ไฟฉุกเฉิน LED (ส่วนใหญ่รีเคลม): 4 ขั้นตอน

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:05

โปรเจ็กต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการที่เรียบง่ายของฉันในการหลีกเลี่ยงการกระแทกกับมุมอย่างเจ็บปวดเมื่อไฟฟ้าดับและฉันกำลังทำสิ่งต่าง ๆ ในห้องใต้ดินที่มืดสนิทหรือในที่มืดอื่น ๆ

หลังจากการประเมินโซลูชันอื่นๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนและครอบคลุม เช่น:

- รื้อหรือปัดเศษทุกมุมคมทั้งบ้าน

- กลายเป็นแมว

- ใช้เงินจำนวนไม่สมเหตุผลในการติดตั้งไฟฉุกเฉินเชิงพาณิชย์

ฉันได้ข้อสรุปว่า ด้วยส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่ถูกเรียกคืนบางส่วนและโมดูลราคาไม่แพงสองสามตัว ฉันสามารถสร้างไฟฉุกเฉิน DIY ของฉันได้

หลังจากการออกแบบซ้ำๆ หลายครั้ง ฉันก็ได้ข้อสรุปด้วยว่า ฉันไม่เพียงแต่ใช้เงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้อัพไซเคิลส่วนประกอบไฟฟ้าจำนวนมากที่อาจจะถูกทิ้งในถังขยะได้ด้วย ด้วยข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวของโมดูล TP4056 (ราคาถูก) ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถดึงออกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชำรุดอื่น ๆ ดังนั้นคุณสามารถใช้เวลาบางส่วนและสร้าง "โคมไฟฉุกเฉิน LED DIY ที่เรียกคืนส่วนใหญ่" ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 1: วัสดุและเครื่องมือ

สำหรับโครงการนี้ คุณต้องมีเครื่องมือบัดกรีพื้นฐานและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ DIY พื้นฐานอื่นๆ สองสามตัว ฉันได้รวบรวมเครื่องมือปกติของฉันในหน้านี้ ฉันได้ออกแบบเคสเฉพาะสำหรับโคมไฟนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความซับซ้อนในการเดินสายไฟ ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ขอแนะนำอย่างยิ่ง ดังนั้นคุณควรมีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ฉันมี (modded) CR-10 แต่คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ 3D และเส้นใยอะไรก็ได้เพราะมันเป็นงานพิมพ์ที่ง่ายมาก

ในการสร้างโคมไฟนี้ เราจำเป็นต้องมีส่วนประกอบอื่นๆ สองสามชิ้น ซึ่งสามารถกู้คืนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือซื้อได้ อย่างแรกเลย: เราต้องการพลังงานสำรองเพื่อใช้ในช่วงที่ไฟดับ เราจะใช้เซลล์ Li-ion 18650 และที่ชาร์จ/คอนโทรลเลอร์ TP4056 แน่นอน เพื่อควบคุมพฤติกรรมของหลอดไฟ เราจำเป็นต้องมีสวิตช์สลับสามทาง (เปิด-ปิด-เปิด) และมอสเฟต p-channel เดียว เนื่องจากเป็นหลอดไฟ "LED" เราจึงจำเป็นต้องมี LED และตัวต้านทานจำกัดกระแส เพิ่มสายสำรองไม่กี่เส้นเท่านั้น

เดี๋ยวก่อน แต่อย่างน้อยที่สุด: เราต้องการอะแดปเตอร์จ่ายไฟติดผนังเพื่อให้โคมไฟของเราพร้อมเสมอ มิฉะนั้นจะไม่เป็นโคมไฟ "ฉุกเฉิน" ฉันเก็บอแดปเตอร์ติดผนังมือถือรุ่นเก่า - อันที่จริงแล้วไว้ในกล่อง หลายครั้งที่ฉันถามตัวเองว่าฉันจะใช้มันได้อย่างไร โวลต์น้อยเกินไปหรือแอมแปร์น้อยเกินไปสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ แต่เหมาะสำหรับงานนี้ ทันใดนั้นพวกเขาก็ไม่ใช่ขยะอีกต่อไป!

หากคุณไม่ต้องการใช้เคส 3D ของฉัน คุณสามารถใช้บอร์ดสร้างต้นแบบง่ายๆ และอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเป็นคอนเทนเนอร์ เคสของฉันดีเพราะมันช่วยในการเดินสาย เนื่องจากเป็น PCB จริง แท้จริงแล้วมันคือแผงวงจรพิมพ์ (3D) ^_^

ขั้นตอนที่ 2: คำอธิบายการออกแบบ

หากคุณต้องการสร้างโคมไฟให้ข้ามขั้นตอนนี้ แต่ฉันแนะนำให้อ่านเพราะที่นี่คุณสามารถเข้าใจวิธีการทำงานและข้อ จำกัด ของโคมไฟได้

เหตุใดฉันจึงเลือกส่วนประกอบเหล่านี้

เซลล์ลิเธียมไอออน 18650: เป็นเซลล์มาตรฐานที่สามารถซื้อหรือเรียกคืนได้จากแบตเตอรี่แล็ปท็อปที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ ในการเรียกคืนเซลล์เหล่านี้ คุณต้องเข้าใจวิธีตรวจสอบสภาพของพวกมัน และทำไมคุณจึงไม่ควรเก็บเซลล์ที่ไม่ดีไว้ใกล้ตัวคุณ บทช่วยสอนมากมายในอินเทอร์เน็ตป่า หากคุณไม่ต้องการเสียเวลากับขั้นตอนการเรียกคืนที่ถูกต้อง เพียงแค่ซื้อมัน ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ

โมดูล TP4056: เป็นโมดูลทั่วไปที่สามารถจัดการเซลล์ li-ion หรือ li-poly 3.6-3.7V เซลล์เดียวได้ สามารถควบคุมประจุและการคายประจุได้ โดยปกติแล้วจะใช้ร่วมกับชิป DW01 อีกตัวหนึ่ง ซึ่งดูแลปัญหาอื่นๆ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟเกิน การป้องกันเซลล์แรงดันต่ำ และสิ่งอื่น ๆ โมดูลนี้ไม่สามารถเรียกคืนหรือแทนที่ด้วยอย่างอื่นได้ คุณต้องซื้อโมดูลนี้

P-channel mosfet: เป็นทรานซิสเตอร์พิเศษหรือที่เรียกว่าสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ นี่อาจถูกมองว่าเป็น "เคล็ดลับ" หลักของโครงการนี้ เนื่องจากส่วนประกอบเดียวนี้สามารถเพิ่ม "ตรรกะ" ที่จำเป็นในลักษณะการทำงานของหลอดไฟได้ มันสามารถ "รู้สึก" ที่ไฟดับและดำเนินการตามนั้น มอสเฟตนี้สามารถซื้อได้ (ราคาถูกจริงๆ) หรือสามารถเรียกคืนได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทิ้งแล้วด้วยความอดทนเพียงเล็กน้อย ในการเรียกคืนส่วนประกอบทางไฟฟ้า คุณจะต้องมีสิ่งเช่น Electronic Component Tester ของฉันอย่างแน่นอน! ฉันเคยใช้ทรานซิสเตอร์ IRF4905 ในเคส TO-220 ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ใช้งานได้ดี

สวิตช์สามทาง (เปิด/ปิด/เปิด): เป็นสวิตช์สลับแบบง่ายที่กำหนดหลอดไฟในการกำหนดค่าต่างๆ สามแบบ ได้แก่:

1. ปิดเสมอ
2. ในระหว่างที่ไฟดับ
3. เปิดอยู่เสมอ

สามารถเรียกคืนได้ แต่คุณต้องโชคดี ฉันพบสวิตช์ที่คล้ายกันจำนวนมาก แต่น่าจะเป็นสวิตช์สองทางเท่านั้น (โดยทั่วไป 99% ของสวิตช์)

แหล่งจ่ายไฟ: อุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถจ่ายไฟอย่างน้อย 4.5V และ 100 mA ได้ นี้ควรจะเรียกคืนจริงๆ!

LED: แม้ว่าส่วนประกอบนี้สามารถเรียกคืนได้ง่ายเกือบทุกที่ แต่จริงๆ แล้ว เป็นการยากที่จะหา LED ที่ "สว่างเพียงพอ" ไฟ LED ควรให้แสงสว่างในปริมาณที่น้อยที่สุดทั่วทั้งห้อง แต่ไฟ LED ที่ได้รับการกู้คืนโดยทั่วไปนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าไฟแสดงสถานะ โดยมีกำลังการตรัสรู้เพียงเล็กน้อยทั่วทั้งห้อง ฉันใช้ไฟ LED 3W โดยเฉพาะสำหรับเหตุผลนี้ พลังนำสูงสุดคืออะไร? 5W แต่สามารถจ่ายไฟได้อย่างเหมาะสมเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น พลังงานจะไม่เพียงพอในเร็วๆ นี้ และไม่แนะนำอย่างแน่นอนเนื่องจากปัญหาการกระจายความร้อน BTW, 5W จะสร้างความร้อน ถ้าไม่อยากละลายเคสที่คุณมี

ขั้วต่อ DC: ตัวเลือกนี้เป็นทางเลือก แต่แนะนำ ระหว่างที่ไฟดับ ฉันยังต้องการ/ต้องการออกจากห้องใต้ดิน เพื่อฟื้นฟูพลังงานหรืออะไรก็ตาม และฉันต้องการดูว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นฉันจึงมี/ต้องการพกโคมไฟฉุกเฉินติดตัวไปด้วย ฉันไม่ชอบถอดปลั๊กและพกพาอะแดปเตอร์ไปด้วย ดังนั้นฉันจึงเพิ่มขั้วต่อ DC ขนาดเล็กเพื่อสร้างไฟฉุกเฉินแบบพกพา แบบสแตนด์อโลนที่เหมาะสม ในทางกลับกัน คุณสามารถใช้พอร์ต USB เพื่อชาร์จหลอดไฟได้ ฉันตัดสินใจไม่จองที่ชาร์จ microUSB สำหรับหลอดไฟนี้เท่านั้น

แม่เหล็ก: เป็นทางเลือกเช่นกัน แต่อาจมีประโยชน์ในการให้แสงสว่างบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงระหว่างที่ไฟดับ โดยวางหลอดไฟไว้บนวัตถุที่เป็นโลหะ มีช่องเฉพาะสองช่องในเคสสำหรับแม่เหล็กทรงกลมขนาด 10x1 มม. เพียงใช้กาวหยดเพื่อแก้ไข

ตัวต้านทานจำกัดกระแส: บังคับสำหรับไฟ LED ทุกตัว ยกเว้นในกรณีที่คุณเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสม (เช่นเดียวกับที่ฉันทำ) ไฟ LED จะต้องถูกขับเคลื่อนเพื่อควบคุมกระแสไหลและไม่ใช่แรงดันที่ใช้ ไฟ LED ทุกตัวมีพิกัดกระแสสูงสุด (Id) และสีกำหนดพิกัดแรงดันไฟทางแยก (Vf)

ผู้ผลิตบางรายอาจพูดบางอย่างที่แตกต่างออกไปในแผ่นข้อมูล ในกรณีนี้ให้ทำตามแผ่นข้อมูล แต่สิ่งเหล่านี้คือ Vf ปกติสำหรับสีต่างๆ [V]:

• IR - อินฟราเรด 1.3
• สีแดง: 1.8
• สีเหลือง1.9
• สีเขียว2.0
• ส้ม 2.0
• สีขาว3.0
• สีน้ำเงิน 3.5
• UV - อัลตราไวโอเลต 4 – 4.5

ในการคำนวณค่าตัวต้านทานจำกัดกระแส (R) ที่ถูกต้อง คุณต้องทราบแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟ (Va) และใช้สูตรนี้:

R = (Va - Vf) / Id

แรงดันเอาต์พุต TP4056 อยู่ระหว่าง 4.2 ถึง 2.5V ดังนั้นเราจึงต้องใช้ 4.2V เป็น Va การใช้ส่วนประกอบที่ฉันเชื่อมโยงก่อนหน้านี้เรามี 3W นำด้วย Vf 3.5V ดังนั้นเราจึงมีรหัส 0.85A ในกรณีนี้หมายเลขคือ:

R = (4.2V - 3.5V) / 0.85A = 0.82 โอห์ม

ฉันควรเพิ่มตัวต้านทาน 1Ohm เพราะฉันกำลังพยายามสอนบางอย่าง ในความเป็นจริง มันไม่จำเป็นเลย ความต้านทานของสายไฟก็ช่วยได้ ยิ่งไปกว่านั้น ที่ 0.85A แรงดันไฟของแบตเตอรี่จะลดลง ดังนั้นเราจึงควรใช้ -สมมุติ- 3.8-4V เป็น Va ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีตัวต้านทานจำกัดน้อยกว่า

อีกตัวอย่างหนึ่งด้วยประเภทไฟ LED เดียวกัน แต่มีพิกัด 1W ตัวเลขคือ:

รหัส = 1W / 3.5V = 0.285A

R = (4.2V - 3.5V) / 0.285A = 2.8Ohm

นี่เป็นกรณีของส่วนประกอบที่เลือกโดยเฉพาะพร้อมการให้คะแนนที่กำหนดไว้ ไฟ LED ทั่วไปมักจะทำงานเมื่อพิจารณาเป็น 3V, 10mA เห็นได้ชัดว่านั่นไม่จริง 100% แต่ไม่มีข้อมูลที่ดีกว่า…

R = (4.2V - 3V) / 0.01A = 120Ohm

โชคดีที่ 120 โอห์มเป็นค่าตัวต้านทานมาตรฐาน ถ้าไม่ใช่ ฉันจะใช้ค่ามาตรฐานที่ใกล้เคียงที่สุด

ตัวต้านทานยังกระจายพลังงานในรูปของความร้อนและควรออกแบบกำลังไฟที่กำหนดอย่างเหมาะสม ไม่ต้องกังวลว่าจะง่ายเหมือนการกำหนดโอห์ม

W = (Va - Vf) * Id

เนื่องจาก 0.01A (10mA) สามารถไหลผ่านตัวต้านทาน 120 โอห์ม จึงสามารถกระจายความร้อนได้ 0.012W

W = (4.2V - 3V) * 0.01A = 0.012W

ตัวต้านทาน ¼W ทั่วไปจะมากเกินพอ

ตัวต้านทานแบบดึงลง: ตัวต้านทานนี้ควรให้มอสเฟตอยู่ในสถานะที่ควรเท่านั้น โดยจะระงับสัญญาณรบกวนชั่วคราวหรือสัญญาณรบกวนใดๆ ที่สายเคเบิลสามารถรวบรวมได้ และกระตุ้นมอสเฟตโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวต้านทานใด ๆ ในช่วง 1K-10K Ohm นั้นใช้ได้

มันทำงานอย่างไร?

ฉันใช้เวลาสองสามชั่วโมงเพื่อค้นหาการออกแบบที่ดีที่สุด ฉันพยายามปรับค่าใช้จ่ายของโปรเจ็กต์ให้เหมาะสมโดยลดส่วนประกอบที่จำเป็นให้น้อยที่สุด พยายามอย่าละทิ้งคุณสมบัติ ฉันสามารถใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ มีรุ่นพื้นฐานราคาถูกขายทุกที่ ฉันสามารถใช้ PCB แบบกำหนดเองได้ มีบริการผลิตและจัดส่ง PCB มากมาย ฉันตัดสินใจที่จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะจะทำให้ต้นทุนและความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการยากที่จะเรียกคืนไมโครคอนโทรลเลอร์

TP4056 ทำหน้าที่ดูแลแบตเตอรี่และจ่ายไฟ แพดเอาต์พุตเชื่อมต่อกับพินกลางสวิตช์สลับ ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้สามแบบ: เชื่อมต่อกับพินซ้าย ไม่ได้เชื่อมต่อ เชื่อมต่อกับพินขวา

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับสิ่งใด (ตำแหน่งตรงกลาง, ตำแหน่งปิด) ลักษณะการทำงานค่อนข้างชัดเจน ไฟ LED จะดับไม่ว่าอะแดปเตอร์ติดผนังจะจ่ายไฟหรือไม่ กระบวนการชาร์จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสวิตช์ หากเสียบอะแดปเตอร์ติดผนังไว้ แบตเตอรี่จะถูกชาร์จ

สมมติว่าพินด้านขวาเชื่อมต่อกับขั้วบวกของ LED หากคุณสลับสวิตช์เพื่อบริดจ์ตรงกลางและหมุดด้านขวา คุณจะข้ามมอสเฟตได้ ไฟ LED จะติดตราบเท่าที่ TP4056 สามารถจ่ายไฟได้

ตัวเลือกที่เหลือคือการสลับสวิตช์เพื่อเชื่อมพินกลางกับพินแหล่งสัญญาณ mosfet ในการกำหนดค่านี้ mosfet จะควบคุม หากหมุดเกตเห็นแรงดันไฟของอะแดปเตอร์ติดผนัง จะไม่อนุญาตให้กระแสไฟไหลระหว่างแหล่งจ่ายและท่อระบาย และไฟ LED จะดับ เมื่อไฟดับ แรงดันไฟฟ้าของเครื่องชาร์จจะลดลงอย่างรวดเร็วเป็นศูนย์ ตอนนี้ขั้วเกทของ mosfet จะเห็นเป็นศูนย์โวลต์และจะปล่อยให้กระแสไหล ดังนั้น LED จะติดตราบเท่าที่ TP4056 สามารถจ่ายไฟได้

ไม่เลวสำหรับเพียงแค่มอสเฟตและสวิตช์ธรรมดา ^_^

ขั้นตอนที่ 3: การประกอบ

มีการแนบแผนภาพการเดินสายไฟ R1 คือตัวต้านทานจำกัดกระแส R2 คือตัวต้านทานแบบดึงลง

หากต้องการใช้ประโยชน์จากร่องรอยที่ออกแบบของเคส คุณต้องแก้ไขมอสเฟตเหมือนที่ฉันทำ โดยพื้นฐานแล้ว คุณต้องตัดส่วนโลหะด้านบนและยึดหมุดตรงกลางเพื่อให้มันเข้าไปในรู เพื่อใช้ร่องรอยที่อยู่เบื้องล่าง ไม่ต้องกังวล mosfet นี้ได้รับการจัดประเภทสำหรับงานที่หนักกว่าการขับ LED ขนาดเล็ก มันจะไม่พิการเพราะพื้นที่กระจายน้อยกว่า

การบัดกรีบนเซลล์ 18650 เป็นงานที่ละเอียดอ่อน อย่าลืมรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ไม่ยากแต่อันตราย โดยทั่วไป คุณต้องใช้หัวแร้งที่กำลังไฟสูงสุดเป็นเวลาที่เป็นไปได้น้อยที่สุด แต่โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจกับบทช่วยสอนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีอยู่มากมาย ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ

นอกจากนั้น กระบวนการเดินสายค่อนข้างตรงไปตรงมา คุณเพียงแค่ทำตามแผนภาพที่แนบมาและดูรูปถ่ายเท่านั้น พยายามอย่าหลอมเคสด้วยหัวแร้ง ยังไงฉันก็พิมพ์เคสของฉันใน PLA ซึ่งจะไม่หลุดถ้าถูกความร้อน เมื่อเดินสายเสร็จแล้ว ให้ใช้กาวร้อนสองสามหยดเพื่อให้ทุกอย่างปลอดภัย

ขั้วต่อ DC เป็นอุปกรณ์เสริม คุณสามารถใช้พอร์ต USB ในตัวได้ ฉันจะบัดกรีขั้วต่อ DC เพราะฉันไม่ต้องการจอง/ตัดสาย micro usb สำหรับหลอดไฟนี้ ฉันต้องทวงที่ชาร์จมือถือเก่า!

หากคุณต้องการใช้พอร์ต USB คุณสามารถใช้สาย USB 5V มาตรฐานใดก็ได้

ที่จริงแล้ว คุณสามารถตัดสายอะแดปเตอร์ติดผนังเก่าและเชื่อมต่อ GND และสายบวกกับขั้วต่อ micro USB สำรองได้ เพียงตัดสาย USB แล้วเปิดทองแดงของสายไฟ ต่อสาย GND กับพิน 5 และต่อสายบวกเข้ากับพิน 1 (แนบรูปภาพ) ในการตรวจสอบว่าสายใดเป็นพิน 1 และ 5 คุณต้องใช้มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือทดสอบความต่อเนื่อง เป็นไปได้ แต่ไม่แนะนำ คุณจะลงเอยด้วยปลั๊ก USB แบบแรงดันไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน และคุณกำลังใช้ความพยายามอย่างมากในการทำบางสิ่งที่อาจทำได้ง่ายขึ้นด้วยขั้วต่อ DC แบบธรรมดา

ขั้นตอนที่ 4: การใช้งาน

เชื่อมต่อเครื่องชาร์จหรือสาย USB เข้ากับไฟฉุกเฉิน

ตั้งสวิตช์เป็นโหมดใดก็ได้ที่คุณต้องการ สลับเป็นอัตโนมัติหากคุณต้องการให้หลอดไฟทำงานเป็นไฟฉุกเฉินที่เหมาะสม

รอให้ไฟดับในครั้งต่อไปและสนุกไปกับวิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงมุมได้อย่างง่ายดาย!:)

ดูวิดีโอ มันแสดงให้เห็นว่าหลอดไฟนี้ทำงานอย่างไร ถ้าคุณชอบโครงการนี้ ยกนิ้วให้และสมัครรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น

PS: นี่ควรจะเป็นโคมไฟฉุกเฉิน คุณไม่ควรใช้มันเป็นโคมไฟมาตรฐาน ปัญหานี้ง่ายและเป็น "ความผิดพลาด" ของ TP4056 เรื่องสั้นโดยย่อ: หากคุณใช้หลอดไฟในโหมดบายพาส (ไฟ LED ติดตลอด) และเสียบสายชาร์จอยู่ กระบวนการชาร์จแบตเตอรี่จะไม่สิ้นสุดอย่างถูกต้อง มันคงจะไม่จบสิ้นเสียที ใช่ ด้วยเซลล์ลิเธียม นี่เป็นปัญหา คุณไม่สามารถปั๊มประจุเข้าไปในเซลล์ได้ตลอดไป! การกำหนดค่านี้ไม่เป็นอันตรายจริง ๆ หากใช้ไม่กี่นาที หลอดไฟนี้จะไม่ทำให้เกิดการระเบิดหากคุณลืมปัญหานี้และคุณเพิ่งอยู่ในสถานการณ์นี้ หากคุณต้องการแสงจากโคมไฟนี้ สมมติว่า 10 นาที คุณยังสามารถใช้ในโหมดนี้โดยไม่ตกอยู่ในอันตราย เพียงแค่ไม่เก็บ/ลืมหลอดไฟในการกำหนดค่านี้ มิฉะนั้นสิ่งเลวร้ายอาจเกิดขึ้น