้สึกถึงแสงแต่ละดวงที่อยู่ด้านหลังตัวอักษร
• กระดาษเครื่องพิมพ์แผ่นหนึ่งให้แสงที่สม่ำเสมอมาก แต่มีการแลกเปลี่ยนความสว่างโดยรวมที่ลดลง
• กระดาษทิชชู่สีขาวหนึ่งหรือสองแผ่นเป็นการประนีประนอมที่ดี
• กระดาษทิชชู่สีดำช่วยลดความสว่าง แต่ยังทำให้ตัวอักษรที่ไม่ส่องสว่างไม่โดดเด่นมากนัก

ตัดกระดาษให้พอดีกับกรอบและประกบระหว่างตะแกรง LED กับใบหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมของตาราง LED ที่มีสายข้อมูลอยู่ในแนวเดียวกับตัวอักษร "I" ที่ด้านบนซ้าย

ขณะที่คุณอยู่ที่นั้น ให้ใส่แผ่นหลังเข้าไปในกรอบและลากเส้นส่วนที่ตัดไปที่ด้านหลังของกริดด้วยดินสอ วิธีนี้จะช่วยให้ชิ้นส่วนเล็กๆ เรียงชิดกันอย่างถูกต้องในภายหลัง

แก้ไขกริด LED ให้เข้าที่ด้วยกาวร้อน

ขั้นตอนที่ 13: เพิ่มความกล้า

กาวส่วนที่ไปรอบจุดศูนย์กลางเข้าด้วยกันดังที่แสดง จากนั้นใช้เส้นที่คุณลากไปยังด้านหลังของตาราง LED แล้วทากาวลงไป ใช้บอร์ดฝ่าวงล้อม Arduino และ micro USB เป็นตัวเว้นวรรคเพื่อให้แน่ใจว่าจะพอดี

กาวสเปเซอร์สี่เหลี่ยมเล็กๆ รอบปริมณฑล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดรูสำหรับสวิตช์ทางด้านซ้ายและโฟโตรีซีสเตอร์ที่ด้านบน

ใช้กาวร้อนเพื่อยึดบอร์ด Arduino และ micro USB breakout

ถอดหมุดส่วนหัวที่ทำมุมออกจากโมดูล RTC หากมี ไม่ว่าจะเป็นการบัดกรีหรือตัดทิ้ง - เราจะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้

สุดท้าย ใช้กาวร้อนเพื่อยึดโมดูล RTC ที่ด้านล่างซ้าย ผมขอแนะนำให้ใช้แผ่นหลังเป็นแนวทางเพื่อให้อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบ ติดเทปโมดูลเข้ากับบอร์ด กลบด้วยกาว จากนั้นวางให้เข้าที่แล้วดันโมดูลลงไปที่บอร์ดด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 14: ปุ่มและโฟโตรีซีสเตอร์

ยึดสวิตช์ที่ด้านล่างซ้ายด้วยกาวร้อนโดยให้ความสนใจกับการวางแนว หมุดสี่ตัวบนสวิตช์เชื่อมต่อกันเป็นคู่ ฉันแนะนำให้หมุนหมุดเหล่านี้เพื่อให้คู่หนึ่งอยู่ใกล้ด้านล่างและอีกคู่หนึ่งอยู่ด้านบน ซึ่งจะทำให้การบัดกรีง่ายขึ้นในภายหลัง

กาวโฟโตรีซีสเตอร์ที่ด้านบน - เพียงแค่วางตรงกลางรูที่ด้านบน

ขั้นตอนที่ 15: บัดกรีการเชื่อมต่อ 5v/VCC

สิ่งเหล่านี้ควรเชื่อมต่อกับพิน VCC บนบอร์ดฝ่าวงล้อม Micro USB

1. แถบ LED จากบนขวา
2. แถบ LED จากล่างซ้าย
3. 5V บน Arduino
4. VCC บนโมดูล RTC (ขาที่สามจากด้านบน)
5. โฟโตรีซีสเตอร์

ขั้นตอนที่ 16: การเชื่อมต่อกราวด์ประสาน

ในที่สุดสิ่งเหล่านี้ควรเชื่อมต่อกับพิน VCC บนบอร์ดฝ่าวงล้อม micro USB

1. แถบ LED จากบนขวา
2. แถบ LED จากล่างซ้าย
3. Arduino GND
4. โมดูล RTC GND (ขาด้านล่าง)

5. สวิตช์

   ดูภาพรายละเอียด สวิตช์แทคไทล์มีสี่พิน แต่มีหน้าสัมผัสเพียงอันเดียว พวกมันเชื่อมต่อกันภายในเป็นคู่ หากคุณบัดกรีขาทั้งสองข้างสำหรับสายกราวด์ ให้ตรวจสอบด้วยโอห์มมิเตอร์เพื่อยืนยันว่าหมุดทั้งสองข้างอยู่ด้านเดียวกันของสวิตช์ มิฉะนั้น คุณจะลัดวงจร

ขั้นตอนที่ 17: ประสานการเชื่อมต่อที่เหลืออยู่

1. ตัวต้านทาน 10k Arduino พิน A0 ลงกราวด์
2. โฟโตรีซีสเตอร์ พิน Arduino A0
3. อาร์ทีซี รองจากด้านบนสุดของโมดูลไปยังขา Arduino A4
4. อาร์ทีซี พินบนสุดของโมดูลไปยังพิน Arduino A5
5. สวิตช์ 1 (โหมด/ชุด) Arduino D2
6. สวิตช์ 2 (ขึ้น) Arduino D3
7. สวิตช์ 3 (ลง/ยกเลิก) Arduino D4
8. ข้อมูล LED Arduino D6

ใช้กาวร้อนในปริมาณพอเหมาะเพื่อยึดสายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันสายไฟที่มาจากโฟโตรีซีสเตอร์และทำให้สวิตช์แข็งตัว

สุดท้าย ใส่แบตเตอรี่ CR2032 ในโมดูล RTC

ขั้นตอนที่ 18: อัปโหลดเฟิร์มแวร์

คุณจะต้องใช้พีซีที่มี Arduino IDE เพื่ออัปโหลดเฟิร์มแวร์ไปยัง Arduino นี่คือการตั้งค่าที่ฉันใช้:

• บอร์ด: "Arduino นาโน"

• หน่วยประมวลผล: ATmega328P (ตัวโหลดเก่า)

  ใน IDE เวอร์ชันก่อนหน้า ฉันไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือก bootloader แบบเก่า แต่ฉันเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนถึงการอัปเดตของฮาร์ดแวร์อย่างเป็นทางการที่ไม่มีอยู่ในบอร์ดโคลนที่มีอยู่

• พอร์ต: คุณจะต้องคิดออกว่าอันไหนหลังจากเสียบเข้ากับบอร์ดแล้ว

จำเป็นต้องมีไลบรารี่หกไลบรารี โดยจะพบทั้งหมดได้จากเมนูเครื่องมือ -> จัดการไลบรารีใน IDE:

• Wire (รวมโดยค่าเริ่มต้นฉันเชื่อว่า)
• EEPROM (รวมอยู่ในค่าเริ่มต้นด้วย)
• RTClib (เวอร์ชัน Adafruit 1.2.0)
• OneButton (เวอร์ชันของ Matthias Hertel 1.2.0)
• SimpleTimer (Alexander Kiryanenko เวอร์ชั่น 1.0.0)
• FastLED (แดเนียล การ์เซีย เวอร์ชัน 3.1.6)

หลังจากตั้งค่าตัวเลือกและติดตั้งไลบรารีแล้ว ควรรวบรวมและอัปโหลดไปยังอุปกรณ์ด้วยปุ่ม "อัปโหลด" ในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์กำลังทำงานอยู่ คุณสามารถเปิดจอภาพแบบอนุกรมซึ่งควรมีข้อความสั้น ๆ ในการบู๊ต

ขั้นตอนที่ 19: ตั้งเวลา

คุณอาจสังเกตเห็นว่านาฬิกาไม่แสดงอะไรเลยในตอนแรก ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ เมื่อบู๊ตเครื่องจะมองหาสีและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ใน EEPROM แต่เนื่องจากไม่มีหน่วยความจำอยู่ในหน่วยความจำจึงไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร กดปุ่ม 2 หรือ 3 (ขึ้น/ลง) เพื่อเลือกสีและหน้าจอจะอัปเดต

ในการตั้งนาฬิกา:

1. กด "Mode/Set" ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่านาฬิกา ควรแสดงชั่วโมง
2. ใช้ "ขึ้น" และ "ลง/ยกเลิก" เพื่อเลือกชั่วโมง (0-23)
3. กด "Mode/Set" เพื่อเปลี่ยนจากชั่วโมงเป็นนาที
4. ใช้ "ขึ้น" และ "ลง/ยกเลิก" เพื่อเลือกนาที (0-59)
5. กด "Mode/Set" เพื่อประหยัดเวลาและกลับไปที่การแสดงนาฬิกา

ขณะอยู่ในโหมด "ตั้งค่า" ให้กด "ลง/ยกเลิก" ค้างไว้เพื่อกลับสู่โหมดนาฬิกาโดยไม่บันทึกเวลาใหม่

นอกจากนี้ ในโหมด "ตั้งค่า" "โหมด/ตั้งค่า" จะสลับระหว่างชั่วโมงและนาทีในกรณีที่คุณต้องการย้อนกลับโดยไม่ยกเลิก

ขั้นตอนที่ 20: เพิ่มปกหลัง

เพิ่มกาวที่ขอบด้านบนของตัวเว้นวรรคที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้และนั่นคือจุดสิ้นสุดของงานสร้าง ฉันขอแนะนำให้ทิ้งสิ่งนี้ไว้จนสุดเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาการเดินสายก่อนที่จะปิดสนิท

ขั้นตอนที่ 21: เสร็จแล้ว

ขั้วต่อ micro USB มีไว้เพื่อความสะดวก - จากประสบการณ์ของผม การหาสายไมโครถักที่ดูดีได้ง่ายกว่า mini-USB ที่เหมาะกับ Arduino

การดำเนินการทำได้ง่าย:

• Mode/Set เลือกภาพเคลื่อนไหวเปลี่ยนเวลา
• ขึ้นวัฏจักรผ่านสี
• ลงวนไปตามสีในอีกทางหนึ่ง

ความสว่างควรปรับอัตโนมัติตามแสงในห้อง โดยหรี่ลงเมื่อมืด