เครื่องชาร์จเก่า? ไม่ใช่ มันคือแอมป์หูฟังและแป้นเหยียบสำหรับกีตาร์ของ RealTube18 All-Tube: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:02

ภาพรวม:

จะทำอย่างไรในช่วงการระบาดใหญ่ ด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียมที่ล้าสมัย และหลอดสุญญากาศวิทยุติดรถยนต์ที่ล้าสมัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีซึ่งจำเป็นต้องรีไซเคิล การออกแบบและสร้างแอมป์หูฟังกีต้าร์ที่ใช้แบตเตอรี่แบบหลอดเดียว แรงดันต่ำ เครื่องมือทั่วไป และแป้นเหยียบบิดเบือนล่ะ ฉันมีเวลาและชิ้นส่วนที่เหลือมากขึ้น ดังนั้นฉันจึงสร้างชิ้นส่วนหนึ่งขึ้นภายในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Milwaukee สิ่งเหล่านี้เป็นรางวัลสำหรับโครงการรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนที่ฉันจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานสร้างนี้ ฉันตระหนักดีว่าผู้อ่านเนื้อหานี้มีตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงประสบการณ์ในทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็น นี่คือยุคอินเทอร์เน็ต (มีลิงค์มากมายในตอนท้าย) ฉันจะไม่แสร้งทำเป็นว่าสามารถอธิบายได้เช่นเดียวกับไซต์ด้านเทคนิคว่าหลอดทำงานอย่างไร ทฤษฎีไฟฟ้า แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร แบตเตอรี่แตกต่างกันอย่างไร วิธีทดสอบ วงจรหลอดที่มีออสซิลโลสโคป ใช้เครื่องมือไฟฟ้า วิธีการบัดกรี ฯลฯ มีวัสดุดีๆ มากมาย และดีกว่าที่ผมเขียนได้ การออกแบบไฟฟ้า 120 ปี เป็นเรื่องที่เรียนรู้มากเกินไปสำหรับคนๆ เดียวอยู่แล้ว สุดท้ายนี้ ฉันกำลังเขียนกระบวนการคิดเชิงออกแบบของฉันที่นี่ เพื่อให้คุณเห็นว่าฉันใช้ตัวเลือกของฉันอย่างไร โดยหวังว่าคุณจะรู้สึกกล้าที่จะปรับแต่งการออกแบบ

ความคิดหลายอย่างผุดขึ้นเมื่อฉันออกแบบแอมป์หูฟัง RealTube18 และวงจรเหยียบกีต้าร์ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจบลงด้วยความปลอดภัย (20 โวลต์ dc สูงสุด) และวิธีที่สะดวกในการทดลองกับวงจรหลอดสุญญากาศ และสำหรับแพ็คแรตอย่างฉัน ค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำเนื่องจากส่วนประกอบทั้งหมดที่ฉันถอดออก

เสบียง:

ช่วยชีวิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือเก่า

หาหลอดดูดที่เหมาะสมกับคนใจดีไม่ทิ้งกันเมื่อ 60 ปีที่แล้ว

ตัวต้านทานสารพัน ตัวเก็บประจุ ซ็อกเก็ต ลวด แจ็ค และโพเทนชิโอมิเตอร์

คุณจะต้องมีเครื่องมือหลากหลายประเภท ตั้งแต่สว่านและเครื่องมือช่าง ไปจนถึงหัวแร้ง เขียงหั่นขนม มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล และอย่าลืมแบตเตอรี่ที่จะพอดีกับช่องเสียบแบตเตอรี่ของเครื่องชาร์จเก่า

ขั้นตอนที่ 1: ฉันจะเลือกสิ่งที่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รีไซเคิลจะทำได้อย่างไร

ฉันต้องการการออกแบบแอมป์หลอดอย่างง่าย ไม่มีทรานซิสเตอร์หรือวงจรรวมหรือทรานซิสเตอร์เพียงเล็กน้อย และส่วนประกอบอื่นๆ ค่อนข้างน้อย ในท้ายที่สุด เซมิคอนดักเตอร์เพียงตัวเดียวในการออกแบบขั้นสุดท้ายคือ LED กำลังและเอฟเฟกต์

ฉันต้องการให้เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ ใช้แบตเตอรี่เครื่องมือหมด ปลอดภัยสำหรับเขียงหั่นขนมที่มีสายไฟเปิดโล่ง ไม่ต้องใช้ไส้หลอดไฟฟ้ากระแสสลับหรือหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบเพลท การทดลองใช้เขียงหั่นขนมแรงดันต่ำเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการเรียนรู้วงจรหลอด และช่วยให้เปลี่ยนส่วนประกอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องบัดกรีชิ้นส่วน (จนกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้าย) (คำเตือน: หลอดยังคงร้อนเกินกว่าจะสัมผัสได้) ฉันซื้ออะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตหลอด 9 พินสองสามตัวทางออนไลน์ที่เสียบเข้ากับเขียงหั่นขนม ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์แรงดันต่ำ (พิกัดอย่างน้อย 25v) มีราคาไม่แพงและมีขนาดเล็ก ไม่เหมือนกับรุ่นพี่ 400 หรือ 600 โวลต์ที่ต้องใช้ในแหล่งจ่ายไฟของแอมป์หลอดไฟฟ้าแรงสูง

ฉันต้องการสัญญาณรบกวนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นศูนย์: โดยการรักษากระแสไฟตรงจากแบตเตอรี่ ac เดียวที่เกี่ยวข้องคือสัญญาณเสียงเอง

เสียงของหลอด: ฉันกำลังสร้างสิ่งนี้เพื่อสร้างความเพี้ยนของฮาร์โมนิกของหลอดสำหรับกีตาร์อย่างแท้จริง ฉันค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ แอมป์นี้ทำงานในโหมดเชิงเส้นและการบิดเบือนต่ำด้วยปุ่มปรับระดับเสียงกีต้าร์ที่ต่ำและการควบคุมไดรฟ์ที่ต่ำ ขึ้นอยู่กับปิ๊กอัพกีต้าร์ การบิดเบือนสามารถไปได้เร็วมากทีเดียว บรรดาผู้ที่คุ้นเคยกับแอมป์กีต้าร์แบบหลอดมากจะไม่แปลกใจที่การเลือกเทโทรดแบบปลายเดียวของฉันจะไม่มีโปรไฟล์เสียงเหมือนกับแอมป์ที่มีหลอดเพาเวอร์บีม หรือเพดานฮาร์โมนิกของสเตจเพาเวอร์แบบผลัก-ดึง ถึงกระนั้น ฉันชอบผลลัพธ์ของโครงการนี้

ราคาไม่แพง: ฉันต้องการใช้ส่วนประกอบต่างๆ จากกล่องอะไหล่ของฉันให้ได้มากที่สุด ฉันสารภาพว่าฉันใช้ชิ้นส่วนที่ใช้แล้วหลายชิ้น แม้แต่ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า หากคุณกำลังสร้างในระยะยาว เมื่อคุณพอใจกับการออกแบบและพอใจกับเขียงหั่นขนม ฉันขอแนะนำตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ตัวตนในอนาคตของคุณยินดีที่จะไม่เปลี่ยนตัวเก็บประจุใน 5 ถึง 10 ปี

ขั้นตอนที่ 2: การเลือกหลอดสุญญากาศแรงดันต่ำ

เพื่อให้ได้ "เสียงหลอด" ของแท้ที่มีแรงดันไฟต่ำในราคาประหยัด ฉันจึงตัดสินใจใช้ประเภทหลอดไฟฟ้าแรงต่ำที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับวิทยุในรถยนต์ตั้งแต่ปี 1955 ถึงปี 1962 หลอดไฟฟ้าแรงต่ำเหล่านี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ "ประจุพื้นที่" และแบบทั่วไป ประเภทประจุพื้นที่โดยทั่วไปใช้กระแสพิเศษที่ไหลผ่านท่อเพื่อเลียนแบบกิจกรรมของอิเล็กตรอนที่สอดคล้องกับการทำงานของแรงดันเพลตที่สูงขึ้น ฉันโอเคกับทั้งสองประเภท แต่ประเภทธรรมดาแรงดันต่ำไม่ต้องการกระแสพิเศษที่ประเภทการประจุพื้นที่ทำ

หลอดแรงดันต่ำเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากทรานซิสเตอร์กำลังแรงต่ำเพิ่งได้รับการพัฒนาสำเร็จ แต่ทรานซิสเตอร์ความถี่สูงยังไม่พร้อมใช้งาน ผู้ผลิตวิทยุติดรถยนต์กำลังมองหาวิธีแก้ไขปัญหาการทำงานที่ 12 โวลต์ โดยไม่ต้องสร้างไฟฟ้าแรงสูงสำหรับหลอดสุญญากาศมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ใช้เวลาไม่นานก่อนที่ท่อทั้งหมดจะล้าสมัย และวิทยุรถยนต์ประเภทท่อแรงดันต่ำก็มีอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้น แม้ว่าท่อสำหรับยานยนต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความรุนแรงของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ยังขาดวงจรชีวิตการออกแบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและกำจัดไมโครโฟนิกส์ ตัวอย่างเช่น เมื่อเพิ่มระดับเสียง คุณสามารถแตะแผงวงจรและฟังในหูฟังได้

แอมป์หูฟัง/แอมป์หูฟังแบบหัวเดียวของฉันต้องใช้ไตรโอดสองหรือสามตัวเพื่อรับสัญญาณไดรฟ์ที่เพียงพอ จากนั้นเทโทรดหรือเพนโทดกำลังขับหนึ่งอันเพื่อขับหูฟัง

ความพร้อมใช้งานของท่อ: หลอดไฟฟ้าแรงต่ำไม่ได้ผลิตแล้ว ดังนั้น New Old Stock จะเป็นทางเลือกเดียวVacuumtubes.net และเว็บไซต์อื่นๆ อีกหลายแห่งก็ทำหน้าที่รีไซเคิลได้ดีในการช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้จากหลุมฝังกลบโดยการซื้อจำนวนมากจากการขายอสังหาริมทรัพย์และจาก การปิดกิจการ หลอดที่ฉันเลือกเป็นตัวแทนของทั้งสองประเภทสำหรับหลอดในปัจจุบัน 12U7 เป็นที่นิยมในหมู่นักประดิษฐ์หลอดกีตาร์ ดังนั้นราคาจึงสูงขึ้น ตรงกันข้าม 12J8 ถูกใช้โดยช่างฝีมือน้อยมาก ดังนั้นราคาจึงต่ำมาก อย่างมีความสุข ที่แรงดันไฟฟ้าต่ำเหล่านี้ การกระจายพลังงานของหลอดต่ำมากจนหลอดมีอายุการใช้งานยาวนานมาก

ฟิลาเมนต์ฮีตเตอร์หลอดนั้นยุ่งยาก ฉันต้องการใช้แบตเตอรี่เครื่องมือ 18-20 โวลต์และไม่เสียเงิน/พื้นที่/พลังงานในวงจรไฟฟ้าฮีทเตอร์แบบแยกส่วน ฉันออกเดินทางเพื่อค้นหาการผสมผสานของหลอดที่อนุญาตให้วางเส้นใยแบบอนุกรมและ/หรือขนานเพื่อทำงานภายในพิกัดความเผื่อของผู้ผลิตที่ทั้งหมด 18 ถึง 20 โวลต์ อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการที่ชนะในภายหลัง

ประเภทหลอด: ฉันต้องการพรีแอมป์แบบไตรโอดคู่ที่ป้อนเข้าไปในพาวเวอร์แอมป์แบบเทโทรดหรือเพนโทด สำหรับการใช้งานคลาส A แบบปลายเดียวแบบคลาสสิก ไตรโอดที่สามสามารถทำงานได้หากฉันต้องการเกน แต่ฉันไม่ต้องการเกนพิเศษนั้น ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้หลอดคอมโบ tetrode/triode มีเพียงเทโทรดเท่านั้น

รายชื่อหลอดไฟฟ้าแรงดันต่ำแบบไตรโอดคู่นั้นค่อนข้างสั้น ไม่มีหลอดใดที่เป็นประเภท "ประจุพื้นที่" ที่แท้จริง เนื่องจากเทคนิคนี้ใช้เพื่อให้กระแสไฟไหลในหลอดเอาท์พุตไฟฟ้ามากกว่าเมื่อเทียบกับหลอดเพิ่มแรงดัน

ดูภาพหลอดไตรโอดคู่แรงดันต่ำ ฉันไม่แน่ใจว่ารูปภาพเหล่านี้จะอัปโหลดได้ดีเพียงใด ดังนั้นความละเอียดอาจทำให้อ่านยาก

สำหรับ power tetrode 12J8, 12DK7 และ 12EM6 ล้วนมีกำลังที่เหมาะสม หลอด 12J8 มีกำลังขับสูงสุดของประเภทที่ไม่มีพื้นที่ชาร์จ และมีกระแสฮีทเตอร์ 0.325 แอมป์ที่ 12 โวลต์

ดูภาพหลอดเทโทรดแรงดันต่ำ

ฉันกำลังมองหาหลอดไตรโอดคู่ที่สามารถทำงานกับกระแสไฟ 0.325 แอมป์ของ 12J8 ได้ โชคดีที่มีหลอด 12U7 มีกระแสฮีตเตอร์ 0.3 แอมป์ที่ 6 โวลต์เมื่อใช้ตัวทำความร้อนตรงกลาง

ดังนั้นฮีตเตอร์ 12J8 หนึ่งตัวที่ 12.6 โวลต์ในซีรีย์โดยมี 12U7 หนึ่งตัวในการกำหนดค่าฟิลาเมนต์แยกที่ 6.3 โวลต์ต้องการ 12.6+6.3=18.9 โวลต์รวมสำหรับฮีตเตอร์ประมาณ 0.3 แอมป์ แบตเตอรี่เครื่องมือ 18 ถึง 20 โวลต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมกันนี้ ค้นหา "แผ่นข้อมูลหลอด" ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อดูค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของผู้ผลิตสำหรับพารามิเตอร์การทำงานของหลอดที่คุณสนใจ ในการทดสอบ ฉันพบว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มที่ 20 โวลต์ที่จ่ายไฟให้กับเส้นใยเหล่านี้ส่งผลให้ 11.8 โวลต์เป็น 12J8 และ 7.2 โวลต์ถึง เครื่องทำความร้อนแบบแยกส่วน 12U7 (เทียบเท่าไส้หลอดแบบไม่แยก 14.4 โวลต์) ค่าเหล่านี้อยู่ภายในข้อกำหนด 10 ถึง 16.9 โวลต์สำหรับหลอดเหล่านี้ และวิ่งที่ประมาณ.32 แอมป์ ฉันโชคดีมากกับชุดค่าผสมนี้

หมายเหตุอื่น: 12U7 เป็นหลอด 12AU7 ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษไม่มากก็น้อย 12AU7 (รหัสยุโรปคือ ECC82) ซึ่งได้รับการออกแบบทางย้อนกลับ อย่างน้อยในปี 1946 และอาจจะก่อนหน้านั้น มีไว้สำหรับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูง และได้รับการผลิตอีกครั้งในวันนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพเสียงพรีแอมป์ที่ยอดเยี่ยม

เพื่อความสมบูรณ์ประเภท "Space Charge" ของเพนโทดหรือเทโทรดกำลังไม่มีกระแสไฟที่เหมาะสมกับ 0.3 แอมป์ของการทำงานของเครื่องทำความร้อนแบบแยกส่วนของ 12U7 และการดึงกระแสของท่อทั้งหมดจะสูงขึ้นเนื่องจากตารางประจุพื้นที่ ดังนั้น 12J8 จึงเป็นทางเลือกของฉันสำหรับหลอดไฟฟ้า หากคุณกำลังจะไปในทิศทางที่ต่างออกไป กระแสน้ำที่สูงขึ้นอาจดึงดูดใจคุณมากกว่า ดูภาพของหลอดไฟฟ้า "space charge" ที่สร้างขึ้นสำหรับการอ้างอิงเพิ่มเติม

ดังนั้นสำหรับโครงการของฉัน คู่ที่ดีที่สุดคือคู่ 12U7-12J8 12J8 ได้รับการจัดอันดับกำลังเอาต์พุตเสียง 20 mW ซึ่งเป็นอันดับสองรองจาก 12K5 ที่ 40mW แต่เนื่องจากแรงดันเพลตจะอยู่ที่ 18 ถึง 20 โวลต์ แทนที่จะเป็น 12.6 โวลต์ กำลังขับจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยผลลัพธ์ที่วัดได้ของฉันประมาณ 40 mW - กำลังไฟฟ้าจริงของฉันจะสูงกว่านี้ แต่ความผิดเพี้ยนค่อนข้างสูง โปรดทราบว่าหน้าจอและเพลตของหลอดบางตัวมีพิกัดสูงสุด 16 โวลต์ แต่ส่วนใหญ่มีพิกัดที่ 30 โวลต์ - 12U7 และ 12J8 ทั้งคู่มีพิกัดที่ 30 โวลต์

สะดวกในการเปลี่ยนพาวเวอร์สเตจ 12J8 แบบปลายด้านเดียวด้วยคู่แบบผลัก-พูลของ 12J8 ที่มีตัวแยกเฟส 12U7 จะส่งผลให้มี 12U7 สองตัวและ 12J8 สองตัว ซึ่งหมายความว่าฮีตเตอร์จะยังคงใช้งานได้เหมือนฟิลาเมนต์แยก 12U7 หนึ่งอันในซีรีย์ที่มี 12J8 หนึ่งอัน, แค่สองครั้ง ดังนั้น แอมพลิฟายเออร์รุ่นผลัก-ดึงนี้สามารถทำได้ภายในข้อจำกัดของฉัน ฉันอาจสร้างเวอร์ชันพุชดึงในบางจุด

หมายเหตุโดยย่อเกี่ยวกับแบรนด์หลอด: สำหรับหลอด New Old Stock (ซึ่งผลิตก่อนปี 1980 โดยทั่วไป) แบรนด์มีความแตกต่างกันในด้านคุณภาพบ้าง แต่สำหรับหลอดเหล่านี้ ฉันไม่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างด้านประสิทธิภาพ (สำหรับฉัน) ที่มองเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็น RCA, Sylvania, GE ฯลฯ หรือท่อรีแบรนด์ที่มีชื่อผู้ผลิตรถยนต์กำกับอยู่ (FoMoCo, GM ฯลฯ) ทั้งหมดก็ควรทำงานในลักษณะเดียวกัน แม้ว่าจะไม่อยู่ในกระแสหลักนานพอที่จะปรับแต่งได้.

ขั้นตอนที่ 3: การเลือกตู้แอมป์

ฉันต้องการใช้กล่องหุ้มที่มีการเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำหรับประเภทแบตเตอรี่ที่ต้องการอยู่แล้ว และสามารถใช้เป็นแป้นเหยียบกีต้าร์ได้อย่างสมเหตุสมผล

สำหรับรุ่น Ryobi ฉันใช้ที่ชาร์จ Ni-Cd ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งถูกฝังอยู่ในโรงรถเพื่อรอการเดินทางด้วย e-recycle หลังจากถอดชิ้นส่วนภายในที่ไม่จำเป็นออก (ถูกกำหนดให้รีไซเคิลเป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงในโครงการอื่น) มีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็น นี่เป็นการใช้งานที่มีประโยชน์มากสำหรับเครื่องชาร์จ Ni-Cd ที่ล้าสมัย

ในทำนองเดียวกัน สำหรับรุ่น Milwaukee M18 ฉันซื้อที่ชาร์จที่ล้มเหลวทางออนไลน์และแกะกล่องหุ้มออก เพิ่มขั้นตอนที่นี่: ที่ชาร์จที่ฉันใช้ไม่มีขั้วแบตเตอรี่บวกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จึงต้องตัดอย่างระมัดระวังและอีพ็อกซี่ของขั้วในตำแหน่งที่ถูกต้อง เนื่องจากที่ชาร์จ M18 นั้นใช้สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และต้องใช้การเชื่อมต่อการชาร์จแบบพิเศษ

เมื่อวางส่วนประกอบและเจาะรู ความอดทนคือคุณธรรม ใช้พลาสติกอย่างช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงรอยแตกหรือบริเวณที่หลงทาง และปิดบังเคสส่วนใหญ่ด้วยเทปกาว: ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายสำหรับการเจาะ และปกป้องเคสจากรอยขีดข่วนที่มากขึ้น ใช้เวลานึกภาพตำแหน่งของส่วนประกอบทั้งหมดก่อนที่คุณจะทำหลุมใดๆ ระยะห่างระหว่างส่วนประกอบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสวยงามเมื่อติดตั้งแล้ว

ในการเจาะท่อ ฉันใช้ดอกสว่านและเศษไม้ที่เจาะไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทาง โดยยึดกับกล่อง เลื่อยวงเดือนน่าจะทำงานได้ดีกว่า

ในการนำกล่องหุ้มกลับมาใช้ใหม่ คุณจะต้องใช้เครื่องมือจำนวนพอสมควร หากคุณเพิ่งได้รับประสบการณ์ในการทำสิ่งนี้ ฉันขอแนะนำให้ฝึกในกล่องขยะก่อนดีกว่า ถ้าคุณได้กล่องเก่าสองกล่องเดียวกัน คุณสามารถสำรองข้อมูลได้หากเคสแตกหรือคุณทำไม่ได้ ไม่ชอบตำแหน่งของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: การเลือกส่วนประกอบ

ตัวต้านทาน: ฉันได้สะสมตัวต้านทานหลายล้านตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นประเภทองค์ประกอบคาร์บอน ทุกวันนี้ ฉันจะไม่แนะนำองค์ประกอบคาร์บอนเนื่องจากความน่าเชื่อถือ ฉันใช้สิ่งที่ฉันมีอยู่ในมือแม้ว่า แม้ว่านี่จะเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำทั้งหมด แต่คุณอาจไม่สามารถใช้ตัวต้านทานขนาดเล็ก 1/8 วัตต์ได้ทุกที่ - ทำคณิตศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทอดตัวต้านทาน (กำลังกระจาย = กระแส ^ 2 * ความต้านทาน)

ตัวเก็บประจุ: เนื่องจากค่านี้ต่ำกว่า 25 โวลต์ อิเล็กโทรไลต์ทุกตัวจึงสามารถจัดระดับเป็น 25 โวลต์ได้ บางค่าก็ต่ำกว่า ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับตัวเก็บประจุที่ฉันใช้ในแอมป์ที่มี 350 โวลต์ B+ แค็ปคัปปลิ้งที่มีตัวต้านทานกริดเมกะโอห์มสูงเหล่านี้ สามารถมีขนาดเล็กกว่า 0.022 และ 0.1 ยูเอฟ อย่างไรก็ตาม ฉันมีค่าแต่ละค่าจำนวนมากที่ได้รับการจัดอันดับที่ 100v ดังนั้นฉันจึงใช้มัน หากคุณกำลังจะซื้อกระเป๋าสำหรับโปรเจ็กต์ประเภทนี้ ผมขอแนะนำให้ซื้อแพ็คที่มีพิกัด 0.05uF 100V หรือ 0.1uF หากการควบคุมโทนเสียงต้องการ หรือจะเลือกรุ่นต่างๆ เพื่อทดลอง แคปคัปปลิ้งส่วนใหญ่จะกำหนดจุดตัดการตอบสนองความถี่เบสของคุณ

หม้อแปลงเอาท์พุต: โดยปกติ ที่แรงดันสูงและกระแสไฟตรงที่ไม่ได้ใช้งาน หม้อแปลงเอาต์พุตเสียงมีขนาดใหญ่และหนักและมีราคาสูง อย่างไรก็ตาม ฉันใช้หม้อแปลงสาย 70 โวลต์ ซึ่งใช้ได้กับกระแสไฟตรงต่ำเหล่านี้ เหล่านี้มีน้ำหนักเบาและราคาไม่แพง หากคุณมีหม้อแปลงเอาท์พุตเสียงที่เหมาะสมวางอยู่ในกล่องอะไหล่ ฟังดูน่าจะดีกว่านี้ แต่หม้อแปลง 70v ก็ใช้งานได้ มีคำแนะนำมากมายบนเน็ตในการเลือกดอกต๊าปที่ถูกต้องสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ แต่ฉันเลือกก๊อก 2W เพื่อรับอิมพีแดนซ์โหลดประมาณ 2500 โอห์มที่แสดงที่เอาต์พุต 12J8

โหลด: ฉันออกแบบสิ่งนี้สำหรับหูฟัง/หูฟังแบบขนาน 16 โอห์ม 16 โอห์ม 2 ตัวขนานกันคือ 8 โอห์ม ซึ่งทำงานได้ดีกับเอาต์พุต 8 โอห์มของหม้อแปลง 70 โวลต์ แต่ฉันได้เพิ่มตัวต้านทาน 1 โอห์มแบบอนุกรมให้กับโหลดหูฟัง/ดัมมี่เป็นตัวแบ่งแรงดันไฟ ให้เอาต์พุตเหยียบกีต้าร์ต่ำ ตัวแบ่งนี้ถูกกำหนดโดยการทดลอง โดยกำหนดเป้าหมายแรงดันเอาต์พุตที่มีเสียงดังซึ่งคล้ายกับแรงดันไฟฟ้าอินพุตเมื่อข้ามไปยังเอาต์พุตเมื่อกดสวิตช์ก้อนสต็อมป์บ็อกซ์

ขั้นตอนที่ 5: การออกแบบวงจรของฉัน

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนใดๆ ประกอบขึ้นจากหลายวงจรที่ง่ายกว่ามาก อัปโหลดภาพร่างของวงจรของฉันแล้ว

อินพุตกีตาร์: อินพุตของกีตาร์จะสิ้นสุดทันทีที่ปลายด้านหนึ่งของขั้วแรกของสวิตช์สต็อมป์บ็อกซ์แบบสองขั้วแบบสองขั้ว และต่อไปยังตัวเก็บประจุอินพุตของสเตจไตรโอดแรก ปิ๊กอัพคอยล์เดี่ยวให้สัญญาณประมาณ 0.07 แวค ในขณะที่ฮัมบักเกอร์สามารถเข้าถึงได้ประมาณ 0.7 แวค

พรีแอมป์: เพื่อเพิ่มปัจจัยการขยายสัญญาณสูงสุด อคติการรั่วของกริดถูกเลือกสำหรับไตรโอดแรกของ 12U7 ตัวเก็บประจุแบบคัปปลิ้งจำเป็นสำหรับการทำงานของอคติแบบกริด-รั่ว ตัวเก็บประจุนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงระหว่างการทดลอง ทำให้เป็นไปไม่ได้สำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมเพื่อป้อนกลับกระแสไฟตรงใดๆ ลงในแหล่งทดสอบอินพุตหรือปิ๊กอัพกีตาร์ (ฉันไม่อยากบอกว่าทำไมฉันถึงชี้ให้เห็นสิ่งนี้…) อย่างไรก็ตาม ตัวต้านทานการรั่วไหลของกริดโดยทั่วไปทำงานบนหลักการที่ว่าเมฆของอิเล็กตรอนในพื้นที่ของแคโทดร้อน (เมฆ "ประจุอวกาศ" จริงๆ คืออะไร) จะ ให้อิเล็กตรอนไหลผ่านตัวต้านทานที่เชื่อมต่อกับแคโทดหรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย B+ จากการทดลอง ตัวต้านทาน 5 เมกะโอห์มที่เชื่อมต่อกับ B+ ฟังดูดีที่สุดสำหรับฉัน และให้อคติประมาณ -.5 โวลต์ (กระแสไฟรั่วสามารถเข้าถึงได้มากถึง 10uA ต่อแผ่นข้อมูล) ด้วยปิ๊กอัพฮัมบัคเกอร์ 0.7vac ความลำเอียง -0.5v เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างดีในการใช้งาน ทดลองกับค่าต่างๆ ตั้งแต่ 2 ถึง 10 เมกะโอห์มเพื่อฟังความแตกต่าง และดูบนออสซิลโลสโคป (ออสซิลโลสโคปค่อนข้างเชี่ยวชาญ แต่มีประโยชน์มากหากคุณต้องการทดลองกับการออกแบบ)

หมายเหตุเกี่ยวกับสัญกรณ์แบตเตอรี่: ชื่อ “A,” “B” และ “C” สำหรับแบตเตอรี่วิทยุแบบพกพานั้นถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว เนื่องจากการออกแบบของฉันไม่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันสำหรับตัวทำความร้อน การออกแบบนี้จึงไม่มีแบตเตอรี่ "A" ทุกอย่างทำงานจากแรงดันไฟเพลต เช่น แบตเตอรี่ "B" ดังนั้นจึงไม่มีการเชื่อมต่อ "A+" นอกจากนี้ ฉันกำลังให้น้ำหนักกับกริดที่มีตัวต้านทาน ดังนั้นจึงไม่มีแบตเตอรี่ "C"

สเตจเสียงที่สอง: นี่คือไตรโอดที่สองของ 12U7 ที่ป้อนจากเอาต์พุตของสเตจแรก ระยะนี้มีความเอนเอียงแคโทดด้วยโพเทนชิออมิเตอร์ 10K ที่บายพาสอย่างเพียงพอ หม้อนี้เป็นสิ่งที่ฉันใช้เป็นตัวควบคุม "ไดรฟ์" เพื่อเพิ่มปัจจัยการขยายเสียงของขั้นตอนที่สองนี้โดยพื้นฐาน ซึ่งจะลดระดับของอินพุตกีตาร์ที่จำเป็นในการทำให้เกิดความผิดเพี้ยน หมายเหตุ ด้วยการออกแบบนี้ หากคุณเจาะกีตาร์ฮัมบัคเกอร์โดยที่ปุ่มปรับระดับเสียงของกีตาร์ขึ้น ทุกสเตจจะอิ่มตัวและให้เสียง ไม่ดีเลย เนื่องจากทั้งสามสเตจมีการบิดเบี้ยว แต่เมื่อคุณทดลองระหว่างระดับเสียงกีตาร์ การตั้งค่าไดรฟ์แอมป์ และระดับเสียงของแอมป์ คุณจะได้พบกับโทนเสียงมากมาย มันฟังดูไม่ดีเท่าท่อ 6V6 กับหูของฉัน แต่ถึงกระนั้นก็สนุก สำหรับใช้เป็นคันเหยียบ วงจรควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติน่าจะดี แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกว่าทะเยอทะยานขนาดนั้น

การควบคุมโทนเสียงเป็นตัวเลือก และคุณสามารถทดลองกับโทนเสียงใดก็ได้ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าการกำหนดค่าการควบคุมโทนเสียงบางอย่างสามารถลดทอนสัญญาณคู่ของคุณได้อย่างมาก

เวทีพลังงาน: 12J8 มีไดโอดในตัวสองตัวที่ฉันไม่ได้ใช้ สิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อตรวจจับ (ปรับแต่ง) สัญญาณวิทยุแล้วขยายให้มากพอที่จะขับทรานซิสเตอร์กำลัง (ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่) ฉันผูกแคโทดและแอโนดที่ใช้ร่วมกันของไดโอดกับกราวด์ (- ของแบตเตอรี่) เพื่อให้พวกมันเฉื่อย ในทางทฤษฎี เราสามารถปรับความจุระหว่างส่วนเทโทรดและไดโอดโดยการเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้า แต่คนอื่นสามารถทดลองกับสิ่งนั้นได้…

สัญญาณเอาท์พุตไปที่แจ็คหูฟังก่อน แล้วจึงกลับไปที่ตัวต้านทาน 1ohm ของแผงวงจรเพื่อแยกสัญญาณเอาต์พุตแบบเหยียบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้แจ็คหูฟังประเภทนี้ ซึ่งมีหน้าสัมผัสขัดจังหวะเพื่อให้ตัวต้านทานโหลด 16 โอห์มออนบอร์ดเป็นโหลดไปยังหลอดไฟฟ้าหากไม่ได้เสียบหูฟัง

หน้าจอ tetrode เชื่อมต่อกับโหนดแลดเดอร์ของพาวเวอร์ซัพพลาย B+ เดียวกันกับ B+ สำหรับสองขั้นตอนแรก-- ฉันทดลองแยกส่วนเหล่านี้ (12U7 B+ จากหน้าจอ 12J8) แต่ฉันไม่เห็นข้อได้เปรียบใดๆ เกี่ยวกับขอบเขตนี้ คุณอาจต้องการแยกสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวต้านทาน 200 โอห์มในแลดเดอร์ B+ และเพิ่ม 25uF ที่แต่ละโหนด

ตัวเก็บประจุไฟ: โหนดแหล่งจ่ายไฟ B+ ที่ป้อน 12J8 มีตัวเก็บประจุ 100uF ซึ่งเกินความสามารถ แต่ฉันมีตัวพิมพ์ใหญ่นั่งอยู่ โหนดแลดเดอร์ของพาวเวอร์ซัพพลายที่เหลืออาจเป็น 22uF หรือ 47uF ตัวพิมพ์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับกรองสัญญาณรบกวน 60Hz เพียงตอบสนอง ความจุที่ต่ำกว่าในแลดเดอร์ของพาวเวอร์ซัพพลายอาจทำให้คุณรู้สึก "ลดลง" เล็กน้อยซึ่งชวนให้นึกถึงแอมป์ที่แก้ไขหลอด - ฉันไม่ได้ทดลองกับสิ่งนั้น

ฉันใช้ขั้วที่สองของสวิตช์ก้อนสต็อมป์บ็อกซ์เพื่อส่ง B+ ไปยังเพลตท่อหรือไฟ LED "บายพาส" (โดยทั่วไปจะไม่ทำบนแป้นเหยียบกีต้าร์มาตรฐาน แต่ที่ชาร์จ Ryobi มีไฟ LED ดวงที่สาม) เครื่องทำความร้อนและไฟ LED "กำลัง" ทำงานโดยตรงจากหน้าสัมผัสสวิตช์ไฟหลัก แท้จริงแล้วการเอาพลังงานออกจากเพลตไม่มีประโยชน์จริง ๆ เมื่อเอฟเฟกต์ถูกบายพาส เนื่องจากสวิตช์ "สแตนด์บาย" มีไว้เพื่อใช้กับการทำความร้อนครั้งแรกบนหลอดไฟฟ้าแรงสูงเท่านั้น แต่ฉันต้องการลดการใช้แบตเตอรี่ ทางใดทางหนึ่งที่ฉันสามารถทำได้ หลอดจะใช้เวลา 25 วินาทีเพื่อให้เสียงเป็นปกติ ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องการวนรอบหลอดโดยใช้สวิตช์ก้อนสต็อมป์บ็อกซ์ อย่างไรก็ตาม การออกแบบแบบปลายเดียวนี้ดึงแอมป์ได้เพียงหนึ่งในสาม ดังนั้นแบตเตอรี่ขนาด 4 แอมป์ชั่วโมงในทางทฤษฎีสามารถขับเคลื่อนสิ่งนี้ได้เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แน่นอนว่าฉันใช้เวลาทดสอบมาหลายชั่วโมงก่อนที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันน่าจะใส่ฟิวส์ที่ขั้วอินพุต B+ สิ่งนี้จะลดโอกาสเกิดเพลิงไหม้ในกรณีที่เกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงภายในกรง ฉันแนะนำให้คุณหลอมรวมสิ่งที่คุณสร้างเพราะแบตเตอรี่สามารถถ่ายโอนกระแสไฟจำนวนมากเข้าสู่วงจรได้

ฉันใช้กระดาษ ประสบการณ์ สเปรดชีตคอมพิวเตอร์ มัลติมิเตอร์ และออสซิลโลสโคปเพื่อสร้างและปรับแต่งการออกแบบของฉัน สำหรับผู้ชื่นชอบการจำลองเครื่องเทศที่นั่น มีข้อได้เปรียบอย่างมากในการลองใช้วงจรทุกประเภทบนคอมพิวเตอร์ ฉันเข้าใจว่าท่อนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างแบบจำลองได้อย่างสมบูรณ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แรงดันไฟฟ้าต่ำที่มีอคติการรั่วไหลของกริด) ดังนั้นเมื่อคุณไปถึงการประกอบส่วนประกอบจริง อย่าแปลกใจเกินไปหากพฤติกรรมของวงจรเบี่ยงเบนไปจากเดิมเล็กน้อย การจำลอง ฉันควรคิดว่าแนวคิดของแคโทดที่ให้ความร้อนปล่อยอิเล็กตรอนเป็น "ก้อนเมฆ" ที่มีประจุซึ่งพุ่งออกมาในทิศทางของกริด หน้าจอ และเพลตนั้นค่อนข้างท้าทายในการสร้างแบบจำลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหลอดเช่น 12J8 ซึ่งอยู่ได้ไม่นานพอ สำหรับทุกคนในการเผยแพร่ข้อมูลเส้นโค้งปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 6: การออกแบบของคุณเอง

ฉันอัปโหลดรูปภาพจำนวนมากของเฟสบิวด์ทั้งสองของแอมป์ทั้งสอง ฉันบันทึกคอร์ดกีตาร์สองสามคอร์ดในการตั้งค่าสี่แบบที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจถึงโทนเสียง

การออกแบบของฉันเป็นเพียงแนวคิดที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถเลือกเป้าหมายของคุณเอง หลอดของคุณเอง ฟอร์มแฟคเตอร์ของคุณเอง และสร้างด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลอด คุณสามารถเพิ่มแอมพลิฟายเออร์วงจรรวมและลำโพงที่ใช้แบตเตอรี่ราคาไม่แพงเพื่อสร้างแอมป์ไฮบริด คุณสามารถสร้างหลอดแบบผลักดึงหรือแอมป์ทรานซิสเตอร์ได้อย่างแท้จริง คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ DC อื่นและเรียกใช้หลอดเหล่านี้ที่ 30 โวลต์เพื่อรับพลังงานมากขึ้น คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟแบบ ac-to-dc แทนแบตเตอรี่ได้ คุณสามารถอคติในระบบการทำงานเชิงเส้นเท่านั้น และสร้างแอมป์หูฟังออดิโอไฟล์ สามารถสร้างเอฟเฟกต์กีตาร์ที่แตกต่างกันได้ โดยสามารถบรรจุลงในเวอร์ชันแร็คเมาท์ขนาด 19 นิ้วได้ ไปหามัน สบายใจเมื่อรู้ว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอยากพยายามก็ใช้ได้จริงพอๆ กับความคิดของใครๆ

คำแนะนำเดียวที่ข้าพเจ้าควรเตือนคือสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับวิชาเหล่านี้ ก้าวเล็กๆ เพื่อไม่ให้ท้อถอย รับเขียงหั่นขนมและแหล่งจ่ายไฟแล้วเริ่มเรียนรู้วิธีการทำงานของวงจร ทำงานกับหนึ่งหลอดหรือหนึ่งทรานซิสเตอร์ และดูว่ามันทำงานอย่างไร ก่อนเพิ่มความซับซ้อน ที่แรงดันไฟต่ำ คุณยังสามารถสูบทรานซิสเตอร์ 25 เปอร์เซ็นต์ได้ แต่คุณจะไม่ทำให้หลอดเสียหาย เว้นแต่ว่าคุณจะอยู่ไกลมาก เช่น เชื่อมต่อ B+ กับกริดควบคุมเป็นเวลานาน เพิ่มความซับซ้อนอย่างช้าๆ หากคุณได้รับมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล เครื่องกำเนิดฟังก์ชัน (แอปในโทรศัพท์) และออสซิลโลสโคป (อุปกรณ์ตั้งโต๊ะหรือแอป/โปรแกรมบนพีซีเครื่องเก่า) คุณก็จะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเรียนรู้มากมาย ความรู้นี้สามารถกระตุ้นให้คุณเข้าสู่การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอยู่ของคุณ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด

ขั้นตอนที่ 7: การรับทราบ

ฉันจะไม่แสร้งทำเป็นเป็นผู้คิดค้นแนวคิดทั้งหมดที่นำเสนอที่นี่

หากคุณค้นหาสิทธิบัตรทางอินเทอร์เน็ต (2864026, 2946015, 3017507, 10063194 เพื่อสุ่มชื่อสองสามชื่อ) หรือตรวจสอบ "sophtieamps" หรือ "ชุดข้อมูลหลอดขนาดใหญ่ของ Frank" หรือ "คู่มือหลอด NJ7P พร้อมทฤษฎี" หรือ "ทฤษฎีหลอด" หรือ "วิทยุโบราณ" หรือ "diyaudio" หรือ "space charge tubes" หรือ "angelfire" หรือ "radiomuseum" หรือหน้าอื่น ๆ อีกหลายพันหน้า คุณจะพบกับแอมป์กีต้าร์ แป้นเหยียบกีต้าร์ แอมป์หูฟัง และคำแนะนำวงจรหลอดทั่วไปมากมาย งานสร้างของฉันและของคุณ ขอบคุณทุกคนที่มาก่อนและขออวยพรให้คุณผู้ผลิต/ผู้รีไซเคิลในอนาคต

ขั้นตอนที่ 8: การอัปเดต A (ทางเทคนิคมาก ขออภัย) เป็นโครงการด้านเทคนิคอยู่แล้ว:

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันได้ปรับแต่งการออกแบบสองครั้ง

อันดับแรก ในการเพิ่มประสิทธิภาพเอาต์พุตกำลังและคุณภาพเสียงของ tetrode ฉันตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าหน้าจอระหว่าง 12.6 ถึง 13.3 โวลต์ด้วยตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า ฉันทดลองตั้งค่าตัวต้านทาน 3K โดยประมาณจาก B+ ไปยังหน้าจอ จากนั้นจึงตั้งค่าตัวต้านทาน 10K ลงกราวด์ ฉันข้ามหน้าจอไปที่แคโทดด้วยฝา 1 หรือ 2 uF คุณอาจต้องปรับ 3K ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงจรจริงของคุณเพื่อตั้งค่าแรงดันไฟหน้าจอนี้ กระแสไฟต่ำกว่า 2mA เล็กน้อยผ่าน 3K ตอนนี้หน้าจอผูกติดกับแคโทดด้วยตัวเก็บประจุบายพาส 1uF เพื่อให้หน้าจอทำงานได้ดีขึ้นในขณะที่แรงดันเพลตและแคโทดแกว่ง ตัวตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าหน้าจอนี้ดูเหมือนจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ดีสำหรับ tetrode แรงดันต่ำใดๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างที่สอง ฉันพบว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Ryobi 18v จะส่งคำขอการสื่อสารที่ชาร์จแบบดิจิทัลบางประเภททุกๆ 15 วินาที ทำให้เกิดเสียง "ติ๊ก" มันเป็นไฟกระแสสลับแบบสั้นบนแรงดันไฟตรง ฉันเพิ่มบันไดกรองสำหรับมัน หากคุณได้ตัวเหนี่ยวนำขนาดเล็ก (1 หรือมากกว่า mH) คุณสามารถเพิ่มสิ่งนั้นลงในบันไดกรองของแหล่งจ่ายไฟได้ ฉันไม่เห็นความจำเป็นในการเรียกใช้กระแสฮีตเตอร์ผ่านตัวเหนี่ยวนำ

หมายเหตุสุดท้าย: โพเทนชิออมิเตอร์ 10K ต้องมีคุณภาพดี เนื่องจากสามารถมองเห็นได้หลายมิลลิแอมป์ และเสียงรบกวนใดๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งตรงไปยังเพลตและส่งผลกระทบต่อเสียง

หากใครที่ไม่ต้องการเริ่มทดลองหลอดสุญญากาศที่ไฟฟ้าแรงสูง แล้วลองทำสิ่งนี้แทน โปรดแจ้งให้เราทราบ

ขอบคุณที่อ่าน.