Intervalometer สำหรับกล้อง Canon และ Nikon: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:09

คำแนะนำนี้จะสอนวิธีสร้างเครื่องวัดระยะห่างที่สามารถใช้กับกล้องแทบทุกชนิด ได้รับการทดสอบกับกล้อง Canon และ Nikon แล้ว แต่การสร้างสายอะแดปเตอร์สำหรับกล้องอื่นๆ เป็นเพียงเรื่องของการหาพินของกล้อง เครื่องวัดระยะห่างนี้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• โหมด Intervalometer พร้อมตัวเลือกในการเปลี่ยนเวลาหน่วงและเวลาเปิดรับแสง
• โหมดเซนเซอร์พร้อมเซนเซอร์วัดแสงในตัวและขั้วต่อสำหรับอินพุตเซนเซอร์ภายนอก
• โหมดแมนนวลช่วยให้เครื่องวัดระยะทำงานเหมือนสายรีโมททั่วไป
• จอ LCD 2x12 ในตัว
• อินเทอร์เฟซแยกแสงอย่างสมบูรณ์กับกล้อง
• แพคเกจทั้งหมดประมาณ 1 "x 2.5" x 3" เสร็จแล้ว
• เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพอที่จะใส่ในกล่องมินต์
• ซอร์สโค้ดมีให้ดาวน์โหลดเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามต้องการ
• จำหน่ายเป็นชุดจาก www.ottercreekdesign.com

ด้านล่างนี้เป็นภาพบางส่วนของเครื่องวัดระยะห่าง พวกเขาแสดงตัวเรือนปกติ, เครื่องวัดระยะห่างในตลับมินต์ (Mintervalometer) รูปภาพต่างๆ และสามภาพสุดท้ายคือภาพต้นแบบในช่วงต้นของโครงการ

ขั้นตอนที่ 1: แผนผัง

ด้านล่างเป็นแผนผังสำหรับโครงการ

ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมวัสดุ

ด้านล่างเป็นรายการวัสดุสำหรับโครงการนี้ โปรดทราบว่าโปรเจ็กต์ใช้ส่วนประกอบระดับพิทช์บางส่วน ด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย พวกมันก็ง่ายพอที่จะบัดกรี โครงการนี้สร้างขึ้นบนแผงวงจรพิมพ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดอุปกรณ์ การซื้อชิ้นส่วนแบบรูผ่านรูและสร้างเครื่องวัดระยะห่างบนเขียงหั่นขนมจะเป็นเรื่องง่าย - อันที่จริงเวอร์ชันแรกถูกสร้างขึ้นบนเขียงหั่นขนม จากนั้นฉันก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยและสร้าง PCB ส่วนรายการ:

จำนวน	ส่วนหนึ่ง
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz LCD
3	ปุ่มชั้นเชิง
1	ชั้นเชิง 2 ตำแหน่ง
1	ตู้โพลีเคส
1	TC1015-5.0V
1	สวิตช์ไฟ
1	ปลั๊กมินิ
1	มินิซ็อกเก็ต
1	2' สายเคเบิล
1	PCB
1	โฟโต้ทรานซิสเตอร์
2	ตัวต้านทาน 2k
1	ตัวต้านทาน 10k
3	ตัวต้านทาน 500 โอห์ม
4	ตัวต้านทาน 1k โอห์ม
2	หมวกแทนท์ 1uF
1	ฝาครอบ 470pF
2	หมวก 100pF
1	ออปโตไอโซเลเตอร์
1	หัวข้อ
2	แบตเตอรี่ CR2032
1	ที่ใส่แบตเตอรี่
4	LED (ปุ่มกด)
1	ไดโอดสีแดง
1	ส่วนหัว 2x3

ชิ้นส่วนส่วนใหญ่มีจำหน่ายจาก Digikey - ยกเว้นเคส (Polycase.com) และ LCD (crystalfontz.com) ฉันได้ดึงชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันเป็นชุดที่สามารถซื้อได้ที่ Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) หรือ Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q) นอกจากนี้ หากคุณต้องการแก้ไขโปรแกรมและดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ คุณจะต้องมี Atmel ISP ฉันใช้ AVR ISP จาก Atmel แม้ว่าจะมีตัวเลือกมากมาย หมายเลขชิ้นส่วนบน Digikey คือ ATAVRISP2-ND หากต้องการแก้ไขโปรแกรม คุณจะต้องดาวน์โหลด WinAVR และ AVR Studio ซึ่งทั้งสองใช้งานได้ฟรี WinAVR สามารถใช้ได้จาก SourceForge, AVR Studio สามารถใช้ได้จาก Atmel จำเป็นต้องใช้ทั้งสองโปรแกรม เนื่องจากคุณจะต้องใช้ AVR Studio เพื่อตั้งโปรแกรมยูนิต และ WinAVR สำหรับโปรแกรม avr-gcc เนื่องจากซอร์สนั้นเขียนด้วยภาษา C ซอร์สมีอยู่ในส่วนดาวน์โหลดของเว็บไซต์ www.ottercreekdesign.com

ขั้นตอนที่ 3: ประสานชิ้นส่วนที่ด้านหลังของบอร์ด

ประสานชิ้นส่วนที่ด้านหลังของบอร์ดก่อน เริ่มด้วยโปรเซสเซอร์ วิธีที่ดีที่สุดในการประสานโปรเซสเซอร์คือขั้นแรกให้เพิ่มบัดกรีเล็กน้อยไปที่แผ่นอิเล็กโทรดที่พิน 1 บนบอร์ด ถัดไป วางชิ้นส่วนไว้เหนือแผ่นบัดกรีและจัดตำแหน่งในแนวนอนและแนวตั้ง เมื่อแผ่นอิเล็กโทรดและหมุดตรงกัน ให้แตะหัวแร้งเพื่อปักหมุด วิธีนี้จะทำให้บัดกรีที่อยู่บนแพดและจับโปรเซสเซอร์ให้เข้าที่ ตรวจสอบการจัดตำแหน่งอีกครั้ง - จะต้องแม่นยำพอสมควร จากนั้น ให้แตะหัวแร้งกับแผ่น 16 ให้ความร้อน และป้อนบัดกรีเล็กน้อย ตอนนี้เมื่อติดมุมทั้งสองแล้ว ให้ใช้โปรเซสเซอร์บัดกรีแต่ละพิน หากคุณลงเอยด้วยลูกบอลบัดกรี (สะพานเชื่อมระหว่างหมุด) ดูขั้นตอนที่ 5 ของคำแนะนำนี้ - ซึ่งจะให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหานี้ จากนั้นประสาน DAC (u5) เข้าที่ ใช้เทคนิคเดียวกับที่คุณใช้กับโปรเซสเซอร์ - ใช้บัดกรีกับแผ่นเดียว จัดตำแหน่ง แก้ไข แล้วบัดกรีหมุดที่เหลือตัวควบคุมกำลังคือส่วนถัดไป โปรดทราบว่าตัวควบคุมกำลังและ DAC มีลักษณะเหมือนกัน บรรจุภัณฑ์สำหรับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะมีเครื่องหมาย "V" และ DAC จะมี "D" หากไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ DAC จะถูกทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร ADMW หลังจากบัดกรีตัวควบคุมพลังงาน เราจะทำส่วนจ่ายไฟของบอร์ดให้เสร็จ บัดกรี C2 ต่อไป - มันคือตัวเก็บประจุเซรามิก 470 pf ติดตั้ง C1 และ C5 เป็นตัวเก็บประจุแทนทาลัม 1 ยูเอฟ โปรดทราบว่า C2 ไม่มีข้อกำหนดในการปฐมนิเทศใดๆ แต่จะต้องวาง C1 และ C5 โดยมีแถบด้านบวกของแหล่งจ่ายไฟ คุณจะเห็นเครื่องหมาย '+' ใต้หน้ากากประสาน - จัดแถบบนฝาครอบให้ตรงกับเครื่องหมาย '+' ตัวต้านทานอยู่ถัดไป ไม่มีข้อกำหนดการวางแนวสำหรับตัวต้านทาน ซึ่งสามารถไปในทิศทางใดก็ได้ บัดกรีบน R1 และ R2 พวกมันคือตัวต้านทานการสิ้นสุด 2k ohm สำหรับเครือข่ายอนุกรม ขั้นตอนเดียวกัน ใส่บัดกรีบนแผ่นเดียว วางชิ้นส่วน จัดตำแหน่ง ละลาย แล้วประสานอีกด้านหนึ่ง ประสาน R3, R4, R5 ไว้ตรงกลางกระดาน นี่คือตัวต้านทานจำกัดกระแส 1k โอห์ม ตอนนี้คุณจะต้องบัดกรีออปโตไอโซเลเตอร์เข้ากับบอร์ด คุณจะต้องระมัดระวังการวางแนวของส่วนนี้ ในภาพด้านล่าง คุณจะเห็นพิน 1 ที่มุมซ้ายบนของส่วนสีขาว มันเขียนแทนด้วยวงกลมเล็กๆ ใต้หน้ากากประสาน บน optoisolator คุณจะสังเกตเห็นว่าขอบด้านหนึ่งเป็นมุมเอียง ด้านที่เอียงเป็นด้านเดียวกับที่มีพิน 1 ดังนั้นให้วางด้านเอียงไว้ทางด้านซ้าย ประสานชิ้นส่วนโดยใช้เทคนิคเดียวกับที่เราใช้ วางส่วนหัวการเขียนโปรแกรม 6 พินลงในบอร์ดแล้วพลิกเพื่อบัดกรี ส่วนหัวควรหันไปทางด้านหลังของบอร์ด แต่ต้องบัดกรีจากด้านหน้า อุ่นพินแต่ละอันจนกว่าคุณจะได้กระแสบัดกรีเข้าสู่ข้อต่อ วางแจ็ค 2.5 มม. ลงในบอร์ดแล้วพลิกอีกครั้งเพื่อบัดกรี มี 4 พินที่ต้องบัดกรี สุดท้าย ประสานโฟโตทรานซิสเตอร์เข้าที่ ตัวนำของโฟโตทรานซิสเตอร์ต้องงอ 90 องศา ขั้นแรก ป้อนลีดของทรานซิสเตอร์ผ่านบอร์ด และตรวจดูให้แน่ใจว่าขอบแบนตรงกับรูปภาพในซิลค์สกรีนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของบอร์ด เมื่อจัดตำแหน่งอย่างถูกต้องแล้ว ให้งอเส้นนำ 90 องศาจากฐานของโฟโตทรานซิสเตอร์ประมาณ 3 มม. ประสานชิ้นส่วนเข้าที่

ขั้นตอนที่ 4: ประสานชิ้นส่วนที่ด้านหน้าของบอร์ด

ด้านหน้าของบอร์ดง่ายกว่าด้านหลังมาก

เริ่มต้นด้วยตัวต้านทาน ด้านนี้ของกระดานมี 5 อัน R8, R9 และ R10 คือ 500 โอห์ม, R6 คือ 1k โอห์ม และ R7 คือ 10k โอห์ม บัดกรีตามปกติ - ใส่บัดกรีบนแผ่นเดียว วางตัวต้านทาน ให้ความร้อนกับแผ่น แล้วประสานปลายอีกด้านของตัวต้านทาน ถัดไปวางตัวเก็บประจุ C3 และ C4 เป็นตัวเก็บประจุบายพาส 0.1uf ไม่ได้กำหนดทิศทางเฉพาะ จึงสามารถบัดกรีบนบอร์ดได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด วางปุ่มชั้นเชิงสองตำแหน่งไว้บนกระดาน มีหมุดจัดตำแหน่งสองตัวที่ด้านหลังของสวิตช์ที่จะใส่ลงในสองรูในบอร์ดได้ จับสวิตช์เข้าที่และประสานแท็บทั้งสี่มุมเข้าที่ ประสานสวิตช์ชั้นเชิง 3 สุดท้ายเข้าที่ สิ่งเหล่านี้ไม่มีแถบการจัดตำแหน่ง ดังนั้นต้องจัดตำแหน่งไว้เหนือแผ่นอิเล็กโทรด ยึดไว้ และบัดกรีให้เข้าที่ ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการวางแนวกับชิ้นส่วนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 5: อุ๊ย ฉันมี Solder Balls แล้ว

เมื่อทำการบัดกรีชิ้นส่วนที่มีพิทช์ละเอียด ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้สิ่งที่เรียกว่าลูกบอลบัดกรี เหล่านี้เป็นชิ้นส่วนประสานที่เชื่อมระหว่างหมุดของชิ้นส่วนและปฏิเสธที่จะหายไป ฉันมีวิธีแก้ปัญหาอย่างง่าย หมายเหตุในภาพแรก สะพานประสานระหว่างหมุดด้านซ้ายสุดสามอันที่ด้านล่างของชิ้นส่วน ฉันได้ลองใช้สายบัดกรี มีด xacto ฯลฯ เพื่อขจัดปัญหาประเภทนี้ แต่ก็ยังไม่มีโชคมากนัก นี่คือวิธีที่ฉันทำตอนนี้ วางหัวแร้งบนหมุดตามที่แสดงในภาพที่สอง เมื่อบัดกรีละลายแล้ว ให้แตะขอบกระดานบนโต๊ะทำงานของคุณให้แน่น การแตะครั้งแรกจะแสดงในรูปที่สาม - ลูกประสานหายไปจากพินที่ 3 แต่ยังคงเชื่อมที่ 1 และวินาที ดังนั้น อุ่นหมุดอีกครั้ง แตะอีกครั้ง และผลลัพธ์จะแสดงในรูปที่ 4 หมายเหตุในรูปภาพที่ 4 บัดกรีส่วนใหญ่ย้ายจากหมุด และกระจายไปทั่วหน้ากากประสานที่ด้านหน้าของบอร์ด ฉันทำความสะอาดสิ่งนี้โดยถอดหางบัดกรีออกก่อน จากนั้นจึงอุ่นหมุดอีกครั้ง (ด้วยปลายที่สะอาด) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในรูปที่ 5 ซึ่งเป็นงานบัดกรีที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนที่ 6: เชื่อมต่อบอร์ดกับหน้าจอ LCD

บอร์ด Intervalometer เชื่อมต่อกับโมดูล LCD ที่มี 11 พิน โดยแบ่งเป็น 5 พินและ 6 พินเฮดเดอร์

ขั้นแรก ให้ติดตั้งส่วนหัวเข้ากับแผงเว้นระยะห่าง ควรติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของบอร์ด (บัดกรีด้านหลัง) โดยให้หมุดยื่นออกมาจากด้านหน้าของบอร์ด เมื่อติดตั้งส่วนหัวในบอร์ดแล้ว ให้วางโมดูล LCD ไว้เหนือหมุด อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจ โมดูล LCD ได้รับการติดตั้งที่ด้านบนของแผงเครื่องวัดระยะห่าง ไม่ใช่ด้านหลัง ในโมดูล LCD บางตัว แถบล็อคสำหรับแผงกั้น LCD อาจขวางทางเล็กน้อย และป้องกันไม่ให้ LCD นั่งลงจนสุดบนแผงหน้าปัด หากเป็นกรณีนี้ ให้งอแถบเล็กน้อยเพื่อไม่ให้รบกวน ทำการเชื่อมต่อประสานทั้งหมดบนส่วนหัวให้สมบูรณ์ ตอนนี้ได้เวลาติดตั้ง LED สีแดงแล้ว ส่วนที่บางของด้านหน้าของ LED นี้ยื่นออกมาทางเคส จึงต้องติดตั้งให้สูงพอสมควร ติดตั้งโดยให้ไหล่ที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่บางอยู่ชิดกับด้านหน้าของหน้าจอ LCD เมื่อใส่ไฟ LED ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะกั่วยาวอยู่ด้านโค้งมนของซิลค์สกรีน และตะกั่วสั้นอยู่ด้านแบน

ขั้นตอนที่ 7: เสร็จสิ้นการสัมผัสบนกระดาน

สองสามสิ่งสุดท้าย อันดับแรก เราต้องต่อสายไฟในสวิตช์ไฟ ปอกและดีบุกปลายทั้งสองข้างของสายริบบิ้นตัวนำ 2 เส้น ดันสายไฟสองเส้นผ่านด้านหลังของบอร์ดและประสานที่ด้านหน้า เมื่อติดตั้งบอร์ดเข้ากับเคสขั้นสุดท้ายแล้ว ปลายอีกด้านของสายไฟเหล่านี้จะถูกบัดกรีเข้ากับสวิตช์เปิดปิด ตอนนี้ ติดตั้งที่ใส่แบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวกของที่ใส่แบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง พลิกกระดานและประสานหมุดเข้าที่

ขั้นตอนที่ 8: การประกอบเคส

บอร์ดยึดติดกับแผงด้านหน้าของเคสด้วยสกรู 5 ตัว ป้อนสกรู 4-40 ตัวผ่านรูสกรูทั้ง 5 รู เลื่อนตัวเว้นระยะ 5 มม. ลงบนสกรูแต่ละตัว เพิ่มตัวเว้นระยะ 3 มม. เพิ่มเติมให้กับสกรูตัวเดียวที่ด้านล่างของด้านหน้าเคส หนีบสายนำบน LED 4 ดวงแล้ววางลงในรูกระดุมของเคส หมายเหตุ จากนี้ไป คุณต้องคว่ำเคสลง มิฉะนั้น ไฟ LED จะดับ เมื่อยึดบอร์ดแล้ว ไฟ LED จะถูกจับและคงอยู่กับที่ จับคู่บอร์ดกับเคส ส่วนสำคัญที่นี่คือการทำช้า วางบอร์ด/LCD ลงในเคสโดยให้น็อตบนสกรูด้านบนอยู่ด้านหลัง LCD และสกรูวางอย่างหลวมๆ ในช่องเจาะดวงจันทร์ 1/2 ดวงในบอร์ด LCD ตอนนี้ ป้อนสกรูตรงกลางผ่านบอร์ดและ LCD - คุณจะต้องขันสกรูเข้า - พื้นที่แน่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สกรูยึดเข้ากับบอร์ดขณะผ่านเข้าไป ขันสกรูสองตัวนี้ให้แน่นช้าๆ โดยสลับไปมาเพื่อให้บอร์ด/LCD ตกลงมาเสมอกัน ระวังอย่าให้ปุ่มกด (ไฟ LED) หลุดออกมา และตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟ LED สีแดงเข้าไปในรูของมัน ขณะที่บอร์ดตกลงมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูตัวเดียวที่ด้านล่างของเคสทะลุผ่านรูในบอร์ด เมื่อสกรูตรงกลางแน่นแล้ว (อย่าขันแน่นเกินไป) ให้ตรวจสอบการจัดตำแหน่งทั้งยูนิต ก่อนที่สิ่งต่าง ๆ จะรัดกุม เป็นไปได้ที่จะดันไปรอบๆ เพื่อให้เป็นแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตั้งตรง ใส่น็อตบนสกรูตัวเดียวแล้วขันให้แน่น สุดท้าย จับสกรูตัวบนเข้าในช่องเจาะดวงจันทร์ 1/2 ดวงใน LCD และขันสกรูให้แน่นด้วย ตอนนี้ยังมีการบัดกรีอีกเล็กน้อยที่ต้องทำ ขั้นแรก ให้ดึงออกประมาณ 1" จากปลายสาย 2 ฟุต ดึงแต่ละอันออก ลวดประมาณ 1/8" ดีบุกทั้งสายไฟและลวดป้องกัน ใส่ 'L' เล็กๆ ที่ปลายลวดชีลด์ บัดกรีสายไฟเข้ากับบอร์ดตามที่แสดงในภาพด้านล่าง ใช้พันสายไฟเพื่อต่อสายไฟเข้ากับชุดบอร์ด สิ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นการบรรเทาความเครียด ป้อนลวดผ่านรูที่ด้านล่างของเคส ป้อนสายไฟผ่านรูสวิตช์ที่ด้านข้างของเคส บัดกรีลวดบนแต่ละแท็บของสวิตช์ไฟ ใส่สวิตช์เปิดปิดลงในเคส ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะปิดเคสแล้ว เคล็ดลับคือคุณต้องหมุนฝาเคสให้อยู่ในตำแหน่ง วางส่วนบนของเคสในมุมที่โฟโต้ทรานซิสเตอร์และคอนเน็กเตอร์ 2.5 มม. อยู่ในแนวเดียวกับรูในเคส กดลงและหมุนฝาเคสโดยให้ pt และขั้วต่อดันเข้าที่ และฝาปิดเคสปิดเข้ากับเคสอย่างหมดจด ติดตั้งสกรูตัวเรือน 4 ตัว สุดท้าย ปลั๊กสเตอริโอ 2.5 มม. ต้องบัดกรีเข้ากับสายเคเบิล สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเลื่อนฝาครอบปลั๊กเข้ากับสายเคเบิล ฉันจะไม่บอกคุณจำนวนครั้งที่ฉันบัดกรีบางสิ่งสองครั้งเพราะฉันลืมขั้นตอนนี้ การเดินสายไฟของปลั๊กนั้นง่าย โล่ไปที่คลิป สีดำไปที่ส่วนปลาย และสีแดงไปที่แถบตรงกลาง ซึ่งหมายความว่าหากคุณกำลังดูปลั๊ก - ด้วยการคลายความเครียดทางด้านซ้ายและส่วนปลายทางด้านขวา คุณควรต่อสายไฟ Shield, Black, Red เคล็ดลับที่นี่: การเคลือบโครเมียมบนปลั๊กแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบัดกรีให้ติด ใช้กระดาษทรายและหยาบขึ้นแต่ละจุดบัดกรี - มีทองเหลืองอยู่ใต้โครเมียม - ทรายจนกว่าคุณจะเห็นทองเหลืองและการเชื่อมต่อของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อบัดกรีสายไฟแล้ว จีบคลายความเครียดและเลื่อนฝาครอบเหนือปลั๊กแล้วขันให้แน่น ในสถานที่เพื่อความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 9: สายเชื่อมต่อ

ปลั๊ก Intervalometer เป็นแบบมีสายสำหรับเชื่อมต่อโดยตรงกับกล้อง Canon Rebel series มีขั้วต่อ E3 มาตรฐาน (ปลั๊ก 2.5 มม.)

ในการเชื่อมต่อกับกล้องอื่นๆ คุณจะต้องสร้างสายเคเบิลที่แปลงจากปลั๊ก E3 เป็นปลั๊กที่กล้องของคุณใช้ ฉันทำได้สำเร็จมากที่สุดโดยการซื้อสวิตช์ระยะไกลแบบธรรมดาสำหรับกล้องอื่นๆ การตัดส่วนสวิตช์ และเพิ่มซ็อกเก็ต 2.5 มม. ที่ส่วนท้าย - เพื่อให้สามารถเสียบเข้ากับเครื่องวัดช่วงเวลาได้ ด้านล่างนี้คือรูปภาพของสายเคเบิลต่างๆ ที่ฉันสร้างไว้ www.amazon.com/dp/B002V63TC2 สาย Canon E3 ถึง Canon N3www.amazon.com/dp/B002V641LK Canon E3 ถึงสาย Nikon D80/D90www.amazon.com/dp /B002V6BET2 สาย Canon E3 เป็น Nikon D700/D300

ขั้นตอนที่ 10: การทำงานของอินเตอร์วาลมิเตอร์

MicrosoftInternetExplorer4