ไฟเบอร์ออปติก Snoot!: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:06

ในการถ่ายภาพใต้น้ำ แสงมีความสำคัญมาก ซึ่งบ่อยครั้งที่แสงแฟลชเล็กๆ ที่พบในกล้องเล็งแล้วถ่ายนั้นไม่เพียงพอ ที่ความลึกสีอาจดูซีดจางและเป็นสีน้ำเงินเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้มักใช้ไฟแฟลชนอกกล้อง แหล่งกำเนิดแสงอันทรงพลังเหล่านี้อาจมีราคาแพงมากและต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความคุ้นเคย แม้ว่าจะมีมุมกว้าง (100-110 องศาขึ้นไป) แต่แสงจะส่องจากด้านใดด้านหนึ่งและมักทำให้เกิดเงาที่รุนแรงได้ เมื่อฉันเริ่มถ่ายภาพใต้น้ำมากขึ้น ฉันมีแฟลชหนึ่งตัว แต่ฉันต้องการลองใช้เทคนิคการจัดแสงแบบต่างๆ สำหรับการถ่ายภาพมาโคร แต่รู้สึกว่ามีจำกัด

ฉันเกิดความคิดที่จะใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการโฟกัสและเปลี่ยนเส้นทางแสงจากแฟลชตัวเดียวและแยกแสงออกเป็นสองแหล่งกำเนิดแสง ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือหาวิธีจัดตำแหน่งสายไฟเบอร์ออปติกกับไฟแฟลช และสร้างยูนิตเพื่อยึดเข้ากับไฟแฟลช

ฉันสามารถซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองราคาไม่แพงทางออนไลน์และที่ร้านฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างวิธีการเปลี่ยนเส้นทางและโฟกัสแสงที่มาจากแฟลชเดี่ยวของฉัน ผลที่ได้คือความสามารถในการแยกแสงจากไฟแฟลชหนึ่งดวงออกเป็นสองทิศทางที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถครอบคลุมแสงได้เทียบเท่ากับการมีไฟแฟลชสองดวง หน่วยนี้ยังอนุญาตให้ใช้ตัวเลือกแสงที่สร้างสรรค์เช่นการถ่ายภาพสนูทที่เน้นแสง สายใยแก้วนำแสงถือกำเนิดขึ้น!

โปรเจ็กต์นี้อนุมานว่าคุณจะมีกล้องใต้น้ำพร้อมตัวเครื่องและไฟแฟลชอยู่แล้ว ประเภทแฟลชของฉันคือ ION D2000 ขนาดและตำแหน่งของส่วนประกอบหลายอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ/รุ่นของไฟแฟลชที่ใช้

ตอนแรกฉันเขียนบทความเล็กๆ น้อยๆ ในฟอรัมการถ่ายภาพใต้น้ำ (พฤษภาคม 2010) แต่คิดว่าฉันจะทำทีละขั้นตอนอย่างเหมาะสมที่นี่

ขั้นตอนที่ 1: วัสดุและเครื่องมือ

ฉันได้แบ่งคำแนะนำออกเป็นหลายขั้นตอนและคิดว่าเป็นการดีที่สุดที่จะเริ่มต้นด้วยส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือ โปรดดูและอ้างอิงภาพถ่าย 2 ภาพและแผนภาพที่ขยายออกเพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างเข้ากันได้อย่างไร เราควรนึกถึงการประกอบเป็น 2 ส่วนหลัก:

1. ตัวเครื่องหลักประกอบด้วยตัวลดน้ำพายุ PVC ฝาปิดท้าย ท่อ ฯลฯ โดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างที่จำเป็นในการยึดตัวเครื่องไว้ด้วยกันและยึดเส้นใยไว้เหนือจุดวาบไฟของแฟลช

2. การประกอบสายไฟเบอร์ออปติกประกอบด้วยตัวไฟเบอร์เองและแขนแบบ loc-line ซึ่งยึดติดกับตัวเครื่องหลักโดยการขันเกลียวเข้ากับข้อต่อตัวเมีย/ตัวเมีย

อุปกรณ์และเครื่องมือของตัวเครื่อง

PVC STORM WATER REDUCER (100 มม. ถึง 90 มม.) ซึ่งพอดีกับแฟลชของฉัน

2x PVC STORM WATER END CAPS ซึ่งพอดีกับตัวลดขนาด ฉันใช้ฝาท้ายสองตัวเป็นหลักเพื่อให้มีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อประกอบกับชั้นภายในของพลาสติกหนา

2x IRRIGATION PIPES/tubes (เดิม 15 x 150 มม. หรือประมาณ 6 นิ้ว; ฉันเล็มสิ่งเหล่านี้ลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สัมผัสกับไฟแฟลช) + 2x ข้อต่อตัวเมีย/ตัวเมียสำหรับท่อชลประทาน (*เหล่านี้ยังพอดีกับตำแหน่งอย่างสมบูรณ์- ไลน์อาร์มและมีขนาดเกลียวที่แน่นอน โปรดทราบว่า loc-line มี 2 ประเภทเธรดรวมถึงมาตรฐานของสหรัฐฯ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประเภทที่มีจำหน่ายมากกว่าที่นี่ในออสเตรเลียสำหรับความต้องการฮาร์ดแวร์/การชลประทาน และเกลียวสไตล์อังกฤษ/สหราชอาณาจักร)

โฟมชิ้นเล็ก หนา 5 มม. ฉันใช้ FOAM LAYER ระหว่างฝาปิด 2 อันเพื่อช่วยลดแสงจากไฟแฟลชที่ออกมาจากรูสำหรับท่อ

4x Plastic HOSE CLAMPS เพื่อรองรับท่อเพิ่มเติม ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ที่ฝาปิดปลายน้ำพายุทั้งสองด้านเพื่อให้มีความมั่นคง เพื่อไม่ให้ท่อดึงออกได้ง่าย สุดท้ายก็ไม่จำเป็นเพราะตัวเครื่องค่อนข้างแข็งด้วยกาวกาวเล็กน้อย อีกครั้ง ฉันไม่ได้ลงเอยด้วยการใช้อีพ็อกซี่เพราะฉันต้องการให้เครื่องสามารถซ่อมบำรุงได้ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ ในภายหลัง ฉันทุ่มเทเวลาและความพยายามในขั้นตอนการวางแผน และอาจออกแบบชุดประกอบและหน่วยให้แข็งแกร่งและมั่นใจได้ว่าจะใช้งานได้จริง

10 มม. HEAT SHRINK TUBING (ส่วนใหญ่ใช้เพื่อปิดไฟเบอร์ออปติก ประกอบเข้าด้วยกัน และช่วยเลื่อนเข้าไปในแขน loc-line)

SURGICAL TUBING สำหรับปลายสายไฟเบอร์ออปติกที่แขนด้านหนึ่ง

BUNGEE CORD สำหรับยึดชุดประกอบ/ยูนิตเข้ากับแฟลช ในขณะที่ความพอดีของพายุน้ำลดลงนั้นกระชับและอยู่กับที่ ฉันคิดว่าจำเป็นต้องมีการป้องกันไว้ก่อนเป็นพิเศษเนื่องจากฉันไม่ต้องการให้มันลอยออกไปหรือสำหรับการจัดตำแหน่งใด ๆ ที่จะเปลี่ยนขณะใช้งาน

แท่งอลูมิเนียมและสลักเกลียวสแตนเลส + น็อต – ใช้ล็อคข้อต่อตัวเมีย/ตัวเมีย 2x เพื่อไม่ให้หมุนระหว่างการจัดการหรือการวางตำแหน่งของแขนแนวราบ

แห้งเร็ว (5 นาที) อีพ็อกซี่ 2 ส่วน

แผ่นพลาสติกหนาประมาณ 3 มม. - ฉันดึงสิ่งนี้จากภาชนะพลาสติก (ลูกแก้วหรือพลาสติกหนาชนิดอื่นก็ใช้ได้เช่นกัน) ใช้เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับท่อชลประทาน ลองนึกถึงแซนวิช 3 ชั้นที่มีท่อตรงกลางเรียกว่า PLASTIC DIVIDER ในรูปแสดงชิ้นส่วนและชิ้นส่วนที่ถอดประกอบ

อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบไฟเบอร์ออปติก

สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก: สำหรับโครงการนี้ ฉันซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเรืองแสง "ไม่ใส่เสื้อ" ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม. ยาว 70 ฟุต นี่คือร้านค้าออนไลน์ที่ฉันซื้อไฟเบอร์ออปติกมา พวกเขาขายด้วยการเดินเท้า และมีประโยชน์มากในการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันอยากทำ:

กรรไกรตัดเล็บขนาดใหญ่ – สำหรับตัดสายไฟเบอร์ออปติก

ห่วงอัญมณีหรือแว่นขยายขนาดเล็ก – เพื่อดูปลายสายไฟเบอร์ออปติก

กระดาษทรายเนื้อละเอียดจนถึงเม็ดละเอียดมาก – เพื่อขัดปลายสายไฟเบอร์ออปติก ฉันซื้อกระดาษทรายเกรดกลาง (400) สำหรับขั้นตอนการขัดครั้งแรก กระดาษทรายละเอียดสำหรับขั้นตอนที่ 2 (1200) และกระดาษทรายละเอียดมากประมาณ 3 ไมครอน (ลองใช้ซัพพลายเออร์ใยแก้วนำแสง) สำหรับขั้นตอนการขัดขั้นสุดท้าย

ชุดแขน Loc-line - Loc-line นำเสนอการออกแบบที่หลากหลายสำหรับการใช้งานด้านการไหลของน้ำในอุตสาหกรรม การก่อสร้าง ยานยนต์ หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นแขน/ท่อที่แข็งแต่ยืดหยุ่นได้ และสามารถประกอบเข้ากับปลายเกลียวและหัวต่อได้ ฉันซื้อชุดสไตล์ 1/2 นิ้วจำนวน 2 ชิ้น (https://www.modularhose.com/Loc-Line-12-System/12-kits/50813) แขนกลตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่กำกับไว้ มีน้ำหนักเบา และราคาไม่แพงนัก ฉันสามารถค้นหาแคตตาล็อกออนไลน์และขนาดผลิตภัณฑ์และพิมพ์เขียวที่มีรายละเอียดมากทางออนไลน์ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากในการคำนวณจำนวนสายไฟเบอร์ออปติกสูงสุดและปรับพื้นที่ผิวที่เป็นไปได้ให้เหมาะสมที่สุดเมื่อสัมผัสกับชุดแฟลชและแหล่งกำเนิดแสง

เครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติม

• ดอกสว่านและดอกสว่าน
• ดอกเจาะ 15 มม.
• ไฟล์
• ใบเลื่อย (ใบเลื่อย)
• 4x เคเบิ้ลไทร์

ไม่จำเป็น

• สำเนาใบหน้าแฟลชสำหรับตำแหน่งและการจัดตำแหน่ง
• เครื่องหมายสี

ขั้นตอนที่ 2: อุปกรณ์ประกอบตัวถังหลัก

สำหรับตัวยูนิตหลัก ฉันซื้อเกือบทุกอย่างในส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนหน้าจากร้านฮาร์ดแวร์ ฉันนำไฟแฟลชไปที่ร้านฮาร์ดแวร์เพื่อให้แน่ใจว่าพอดีชิ้นส่วนที่เหมาะสม นอกจากรูปลักษณ์ที่แปลกตาแล้ว ยังมีตัวเลือกอีกมากมายให้เลือก ความพอดีไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบหากไฟแฟลชของคุณมีขนาด/รูปร่างแตกต่างกัน เนื่องจากคุณสามารถเพิ่มโฟมในภายหลังเพื่อให้พอดีได้พอดี

ขั้นตอนที่ 3: การเจาะและการจัดตำแหน่งของตัวเครื่องหลัก

ฉันใช้สำเนาของไฟแฟลชเพื่อประเมินว่าควรวางท่อชลประทานไว้ที่ใด โดยพยายามให้อยู่เหนือจุดวาบไฟแต่ละจุดให้ตรงที่สุด ฉันตัดกระดาษแฟลชที่ถ่ายสำเนาออกมาแล้วเจาะรูการจัดตำแหน่ง/ไกด์เล็กๆ ผ่านฝาปิด 2 อันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันอยู่ในแนวเดียวกัน โปรดดูไดอะแกรมแบบขยายในส่วน "อุปกรณ์และเครื่องมือ" เพื่อดูว่าทุกอย่างเข้ากันได้ดีเพียงใด

ตัวลดขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเล็กน้อย ดังนั้นสำหรับชั้นพลาสติกภายในตัวยูนิตหลัก ฉันเจาะรูเล็กๆ โดยใช้ฝาปิดพีวีซีเป็นตัวนำทาง เมื่อรูจัดตำแหน่งเสร็จแล้ว ฉันสามารถใช้คอร์เรอร์ขนาด 15 มม. เพื่อทำรูที่ใหญ่ขึ้นได้ สำหรับพลาสติก ต้องใช้ความระมัดระวังในระหว่างการเจาะเพื่อไม่ให้พลาสติกแตกร้าวเล็กน้อย ในการทำให้ขอบเรียบและทำความสะอาดรู ฉันจึงใช้ไฟล์หลังจากนั้น

หลังจากเจาะรูสำหรับท่อชลประทานผ่านฝาปิดท้ายแล้ว ฉันใส่ฝาท้าย 2x และตัวลดขนาดพีวีซีเข้าด้วยกันเพื่อประเมินว่าต้องตัดปลายท่อแต่ละอันเท่าไหร่ (โดยติดคัปปลิ้งตัวเมีย:ตัวเมียที่ปลายท่อ ท่อ). โปรดดูภาพที่ 1, 2 และ 3 ด้านบน ฉันตัดปลายโดยใช้ใบเลื่อยแฮ็ค และทำให้ขอบเรียบโดยใช้ไฟล์

จากนั้นฉันก็เริ่มสร้างชั้นร่างกายของหน่วยหลักทีละชั้นโดยเริ่มจาก:

ท่อชลประทานและข้อต่อตัวเมียที่เสียบเข้ากับฝาท้ายอันแรก (ด้านนอก)

ยึดท่อเข้ากับท่อชลประทานโดยยึดท่อเข้ากับฝาท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาพที่ 4)

• จากนั้นฉันก็รวมชั้นโฟมซึ่งใช้เพื่อป้องกันแสงเล็ดลอดจากแฟลชที่ไม่ได้มุ่งไปที่ท่อชลประทานและไฟเบอร์ออปติก (ภาพที่ 5)
• ฝาท้ายที่สองถูกเพิ่มและซ้อนกันที่ด้านบนของอันแรก สิ่งเหล่านี้เข้ากันได้ง่ายด้วยแรงกดเล็กน้อย (ภาพที่ 6)
• ที่หนีบสายยางชุดที่สองติดอยู่กับท่อชลประทาน (ภาพที่ 7)
• ถัดไป ฝาครอบปลายท่อ 2x และท่อถูกติดตั้งเข้ากับตัวลดน้ำพายุ PVC (ภาพที่ 8) ภาพถ่ายนี้ยังแสดงขอบของตัวลดตำแหน่งที่ตัวแบ่งพลาสติกจะพัก โปรดทราบว่าฉันวัดและตัดท่อชลประทานเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่โดนไฟแฟลช
• จากนั้นเพิ่มแผ่นพลาสติก (ตัวแบ่งพลาสติก) ลงในตัวลดน้ำพายุ PVC (ภาพที่ 9) นี่คือชั้นเดียวที่ฉันติดกาวโดยใช้อีพ็อกซี่ 2 ส่วน วัดและตัดท่อชลประทานอีกครั้งเพื่อไม่ให้สัมผัสกับไฟแฟลชเมื่อติดตั้งตัวเครื่องหลัก ท่อชลประทานยื่นออกมาประมาณ 5-6 มม. ผ่านแผ่นพลาสติก (ภาพที่ 10) การเพิ่มแผ่นพลาสติกช่วยให้ท่อมีเสถียรภาพจากการเคลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง นอกเหนือจากชั้นฝาปิดอีกสองชั้น
• ในที่สุดฉันก็วัดและตัด ALUMINUM BAR แบน 2 ชิ้น มันถูกเจาะและยึดเข้าด้วยกันด้วยสลักเกลียวสแตนเลส + น๊อต ฉันวางสิ่งเหล่านี้ไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งของปลายคัปปลิ้งตัวเมีย/ตัวเมียสีดำซึ่งยื่นออกมาจากฝาปิดพีวีซี (ภาพที่ 11) ระหว่างการใช้งานครั้งแรก ฉันพบว่าการวางตำแหน่งแขนนั้นทำให้เกิดการหมุน/หมุนของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้น ฉันใช้แท่งอะลูมิเนียมเพื่อล็อคท่อแต่ละท่อเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ฉันประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วดึงออกจากกันหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเข้าที่และจัดแนวตามที่ต้องการก่อนที่จะวางแคลมป์ยึดสายยางเข้าที่และติดกาวเข้าด้วยกัน ฉันใช้อีพ็อกซี่ในประเด็นสำคัญสองสามประเด็นเท่านั้น เนื่องจากฉันต้องการให้อุปกรณ์นี้สามารถซ่อมบำรุงได้หากจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะติดกาวทั้งหมดและต้องสกัดหรือแยกชิ้นส่วนเพียงเพื่อแก้ไขบางอย่างหรือทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย.

ขั้นตอนที่ 4: การตัดและขัดสายไฟเบอร์ออปติก

ตัด:

ในการตัดสายไฟเบอร์ออปติก ฉันใช้กรรไกรตัดเล็บขนาดใหญ่เพื่อตัดสายไฟเบอร์ออปติกให้ยาว ฉันทดลองตัดมันสั้นๆ ด้วยคัตเตอร์กล่องหรือคัตเตอร์ลวด แต่ก็ไม่สามารถตัดแบบตรงได้ ควรใช้ความระมัดระวังในขณะที่ตัดปลายสายไฟเบอร์ออปติกเพื่อให้ตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยขัดเงาในครั้งต่อๆ ไป แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าแหล่งกำเนิดแสงจะกระทบกับพื้นที่ผิวที่เรียบและเหมาะสมที่สุด ฉันยังแนะนำแว่นตานิรภัยสำหรับคนส่วนใหญ่ ของขั้นตอนเหล่านี้เนื่องจากพลาสติกใยแก้วนำแสงที่บินได้อาจเป็นอันตรายได้

เดิมทีฉันตัดสายไฟเบอร์ออปติกเป็น 40 ชิ้นโดยมีขนาดประมาณ 20 นิ้วต่อชิ้น ซึ่งอนุญาตให้ใช้ 20 เส้นสำหรับแขนแต่ละข้าง ด้วยการผสมผสานระหว่างชุดแขน Loc-line และชุดอุปกรณ์หลักเพื่อยึดท่อไว้เหนือจุดวาบไฟบนไฟแฟลช ฉันรู้สึกว่า 20 นิ้วอนุญาตให้มีระยะขอบ/ยืดหยุ่นได้หากจำเป็นจากกระบวนการขัดเงา (รวมทั้งหมดประมาณ 13 นิ้ว + 5-6 นิ้ว สำหรับท่อชลประทาน + อะไหล่ 1 นิ้ว) ในขณะที่ฉันวัดความยาวโดยรวมที่ต้องการด้วยลวดในตัวอย่างแรก (ผ่านแขน Loc-line ถึงไฟแฟลช) ฉันยังไม่แน่ใจเล็กน้อยดังนั้นฉันจึงตัดสินใจระมัดระวังและทำให้ยาวเกินความจำเป็นเล็กน้อย ฉันลงเอยด้วยการตัดแต่งเล็กน้อยในภายหลังและขัดปลายเหล่านั้นอีกครั้ง แต่ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ

ขัด:

ฉันลงเอยด้วยการใช้กระดาษทรายขนาดเกรน (*หรือเกรด) 3 ขนาด หลังจากตัดสายไฟเบอร์ออปติกแล้ว จะต้องทำการขัดเงา เนื่องจากอาจเกิดการบิ่น เซาะร่อง หรือครีบ ในการที่จะส่งแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องระมัดระวังแม้กระทั่งพื้นที่ผิวของปลายสาย สำหรับแต่ละสาย ฉันขัดปลายทั้งสองข้าง และตรวจสอบหลังจากแต่ละขั้นตอนด้วยกระดาษทรายชนิดต่างๆ ทุกครั้งที่ฉันขัดปลายสายไฟเบอร์ออปติก ฉันทำในรูปแบบเลข 8 และระมัดระวังในการจับปลายสายให้มั่นคงและตั้งฉากกับกระดาษทราย ฉันอ่านมาว่าความสม่ำเสมอของพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายภาพแล้วส่งแสงลงมาที่สายเคเบิล ฉันจะประมาณว่าฉันทำรูปที่ 8 รูปแบบ 15-20 ครั้งไปมา ผ่านสายเคเบิลสองสามเส้นที่คุณรู้สึกได้จริง ๆ เมื่อความไม่สม่ำเสมอหายไป และใช้ห่วงอัญมณีหรือแว่นขยายขนาดเล็กเพื่อดูปลายสายเคเบิลเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่ต้องการ ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทางใดทางหนึ่งที่ฉันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งผ่านแสงในใจของฉันได้ก็คุ้มค่าที่จะทำดี

ขั้นตอนที่ 5: การประกอบไฟเบอร์ออปติก

สำหรับแขนกลแต่ละสายจะมีสายไฟเบอร์ออปติก 1.5 มม. 20 เส้น เมื่อสายเคเบิลถูกตัดและขัดเงาแล้ว เราก็พร้อมที่จะประกอบไฟเบอร์ออปติกและแขนยึดแต่ละเส้น

• วางปลายสายขัดด้านหนึ่งเข้าไปในความยาวของท่อผ่าตัด (ภาพที่ 1) ฉันต้องการให้ปลายด้านหนึ่งมีเสถียรภาพพอสมควร และตัดสินใจว่าปลายที่วางอยู่เหนือจุดวาบไฟจะเป็นจุดที่ง่ายที่สุดและดีที่สุด ประเด็นหนึ่งที่ฉันไม่ได้คาดไว้ก็คือเมื่อวางแขนกลไว้ สายเคเบิลใยแก้วนำแสงมักจะลื่นและเลื่อนไปมา ซึ่งจะทำให้เส้นบางเส้นดูยาวขึ้นเล็กน้อย (เนื่องจากความโค้ง)
• เสียบสายไฟเบอร์ออปติกเข้ากับความยาวของท่อหดด้วยความร้อน และเพิ่มสายรัด 2x เพื่อให้เข้าที่ (ภาพที่ 2 และ 3) การหดตัวด้วยความร้อนส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเก็บสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบกึ่งบรรจุและเพื่อให้ปลอกหุ้มเพื่อสอดเข้าไปในแขนของสายไฟเบอร์ออปติก
• เสียบสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกที่หุ้มด้วยความร้อนหดลงในแขน loc-line แต่ละอันจนกระทั่งสายเคเบิลไปถึงปลายหัวฉีด (ภาพที่ 4)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลในท่อผ่าตัดเรียบเสมอกันและแม้กระทั่งปลายสาย (ภาพที่ 5) เราต้องการให้แสงกระทบปลายสายอย่างเท่าเทียมกัน

ขั้นตอนที่ 6: การประกอบยูนิต

ตอนนี้เราพร้อมที่จะประกอบเครื่องเข้าด้วยกันแล้ว

• ใส่ปลายท่อผ่าตัดของชุดไฟเบอร์ออปติกเข้าไปในท่อชลประทานบนตัวเครื่องหลัก (ภาพที่ 1)
• ขันเกลียวแขนตำแหน่งด้านบนให้แน่นในข้อต่อตัวเมีย/ตัวเมีย (ภาพที่ 2)
• ชื่นชมการประดิษฐ์ที่ดูบ้าๆบอ ๆ ที่คุณเพิ่งประกอบเข้าด้วยกัน (ภาพที่ 3)!

ขั้นตอนที่ 7: การทดสอบ ตัวเลือกสำหรับการใช้งาน และการปรับสภาพก่อนดำน้ำ

ในส่วนนี้ ฉันจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดสำคัญในการใช้งานหลายจุดซึ่งมีความสำคัญมากต่อการใช้สายใยแก้วนำแสงอย่างเหมาะสม

เมื่อการประกอบเสร็จสิ้น ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดวางท่อชลประทานด้วยไฟเบอร์ออปติกเข้ากับชุดแฟลชบนแฟลช หากการจัดตำแหน่งไม่แม่นยำ อาจมีการกระจายแสงที่ส่งผ่านจากแขนสนูททั้งสองอย่างไม่สม่ำเสมอ สำหรับหน่วยของฉัน ฉันใช้เครื่องหมายสีเพื่อเพิ่มเครื่องหมายการจัดตำแหน่งจะใช้จุดที่มีอยู่ก่อนในประเภทแฟลชเฉพาะที่ใช้ โปรดดูลูกศรที่ชี้ไปยังจุดคงที่บนแฟลชและเส้นสีเงินบนหน่วยสายไฟเบอร์ออปติกในภาพที่ 1 ฉันขอแนะนำให้ฝึกกับสายไฟเบอร์ออปติกก่อนถ่ายใต้น้ำ ใช้งาน เล็ง และปรับแขนได้อย่างสบายใจ ตัวอย่างเช่น ฉันได้รวมภาพถ่ายที่มุมของหัวฉีดไม่อยู่ในแนวที่ถูกต้อง (ภาพที่ 2)

ตามหลักเวลาและการฝึกฝน คุณจะสามารถใช้สายไฟเบอร์ออปติกสำหรับมุมกว้าง มาโคร และเทคนิคการจัดแสงที่สร้างสรรค์ รูปภาพ 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่าฉันจะถ่ายภาพมุมกว้างโดยใช้แขนทั้งสองข้างอย่างไร ภาพที่ 5 เป็นภาพที่ได้ นี่แสดงให้เห็นว่าเครื่องสามารถจำลองสภาพแสงที่สม่ำเสมอซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้ไฟแฟลช 2 ดวงได้อย่างไร

ฉันได้รวมตัวอย่างการใช้แขนเดียว (snoot) (ภาพที่ 6) และภาพที่ได้ (ภาพที่ 7) จุดประสงค์ของฉันคือการมอบจุมพิตแสงเล็กน้อยจากเบื้องบนให้กับผู้รับการทดลองนี้ รูปแบบของการใช้สนูทเดี่ยวสามารถนำมาใช้โดยการจัดแสงด้านหลังให้กับวัตถุขนาดเล็ก เช่น เบลนนี่หรือนูดิแบรนช์ ด้วยการใช้เลนส์มาโครในมุมมองที่เล็กลง แขนสามารถถูกเปลี่ยนทิศทางได้อย่างง่ายดายเพื่อให้แสงสว่างแก่ตัวแบบจากมุม/ตำแหน่งที่หลากหลาย

ก่อนดำน้ำครั้งแรก ฉันแช่อุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในถังน้ำ ฉันต้องการขจัดคราบกาวด้วยการแช่ในขั้นต้นเพื่อให้สารประกอบที่ละลายได้ส่วนใหญ่หายไปก่อนที่จะนำลงไปใต้น้ำและสัมผัสโดยตรงกับไฟแฟลชของฉัน ฉันคิดว่าขั้นตอนเพิ่มเติมนี้อาจปกป้องไฟแฟลชและเส้นใยของฉัน แทนที่จะคิดในภายหลังว่าจะป้องกันได้ ฉันยังเพิ่มความยาวของสายบันจี้จัมรอบๆ ยูนิตเพื่อยืดไปรอบๆ ด้านหลังของไฟแฟลช แม้ว่าไฟแฟลชจะพอดีตัว แต่ฉันคิดว่าควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้มันลอยออกไปหากเครื่องหลุดออกมา

ขั้นตอนที่ 8: ข้อควรพิจารณาในอนาคต

แม้ว่าตัวเครื่องอาจดูยุ่งยากเล็กน้อย แต่ก็เหมาะสำหรับการใช้งานใต้น้ำ และฉันก็สนุกกับการใช้อุปกรณ์นี้สำหรับเทคนิคการจัดแสงอย่างสร้างสรรค์

ฉันเสนอให้คุณว่าถ้าฉันจะทำการเปลี่ยนแปลงสำหรับเวอร์ชัน 2.0 ฉันจะพยายามลดขนาดตัวเครื่องหลักกลับให้มีความคล่องตัวขึ้นอีกเล็กน้อย อาจเป็นดิสก์กลึง CNC หรือดิสก์ที่พิมพ์ 3 มิติที่ยึดติดกับตัวกระจายแสง นี่จะเป็นเงื่อนไขว่าน้ำหนักโดยรวมของชุดประกอบทั้งหมดนั้นต่ำพอที่จะรองรับอุปกรณ์ได้ บางทีคุณอาจจะมีโอกาสสำรวจตัวเลือกอื่นๆ และแบ่งปันที่นี่ด้วย

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณที่อนุญาตให้ฉันแบ่งปันไฟเบอร์ snoot กับคุณ!

รองชนะเลิศการประกวดเลนส์