DIY Home Cinema CD DVD USB BLUETOOTH และเสียง 7.1: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:07

โครงการนี้ดำเนินมาเป็นเวลา 8 เดือนแล้ว และใช้เวลาว่างของฉันไปค่อนข้างมาก ฉันไม่คิดว่าฉันจะพยายามทำอะไรที่ใหญ่โตหรือซับซ้อนขนาดนั้นอีกเลย… ดังนั้นฉันคิดว่าฉันจะแบ่งปันมันเหมือนที่ฉันเคยทำในครั้งก่อน (แม้ว่าฉันรู้สึกว่ามันจะใช้เวลาเขียนอีกสักหน่อย….)

ขั้นตอนที่ 1: แนวคิดเริ่มต้น…

ทั้งหมดนี้เริ่มต้น - แท้จริงจากไฟฉุกเฉินที่ซ้ำซ้อน หากคุณได้อ่านคำแนะนำอื่น ๆ ของฉัน คุณจะอ่านว่าฉันเป็นคนเก็บสะสม มีตู้ที่เต็มไปด้วยของมากมาย ฉันจะ "ใช้หนึ่งวัน" และความจริงก็คือ สิ่งที่ฉันไม่ได้ทำ มีเป็นแบตเตอรี่ ไฟฉุกเฉินที่ซ้ำซ้อนกระตุ้นความสนใจของฉัน เนื่องจากฉันต้องการทราบว่าแบตเตอรี่เป็นอย่างไร กลายเป็นแถบละ 5 เซลล์ แต่ละเซลล์ 1.2v ก่อนที่ฉันจะรู้ว่าฉันต้องการทำอะไร ฉันก็เรียกเก็บเงินจากพวกเขาและรู้สึกประหลาดใจกับความจุ และระยะเวลาที่พวกเขาถูกเรียกเก็บเงิน เครื่องเล่นซีดีแบบพกพาเป็นสิ่งล่าสุดที่ฉันทำพลาดไป… ตอนนั้นเองที่ฉันรู้ว่าฉันกำลังจะสร้างอะไร เมื่อฉันยังเด็ก ฉันเคยรื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อยากรู้อยากเห็นมากเกินไป เครื่องเล่นซีดีที่ฉันชอบเป็นพิเศษ ฉันตัดสินใจเกือบจะทันทีว่าอันนี้จะเป็นเทคนิคมาก ฉันวัดโมดูล EVOR04 สองโมดูลของฉัน (จากบัลแกเรียผ่าน eBay) และยังวัดหน่วยไดรฟ์จากลำโพงกลาง (โมดูลที่ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อขับเคลื่อนโครงการอื่นของฉัน) เว้นช่องว่างระหว่างโวลต์มิเตอร์และแป้นหมุนซึ่ง ต่อกับแผงควบคุมโทนเสียงที่มีเบส เสียงแหลม และบาลานซ์ (มีปุ่มปรับระดับเสียงด้วยแต่ที่ติดอยู่ในตู้เพราะเครื่องเล่นซีดีควบคุมระดับเสียง) วัดส่วนประกอบทั้งหมดที่แผงด้านหน้าคืออะไร กำหนดความสูงและความกว้างของฉัน แบตเตอรี่เป็นตัวกำหนดความลึกของฉัน ฉันเริ่มต้นด้วยการทำเครื่องหมายตำแหน่งลำโพงและจอแสดงผล จากนั้นไปที่เครื่องเล่นซีดีแบบบานพับ ปุ่มควบคุมเดิมสำหรับเครื่องเล่นซีดียังคงอยู่บนกระดานหลัก แต่ฉันได้ลดระดับเสียงขึ้นและลง เล่น ถัดไปและก่อนหน้า ตอนนี้ทั้งหมดถูกเปลี่ยนโดยปุ่มเรืองแสง 12v ชั่วขณะที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของเคส ปุ่มเดิมที่กดเมื่อปิดฝาเดิม ทำให้สามารถเล่นได้โดยใช้ปุ่มที่ตรงกันของตัวล็อคแบบต่างๆ โชคดีที่มีบานพับส่วนบนคือสิ่งที่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนในอนาคต ถ้าฉันทำให้มันเป็นหน่วยปิดผนึก ฉันจะไม่สามารถเข้าถึง Innards ได้ และได้รับการออกแบบมาในลักษณะนี้สำหรับการแยกการสั่นสะเทือนเท่านั้น มีไดรฟ์หลายตัวนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่แผงด้านบนมีไดรเวอร์ Yamaha 4” 2 ตัว ไดรเวอร์ 2.5” 2 ตัว และทวีตเตอร์ขนาด 1 นิ้ว 1 คู่ที่ผลิตโดย Eastech เหล่านี้ใช้พลังงานจากแอมพลิฟายเออร์ 2x15w 12v แบบสวิตช์แยก 3 ตัว หนึ่งตัวสำหรับด้านหน้า อีกตัวสำหรับยูนิต Eastech และตัวสุดท้ายสำหรับไดรเวอร์ Yamaha ทั้งหมดนี้มีตัวควบคุมระดับเสียงแยกต่างหาก ความลึกที่ตื้นของไดรเวอร์ Eastech อนุญาตให้วางที่ชาร์จไว้ด้านล่าง ดังนั้นพลังงานจึงถูกส่งผ่านซ็อกเก็ตรูป 8 ที่ติดตั้งด้านหลังที่ต่อสายเข้ากับเครื่องชาร์จ และแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้เสียบปลั๊ก ภายในตู้นี้มีตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 2 ตัว ตัวหนึ่งให้ 4.2v สำหรับเครื่องเล่นซีดีและอีกตัวให้ 5.2v กับตัววิเคราะห์สเปกตรัมที่แผงด้านหน้าและแผงควบคุมโทนเสียง อย่างที่คุณจินตนาการได้ว่ามีสายไฟมากมายอยู่ภายใน ตู้นี้ คุณสามารถเห็นมันได้จากภาพถ่ายหนึ่งภาพ พร้อมด้วยการควบคุมระดับเสียงที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจริงๆ แล้วทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการขยายสัญญาณสำหรับเครื่องขยายเสียงทั้ง 3 ตัว ตัวตู้ทำจากไม้อัด 3.6 มม. ขอบไม้สนเข้ามุม ขัดและเคลือบเงาด้วย Satin Dark Oak โดย Ronseal ฉันมีเพียงกระป๋องเล็ก ๆ ของสิ่งนี้เท่านั้นเนื่องจากหน่วยซีดีดั้งเดิมควรจะเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำ … บางครั้งสิ่งต่าง ๆ ก็ไม่เป็นไปตามแผนและฉันก็ลงเอยด้วยการซื้ออีกแผ่นที่ใหญ่กว่า

ขั้นตอนที่ 2: เวลาในการปรับเปลี่ยน…

ฉันอาศัยอยู่กับยูนิตเพียงหน่วยเดียวเป็นเวลาสองสามสัปดาห์ แสดงให้คนอื่นเห็น และโดยพื้นฐานแล้วก็แค่ "ใช้" เท่านั้น ฟังซีดีที่ฉันไม่ได้ฟังมาหลายปีแล้ว และเล่นกับเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม ฉันรู้หลังจากนั้นไม่นาน ฉันมีไม้เพียงพอที่จะทำหน่วยที่สอง ฉันตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าต้องการสร้างเครื่องหนึ่งเพื่อใช้กับเครื่องเล่น usb/บลูทูธ ดังนั้นฉันจึงไม่ได้จำกัดแค่ซีดีอีกต่อไป ฉันเพิ่มลำโพงอีก 4 ตัว เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมอีก 2 ตัว และแอมพลิฟายเออร์หนึ่งตัวในการออกแบบ พร้อมด้วยรีเลย์หลายตัว ปัญหาทันทีที่ฉันพบคือการทำให้ทั้งสองหน่วยทำงานร่วมกัน สิ่งนี้แก้ไขได้เมื่อฉันพบปลั๊กและซ็อกเก็ต 24 พิน ฉันส่งฟีดเสียงจากเครื่องเล่นซีดีลงไปที่ยูนิตที่ 2 โดยที่ฉันใช้สวิตช์ล็อคตัวอื่นผ่านรีเลย์ 2 ตัวเพื่อสลับระหว่างเสียง cd และเสียง usb สัญญาณนี้ยังถูกส่งไปยังเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมทั้ง 4 เครื่อง ดังนั้นจึงไม่ได้ล็อกให้ทำงานเฉพาะกับสัญญาณจากที่อยู่ในตู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยังคงควบคุมระดับเสียงผ่านแป้นหมุนเครื่องขยายเสียง 3 ตัวที่แผงด้านบน และเครื่องขยายเสียงตัวที่ 4 ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ แอมพลิฟายเออร์ตัวที่ 4 ใช้ไดรเวอร์ Philips 2” จำนวน 4 ตัวที่ด้านข้างและด้านหลังของยูนิต หันหน้าไปทางด้านข้าง 2 ด้านและด้านหลัง 2 ด้าน และต่อสายจากแอมป์เพียง L+ และ R+ เกือบจะเหมือนกับ 'เสียงเซอร์ราวด์' ที่หยาบๆ โดยใช้สัญญาณที่แตกต่างกันเท่านั้น (คล้ายกับช่องสัญญาณด้านหลังของลอจิก Dolby pro) หน่วยไดรฟ์เหล่านี้ถูกปิดผนึกไว้ในกล่องหุ้มของตัวเองเพื่อป้องกันเสียงสะท้อนของตู้ และเครื่องขยายเสียงจะติดตั้งอยู่ที่แผงด้านหน้าเพื่อปรับระดับเสียงของลำโพง 'เซอร์ราวด์' 4 ตัวเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสวิตช์เพื่อปิดแอมพลิฟายเออร์นี้ และสวิตช์ล็อคสุดท้าย (ผ่านการเชื่อมต่อระหว่างกัน 24 ทาง) จะปิดส่วนของวงจร 5 โวลต์ ปิดเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม แต่ทิ้งไว้บนบอร์ดควบคุมโทนเสียง ฉันอาศัยอยู่กับสิ่งนี้เป็นไฮไฟ 2 ชิ้นเพียงไม่กี่วัน จากนั้นฉันก็ตัดสินใจว่าฉันต้องการสร้างยูนิตที่ 3 เนื่องจากมันเริ่มดูเหมือนแยกกันมาก….

ขั้นตอนที่ 3: เปิดขึ้น !!! (4 ครั้งแม้ว่า)

ฉันเริ่มรำคาญที่ต้องปรับปุ่มปรับระดับเสียง 4 ตัวเพื่อเพิ่มหรือลดเสียง ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจสร้างยูนิตอื่นที่มีตัวควบคุมระดับเสียงสากลเพียงตัวเดียว ส่วนควบคุมระดับเสียงนี้มีจอแสดงผลของตัวเอง โดยแสดงระหว่าง 0 ถึง 84 เนื่องจากฉันมีสายไฟระหว่างสวิตช์เลือกแหล่งที่มาบนยูนิตที่ 2 ที่สำรองไปยังอันแรกไปยังแอมป์ ฉันจึงกำหนดเส้นทางใหม่เพื่อไปที่ยูนิตที่ 3 อันดับแรกจึงสามารถปรับได้ด้วยปุ่มควบคุมระดับเสียงแบบโรตารี่ก่อนที่จะเข้าสู่เครื่องขยายเสียงทั้ง 4 ตัว สิ่งนี้ต้องการแหล่งจ่าย 5v ซึ่งฉันได้เดินทางผ่านสายเคเบิลเชื่อมต่อถึงกันคู่หนึ่ง สิ่งนี้ก็เปลี่ยนเส้นทางใหม่เช่นกัน ฉันยังใช้สายเคเบิล 2 เส้นเพื่อให้สวิตช์ 12v เป็นหน่วยที่ 3 นี้ แต่ไม่ใช่ฟีด 0.5a 12v ที่ให้โมดูล usb ซึ่งเป็น 5a ที่หลอมรวมเนื่องจากฉันต้องการเพิ่มแสงสว่างมากขึ้น … ซีดีส่วนใหญ่เขียนเพื่อ การเล่นบนเครื่องคือมินิซีดีขนาด 8 ซม. ซึ่งฉันซื้อมาเยอะมาก ดังนั้นในยูนิตที่ 3 ซึ่งมีเฉพาะส่วนควบคุมระดับเสียงเท่านั้น ฉันสร้างชั้นวางแผ่นซีดี ซึ่งส่องสว่างด้วยไฟ LED RGB 2 แถบตรงกลางยูนิต เพื่อสร้างสมดุลให้กับรูปลักษณ์ของหน่วย ฉันยังสร้างกล่องไฟ LED สีขาวขนาดเล็กที่มีลิงน้อยอยู่ในนั้น ลิงน้อยตัวนี้ถูกลูกชายของฉันมอบให้ ฉันคิดว่ามันอาจจะมาจากไข่ที่ใจดีกว่านี้ ฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียมัน ดังนั้นตอนนี้เขาจึงถูกห่อหุ้มไว้ในกล่องเล็กๆ ของเขาเอง มีสวิตช์สองสวิตช์ด้านล่าง สวิตช์หนึ่งสำหรับแถบ RGB และสวิตช์สำหรับลิง ที่ด้านหลังของยูนิตนี้มีแอมพลิฟายเออร์ 4 แชนเนลและแถบขั้วต่อลำโพงแบบคลิปสปริง 10 ทาง สิ่งนี้ใช้งานได้ แต่เคยใช้เพียงชั่วครู่เท่านั้น แต่ยังไม่ได้ใช้ จำเป็นต้องสร้างลำโพงก่อน ฉันมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องจัดการก่อน….ตอนนี้ฉันมีส่วนประกอบจำนวนมากที่ทำงานจากแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินในหน่วยบนสุด ได้เวลาสร้างแหล่งจ่ายไฟแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: จ่ายไฟ… และกล่องเก็บของเพื่อบู๊ต

แหล่งจ่ายไฟที่ฉันใช้ทุกครั้งที่ฉันทำสิ่งของคือแหล่งจ่ายไฟแบบตั้งโต๊ะ moonraker 375w ซึ่งตั้งค่าเป็นเอาต์พุต 13.7v ผ่าน สิ่งนี้ได้รับการปฏิบัติตามปกติในการต่อสายเคเบิลทั้งหมดเพื่อติดตั้งที่ด้านนอกของตู้ เลื่อนสวิตช์เปิดปิดและมิเตอร์วัดโวลต์/แอมป์ก่อน ตามด้วยสวิตช์ที่คุณใช้เลือกว่ามิเตอร์จะแสดงโวลต์หรือแอมป์ แหล่งจ่ายไฟยังมีช่องเสียบที่จุดบุหรี่ที่แผงด้านหน้าในตอนแรก ดังนั้นจึงย้ายออกนอกเครื่องด้วย ไฟ LED ซึ่งเดิมให้แสงสว่างแก่มิเตอร์ถูกย้ายในตอนแรก แต่หลังจากนั้นก็ตัดการเชื่อมต่อ ดังนั้นไฟ LED เหล่านี้จึงสามารถจ่ายไฟจากสวิตช์เปิดปิดที่แผงด้านบนได้ จึงไม่มีสิ่งใดสว่างขึ้นจนกว่าจะเปิดเครื่องทั้งหมด แม้ว่า แหล่งจ่ายไฟยังคงได้รับพลังงาน การเชื่อมโยงสิ่งทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้เกิดความสับสนในตอนแรก แต่ไม่นานฉันก็ทำซ็อกเก็ต/ปลั๊กที่ตั้งใจไว้สำหรับฮาร์ดไดรฟ์ในยูนิตแรกและแหล่งจ่ายไฟอย่างแดกดัน สายเคเบิลลบดั้งเดิมจากแบตเตอรี่ลงไปที่แหล่งจ่ายไฟผ่านสายสีดำซึ่งถูกลัดวงจรด้วยสายสีน้ำเงิน ลวดสีขาวนี้สลับรีเลย์ซึ่งเปลี่ยนขั้วแบตเตอรี่บวกสำหรับขั้วบวกจากแหล่งจ่ายไฟซึ่งหมายความว่า เมื่อเสียบปลั๊กทุกอย่างเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้ว สิ่งเดียวที่ใช้แบตเตอรี่คือการเพิ่มพลังงานให้กับขดลวดบนรีเลย์ และส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกป้อนจากแหล่งจ่ายไฟ แต่ทันทีที่ถอดปลั๊ก - การตัดการเชื่อมต่อระหว่างสีดำกับ สายไฟสีขาวจะปิดรีเลย์และป้อนส่วนประกอบทั้งหมดจากแบตเตอรี่ ด้วยเหตุผลนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการถอดตัวเครื่องด้านบนออกเพื่อการใช้งานแบบพกพา ตัวเครื่องด้านบนจึงเสียบปลั๊กอยู่เสมอ ทำให้แบตเตอรี่ถูกเติม ใช้พลังงานน้อยกว่า 5 วัตต์เป็นเครื่องชาร์จแบบหยด แหล่งจ่ายไฟใช้ 11 วัตต์เมื่อปิดระบบ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 70 วัตต์เมื่อเปิดทั้งล็อต มันไม่ได้ใช้พลังงานในปริมาณที่ไร้สาระอย่างที่คุณคาดหวังจากการผลิตที่บ้านทั้งหมด ฉันทำกล่องเก็บของไว้ใต้ฐานตั้งเพราะ มีส่วนประกอบทั้งหมดสำหรับโครงการต่อไปของฉัน:)

ขั้นตอนที่ 5: ตอนนี้ฉันมีพลังมากขึ้น - ฉันต้องการลำโพงเพิ่มเติม

ฉันมีไดรเวอร์เสียง BMR ของ Cambridge จำนวน 8 ตัว เป็นที่ยอมรับว่าพวกเขายังอยู่ในลำโพงแซทเทิลไลท์ 'minx' ของบริษัท แต่ไม่นานก็เปลี่ยนไป ฉันตั้งใจจะสร้างลำโพงแบบตั้งพื้นสูง 105 ซม. สำหรับยูนิตนี้ การมีลำโพงในตัวเมื่อเป็นแค่ชิ้นเดียวก็ดีอยู่แล้ว แต่ในตอนนี้เป็น 4 ชิ้นที่ต้องใช้ลำโพงแยกกัน เหล่านี้มีไดรเวอร์ BMR 3 ตัวต่อหน่วยด้วยการออกแบบที่มีการระบายอากาศ แต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ผ่านห้องและช่องมากมายภายในตู้ พวกเขาไม่ได้เบสโดยเฉพาะ แต่ฉันไม่เคยคาดหวังว่ามันจะเป็นโดยใช้ไดรเวอร์ขนาดเล็ก 3 ตัว พวกเขาทำอย่างไรก็ตามเสียงดนตรีและกลมกล่อมมาก ไดรเวอร์อีก 2 ตัวที่เหลือถูกติดตั้งไว้ในตู้ขนาดเล็ก ซึ่ง ณ เวลานั้นฉันไม่มีประโยชน์เลย พวกมันเป็นเพียงส่วนเสริมและส่วนเสริมเท่านั้น ทำไมจะไม่ล่ะ ต่อมาพวกเขากลายเป็นลำโพงหลัง แต่ไม่ถึงขั้นต่อไป …

ขั้นตอนที่ 6: การอัปเกรดหลายช่องทาง

ฉันไม่คิดว่าฉันจะได้ใช้ JBL ms8 ของฉันอีก สำหรับผู้ที่ไม่ทราบ หน่วยนี้รวมอยู่ในยานพาหนะเพื่อสร้างเสียงเซอร์ราวด์ 'logic7' อุปกรณ์เหล่านี้ช่างเหลือเชื่ออย่างแท้จริง สิ่งนี้ถูกนำออกจากรถของฉันเมื่อ 3 หรือ 4 ปีก่อนและทิ้งไว้ในตู้พร้อมกับทุกอย่างที่ฉันไม่ได้ใช้ในทันที มันถูกปัดฝุ่นออกและเตรียมไว้สำหรับยูนิตที่ 5 ของสแต็ค… มันเพิ่งมาอยู่ในกล่องเดียวกับ JBL KD-AVX77 ของฉัน ฉันจึงวัดยูนิตเพื่อดูว่ามีวิธีใดบ้างที่ทั้งคู่จะเข้ากับฟอร์มแฟกเตอร์ ฉันสร้างร่วมกับยูนิตอื่นๆ ทั้งหมด 450 มม. x 250 มม. x 115 มม. ด้วยความประหลาดใจของฉันมันเกิดขึ้น - ดังนั้นฉันจึงผลัก เห็นได้ชัดว่า Jbl แปลงเสียง 2 ช่องสัญญาณจากโมดูล cd หรือ usb เป็นสัญญาณขยาย 8 ช่องในขณะที่ jvc อยู่ที่นั่นอย่างแท้จริงเป็น pass-through มันถูกใช้เป็นอุปกรณ์ line-in line-out เท่านั้นเพราะฉัน ไม่มีประโยชน์อย่างอื่นสำหรับมัน ไม่เคยเป็นไปได้ และฉันชอบหน้าจอขนาดเต็มที่มี เมื่อเปิดใช้งานสแต็คทั้งหมดและชื่อแบรนด์ปรากฏบนหน้าจอแล้ว พวกมันจะกลับไปมีวงแหวนสีแดงรอบหน้าจอของ jvc และตัวควบคุมระดับสำหรับย่อย กึ่งกลาง บาลานซ์ และเฟดเดอร์บน Jbl เมื่อมีสิ่งใดจำเป็นต้องปรับที่ยึดรีโมทคอนโทรลสำหรับ Jbl จะติดกาวที่ด้านข้างเพื่อไม่ให้หายไป …และตอนนี้ฉันได้ใช้ตู้ BMR ขนาดเล็กที่ฉันทำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว:) ฉันมี * ความตั้งใจทั้งหมด * ว่านี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำ… - แต่แล้วตัดสินใจว่าระบบต้องการลำโพงรอง… และลำโพงกลาง Jbl มีเอาต์พุตสองรายการซึ่งไม่ได้ใช้เพื่ออะไร ฉันควรทำอย่างไรอีก???

ขั้นตอนที่ 7: ซับวูฟเฟอร์ (mark1) และลำโพงกลาง

ซับวูฟเฟอร์ใช้ยูนิตไดรฟ์ที่อยู่ในโปรเจ็กต์อื่นของฉัน ซึ่งสูญเสียไปค่อนข้างมากในการผลิตระบบนี้ตั้งแต่แรกเริ่ม อันที่จริง มันเสียสละแม้กระทั่งก่อนที่จะสร้างยูนิตที่ 2 ส่วนใหญ่สำหรับสวิตช์และแผง usb ไฟล์เสียงของมอนิเตอร์ใช้งานได้จริงอย่างน่าประหลาดใจเช่นเดียวกับซับวูฟเฟอร์ซึ่งขับเคลื่อนโดยแผงเครื่องขยายเสียง Mission ฉันลืมหมายเลขรุ่นของซับวูฟเฟอร์ดั้งเดิมไปแล้ว แต่เพลตแอมพลิฟายเออร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันรอการใช้งานอยู่ แผงด้านหน้ามีมาตรวัดระดับไฟ LED สีน้ำเงินจากไฮไฟผู้บุกเบิกเก่าและฟิลเตอร์กรองความถี่ต่ำพร้อมตัวควบคุม 2 ระดับและครอสโอเวอร์ ช่องระบายอากาศสำหรับสิ่งนี้มีให้โดยพอร์ตด้านหน้า เนื่องจากสัญญาณของซับวูฟเฟอร์ถูกดึงออกมา *หลังจาก* แผงควบคุมโทนเสียงบนยูนิตหลัก เบสจะถูกปรับผ่านทุกอย่างในระบบ จึงสามารถตั้งค่าซับวูฟเฟอร์และปล่อยไว้ตามลำพังได้ โดยจะต้องปรับแต่งและด้านบนสุด หน่วย. โดยรวมแล้วใช้งานได้ (หรือใช้งานได้) ค่อนข้างดี แต่ก็ไม่ถึงระดับต่ำอย่างที่ฉันหวังไว้ ยังดีอยู่ แต่แทบไม่มีเสียงที่ต่ำกว่า 46hz โดยใช้แอพโซนิค เมื่อฉันได้ย่อยออกไปแล้วก็ถึงเวลาที่จะทำให้ลำโพงกลางหรือลำโพงกลางเป็นที่ปรากฏออกมา ฉันไม่สามารถตัดสินใจในการออกแบบลำโพงกลางโดยที่ไม่อยู่ในระบบ ด้วยเวทีด้านหน้าและด้านหลังที่ตรงกันและไม่มีไดรเวอร์ BMR เหลืออยู่… ฉันเสียใจอย่างรวดเร็วที่ใช้ไดรเวอร์สามตัวต่อขาตั้งพื้น ถ้าฉัน ใช้แค่ 2 ตัว เหลือ 2 ตัวสำหรับลำโพงกลาง เมื่อมันเกิดขึ้น ฉันเพิ่งซื้อลำโพงโฮมเธียเตอร์ของ LG บางตัวในราคาเพียง 1.20 ปอนด์ เนื่องจากฉันต้องการทวีตเตอร์ แต่กลับพบว่าไม่มีเลย พวกเขามีไดรเวอร์เพียง 2 x 2” ต่อยูนิต หรือเคยมี จนกว่าฉันจะรื้อถอนพวกเขา เหล่านี้เป็นไดรเวอร์ 16ohm ที่มีกำลังไฟ 50 วัตต์ ฉันสงสัยว่าการจัดการพลังงานนั้นน่าสงสัย แต่อิมพีแดนซ์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องด้วยมัลติมิเตอร์ แม้ว่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะค่อนข้างน่าประทับใจ แต่ฉันจะไม่แปลกใจเลยหากพวกมันสามารถกินไฟ 50 วัตต์และหัวเราะเยาะมันได้! ฉันตัดสินใจว่าจะใช้ 4 ตัวนี้เป็นลำโพงกลางของฉัน ติดกับขาตั้งทีวี ขาตั้งจออย่างดีเพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ทำจากวัสดุเดียวกันกับทุกอย่างที่มีชั้นวาง 2 ชั้น (แบบแยกส่วน) และ Apple TV ใต้ชั้นวาง ชั้นวางของ แนวคิดในการใช้จอภาพและการสร้างขาตั้งโดยทั่วไปนั้นเป็นเพียงการหาที่ยึด VESA พลาสติกแบบธรรมดาในร้านขายปอนด์เท่านั้น!!! ขอบด้านนอกของขาตั้งมีไฟ LED RGB อยู่รอบๆ และสายไฟ (และปลั๊ก) ทั้งหมดติดตั้งอยู่ที่ด้านหลัง ซ่อนไว้โดยแถบ Wood ที่ฉันใช้เป็นขาตั้งสำหรับไฟ LED เพื่อส่องแสงในผนัง ช่องเสียบหูฟังที่ด้านหลังของจอภาพจะดึงแสงดาวไปยังยูนิตที่ 3 ที่ฉันทำ ซึ่งเป็นยูนิตที่มีปุ่มควบคุมระดับเสียง เนื่องจากมีสวิตช์เปิดปิดขนาดเล็กติดตั้งอยู่ที่แผงด้านหน้า สิ่งนี้เดิมเปิดเครื่องขยายสัญญาณ 4ch ในยูนิตนั้น (ตอนนี้หมดอายุแล้ว) แต่ตอนนี้ให้พลังงานแก่รีเลย์สองตัว ตัวหนึ่งสำหรับตัวซ้ายหนึ่งตัวสำหรับด้านขวา สลับไปมาระหว่าง cd/usb/bt และตอนนี้อินพุตจากจอภาพ ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมและแอมพลิฟายเออร์ทั้งหมดเป็นตัวควบคุมระดับเสียง *หลัง* ดังนั้นตอนนี้ส่วนประกอบทั้งหมดจะตอบสนองต่อเอาต์พุตของจอภาพ เมื่อต่อช่องสัญญาณย่อยและช่องกลางเข้าแล้วเสียงดี แต่ไม่ดีพอ JBL มีเนินลาดแบบครอสโอเวอร์ที่ค่อนข้างรุนแรง และจุดครอสโอเวอร์ระหว่างซับวูฟเฟอร์และลำโพงกลางถูกตั้งค่าไว้ค่อนข้างต่ำ… ต่ำเกินไปสำหรับ LG ขนาดเล็กที่จะไปถึงได้ วิธีแก้ปัญหาทำให้นก 2 ตัวตายด้วยหินก้อนเดียว… ถ้า 2 onkyo 4” drive units อธิบายเป็นหินได้?? รูปภาพที่แสดงหน้าจอถนน Crossy และไฟส่องสว่างแบบ LED ยังแสดงให้เห็นว่าส่วนล่างของขาตั้งนั้น 'ไร้เหตุการณ์' เพียงใด เพียงแค่จบลงที่พื้นอย่างโผงผาง ตอนนี้มีตู้ลำโพงแยกต่างหาก โดยมีไดรเวอร์ onkyo สองตัวอยู่ในตำแหน่งการฟัง และอุดช่องว่างระหว่างลำโพงย่อยและลำโพงกลาง LG 2 ตัวมีตัวเก็บประจุ 1.5uf ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้เป็นทวีตเตอร์ ฉันจำไม่ได้ว่าฉันทำอะไรกับลำโพง 4 ตัวที่เหลือที่เชื่อมต่อกับเอาต์พุตช่องสัญญาณกลางของ JBL ได้ แต่มันสามารถลดลงเหลือ 2ohms ที่เอาต์พุตอยู่ดี และที่ใดก็ตามที่ฉันทำก็ดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดี จะมีเหตุผลสำหรับสิ่งที่ฉันทำ ฉันจำไม่ได้ ดังนั้น ตอนนี้ ฉันมีเครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่น usb และ sdcard, Bluetooth, Apple TV, จอภาพ และระบบเสียง Logic7 7.1 แชนเนล… …ขั้นตอนเดียวที่เหลืออยู่คือเครื่องเล่นดีวีดี……คาดเดาได้ว่าขั้นตอนต่อไปของคำแนะนำนี้จะเป็นอย่างไร เป็น??

ขั้นตอนที่ 8: (HD)เครื่องเล่นดีวีดี

ฉันซื้อ Xbox 360 มือ 2 เมื่อหลายปีก่อนด้วยไดรฟ์ HDDVD เสริมและแผ่นดิสก์หลายแผ่น วงแหวนแห่งความตายสีแดงปิดตัวลง ดังนั้นฉันจึงเหลือแต่ภาพยนตร์ที่ฉันไม่สามารถดูได้ อีเบย์แก้ไขสิ่งนั้นสำหรับฉันด้วยเครื่องเล่น Venturer HDDVD อันที่จริงแล้วมีสองตัว ฉันซื้ออันที่ 2 และหนังอีกหลายเรื่อง ดังนั้นฉันจึงมีผู้เล่นสำรอง เนื่องจากพวกเขาจะยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ในกรณีของฉันเองเพื่อให้เข้ากับยูนิตที่เหลือ ท้ายที่สุด มันจะดูโง่ขนาดไหนกับมันในหน้ากากดั้งเดิมที่อยู่ใต้กองของฉัน มันไม่ใช่สำเนาตรงๆ กระดานทั้งหมดต้องเข้ามุมที่แตกต่างกันเพื่อให้พอดีทั้งหมด หน่วยเดิมใหญ่กว่าของฉันมาก ฉันเพิ่มเทอร์โมมิเตอร์และจอภาพ 4.3 นิ้วที่ด้านหน้า (ด้วย เพียงเพราะ) คัตเอาท์สำหรับสวิตช์ไฟ, เซ็นเซอร์ระยะไกล, vfd, จอภาพ, เทอร์โมมิเตอร์, ถาดใส่แผ่นดิสก์, การต่อสายไฟ และ hdmi ทั้งหมดถูกตัดออกอย่างดีก่อนที่จะใส่ส่วนประกอบใดๆ เข้าไป เนื่องจากฉันต้องการลดความเสี่ยงที่ขี้เลื่อยจะเข้าไปในไดรฟ์. โตชิบาทำสิ่งเหล่านี้และเกือบจะไม่มีให้ใช้งานในขณะนี้เนื่องจากเป็น HDMI ที่ตรงเข้าสู่จอภาพ (แม้ว่าจะผ่านกล่องสวิตช์ระหว่าง Apple TV, ps3 และ HDDVD) เสียงจะยังคงเข้าสู่ส่วนที่เหลือของเครื่องผ่านช่องเสียบหูฟังของจอภาพ ดังนั้นมันจึงถูกรวมเข้ากับทุกสิ่ง ภาพที่รวมอยู่ในภาพถ่ายเหล่านี้คือภาพถ่ายที่มืดโดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสแต็คทั้งหมดมีลักษณะอย่างไรในสภาพแสงที่อ่อนลง แต่ไม่มีไฟส่องสว่างจากแผ่นซีดีหรือเครื่องเล่นดีวีดีเปิดอยู่ นั่นคงเป็น 'มัน' ไม่ต้องทำอีกแล้ว ไม่ต้องดัดแปลง ไม่มีอะไรที่จำเป็นอีกแล้ว… แต่ซับวูฟเฟอร์ขาดฟิล์มพังระดับล่างสำหรับฉัน ฉันรู้ว่าระบบโฮมซีเนม่าหลายระบบไม่เคยหวังว่าจะต่ำกว่า 50hz แต่ระยะเวลาที่ฉันใช้ไปกับโปรเจ็กต์ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันรู้สึกราวกับว่าฉันควรจะทำได้ดีกว่านี้…. กลับไปที่กระดานวาดภาพ

ขั้นตอนที่ 9: ทำเครื่องหมาย 2 ซับวูฟเฟอร์

ดังนั้นถึงเวลาเปลี่ยนซับ…. ฉันตัดสินใจว่าฉันไม่ต้องการแอมพลิฟายเออร์ซับวูฟเฟอร์ไฟหลักอีกต่อไป ฉันต้องการแอมพลิฟายเออร์ 12v ในครั้งนี้ ในกล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตายแล้ว ฉันมีบอร์ดแอมพลิฟายเออร์จากซับวูฟเฟอร์ใต้เบาะ ซึ่งใช้ยูนิตไดรฟ์ DVC ขนาด 8” แบบแบน ฉันจำชื่อผู้ผลิตไม่ได้ อย่างไรก็ตามแอมพลิฟายเออร์นั้นดีมากจริงๆ ทำไมมันถึงต่ำเท่าที่มันเกินกว่าฉันสำหรับงานที่เคยทำ! อย่างไรก็ตาม นี้ได้รับการ jigged ใหม่และบรรจุใหม่ หากใช้ปลั๊กเดิม ตู้นี้จะลึกเกินกว่าจะนั่งเหนือซับวูฟเฟอร์ได้ จึงต้องบัดกรีสายเคเบิลเข้ากับบอร์ดโดยตรง ตู้เดิม *เป็น* แผ่นระบายความร้อนสำหรับสิ่งนี้ แต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว ฉันพบตัวเปลี่ยน 2 ตัว สิ่งเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงในตู้ใหม่เช่นเดียวกับแผงวงจรที่มองเห็นผ่านด้านบน - ผ่านตะแกรงลำโพง (จากลำโพงกลางรถ TEAC เก่าซึ่งเคยหุ้มตัวขับกระจกทอในชุดเครื่องเล่นซีดี) วงจร บอร์ดและแผงระบายความร้อนจะสว่างด้วยไฟ LED RGB ด้านหน้ามีเพียง 2 หน้าปัด หนึ่งคือการควบคุมระดับ หนึ่งคือความถี่ ซับวูฟเฟอร์เป็นไปได้เพียงเพราะฉัน "รวบรวม" ลำโพง Philips 2 ตัวจาก Schpock ซึ่งเป็นลำโพงสำหรับชั้นวางหนังสือที่มีกรวยอะลูมิเนียมและ "woox" แบบพาสซีฟเรดิเอเตอร์ที่ด้านบน ฉันไม่ได้ซื้อสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเพื่อสร้างย่อย ทำไมคุณถึงจะซื้อ ลำโพงชั้นวางหนังสือ?? แต่โอ้ วันของฉัน ไดรฟ์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้คืออะไร มีวิดีโอบางรายการบน YouTube ที่แสดงให้เห็นว่าวิดีโอเหล่านี้ถูกโจมตีอย่างหนักและพวกเขาก็ชอบมัน วิทยากรตัวน้อยที่น่าประทับใจ ฉันคิดว่ามันเป็น 5.25” และพาสซีฟเรดิเอเตอร์ก็เหมือนกัน ก่อนที่ฉันจะสร้างซับวูฟเฟอร์แอมป์ ฉันใช้มันเพื่อทดสอบไดรเวอร์ Philips เหล่านี้ และเจ๊ซ ทำสิ่งเหล่านี้เด้งดึ๋ง!! จากนั้นฉันก็ตัดสินใจว่าฉันสามารถสร้าง sub ที่บางกว่าที่มีอยู่ได้ถ้าฉันใช้ไดรเวอร์ทั้งสองนี้ ทั้งสองติดตั้งทำมุมในตู้ที่ปิดสนิท จากนั้นจะมีห้องด้านบนเพื่อทำเป็นตู้แบนด์พาส และปิดทับด้วยแผ่นกั้นอีกอันหนึ่งซึ่งทำมุมด้วยซึ่งมีพาสซีฟเรดิเอเตอร์ บริเวณหม้อน้ำแบบพาสซีฟนี้อยู่ในตัวของมันเอง โดยส่วนบนจะอยู่ตรงนั้นแทนที่จะหายไป น่าจะมีชื่อหรือคำสั่งหรืออย่างอื่นสำหรับการจัดเรียงแบบนี้ ฉันต้องยอมรับว่าฉันไม่เคยเห็นเลย ไม่ปิดผนึก/แบนด์พาส/รีเฟล็กซ์ (หม้อน้ำ ไม่ใช่พอร์ต) วิธีนี้ทำได้ดีกว่าซับที่อยู่ก่อนหน้ามาก และตกต่ำลงมาก เนื่องจากมีหน้าต่างผ่านไปยังยูนิตไดรฟ์ ฉันจึงใส่ไฟ LED ไว้ที่นั่น เพื่อดูลำโพงและแทบจะไม่ขยับเลย ฉันจะบอกว่าพาสซีฟเรดิเอเตอร์เคลื่อนที่ได้มากเป็นสองเท่าของไดรเวอร์จริง ซึ่งดีพอๆ กับที่เปิดอยู่ และมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อมีไฟส่องสว่างด้วย มีชั้นวางของอยู่ภายในส่วนแบนด์พาสของห้อง หุ้มด้วยโฟมเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดัง ซึ่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์ มันง่ายที่จะขับมากกว่าแม้ว่าเครื่องขยายเสียงจะถูกตั้งไว้ที่ความถี่ต่ำสุด แต่นั่นคือ 40hz ซึ่งไม่มีลำโพงอื่นในระบบนี้ขยายไปถึง ไม่จำเป็นต้องทำให้มันต่ำขนาดนั้น การทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมแยก ดูเหมือนว่าความถี่ที่ดีที่สุดในการขยายแอมป์ที่ 80hz จากนั้นจะเข้ากันได้ดีกับลำโพงกลางที่มีความถี่ต่ำกว่า

ขั้นตอนที่ 10: แค่นั้นแหละ

เสร็จแล้วไม่มีอะไรเพิ่ม มีทุกสิ่งเล็กน้อยในระบบนี้ มีการเพิ่มส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นจำนวนมาก แต่เดี๋ยวก่อน มันคงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อถ้าไม่มีคำสั่งเหล่านี้ทั้งหมด ภาพถ่ายที่เพิ่มในขั้นตอนนี้แสดงวิวัฒนาการทั้งหมดของระบบนี้ เพื่อเริ่มต้นเป็นเครื่องเล่นซีดีสเตอริโอและจบลงด้วยการใช้งานทีวี Logic7 Bluetooth DVD ระบบโฮมซีเนม่า! ตอนนี้ไม่มีอะไรทำอีกแล้ว…..แม้ว่าถ้าฉันหาเครื่องเล่น minidisc ที่เหมาะสม ฉันจะเพิ่มส่วนอื่น ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางครั้งนี้กับฉัน ขอแสดงความนับถือ Ben