นาฬิกา Victorian Tantalus Nixie: 7 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

เดิมนาฬิกาเรือนนี้จะเป็นที่รู้จักในชื่อ Victoriana Clock หลังจากงานอดิเรกในยุควิกตอเรียในการวางสิ่งของไว้ใต้โดมแก้ว จนกระทั่ง Paul Parry ช่างสร้างนาฬิกา Nixie ที่เคารพนับถือเป็นอย่างดีแจ้งฉันว่านาฬิกาดูเหมือน Victorian Tantalus แทนทาลัสเป็นชั้นวางที่ล็อคได้สำหรับขวดเหล้าและจะถูกจัดแสดงในบ้านสไตล์วิกตอเรียนที่ทันสมัย ดังนั้นเมื่อมีความคล้ายคลึงกันนี้จึงเรียกว่า The Victorian Tantalus Nixie Clock

ฉันมีความคิดที่จะใส่สารนิกซี่ไว้ใต้กระจกเสมอ แต่เมื่อฉันได้รับโดมแก้วอันแรก ฉันสั่งเมื่อสองสามปีก่อนด้วยความอยากรู้ ฉันจึงถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากมันดูหยาบมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันจัดการเพื่อให้ได้โดมแก้วที่เข้ากันอย่างราบรื่นจาก PV Electronics ซึ่งเหมาะสำหรับโครงการนี้ สิ่งต่อไปคือการหาหลอดลำไส้ใหญ่ที่เข้าชุดกัน และสารละลายคือหลอดทดลองไม่มีขอบขนาด 12 x 100 มม.

นาฬิกาสร้างขึ้นจากชุด PV Electronics Spectrum ZM1040 ซึ่งฉันได้ปรับเปลี่ยนให้ทำหน้าที่เป็นชุด 'DINK' (หลอดระยะไกล) การปรับเปลี่ยนอีกประการหนึ่งคือการแทนที่ตัวบ่งชี้โคลอนนีออนด้วยไฟ LED เนื่องจากฉันไม่สามารถหาหลอดนีออนที่ใหญ่พอที่จะทำให้มันถูกต้องได้

ตกลงกับมัน!

ขั้นตอนที่ 1: บิตและบ็อบที่สร้างนาฬิกา

แท่งทองเหลืองกลม 6 มม.

แท่งทองเหลืองกลม 10 มม.

แท่งทองเหลืองกลม 14 มม.

แท่งทองเหลืองกลม 20 มม.

แท่งทองเหลืองแบน 5 x 30 มม.

ท่อทองเหลือง OD 3 มม.

1.5 x 30 แท่งทองเหลืองแบน

ไม้อัด 18 มม.

ไม้อัดหนา 12 มม.

หมุดแผง 30 มม.

กาวไม้ Evostik

ฟลักซ์บัดกรี

ประสาน

แกนจากเมาส์คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุ

แกนจากสายดาต้า

โดมแก้ว

ZM1040 นิกซี่

PV Electronics Spectrum 1040 ชุดนาฬิกา nixie

กดเพื่อทำปุ่มสวิตช์

ไฟ LED แอโนดทั่วไป RGB 5 มม.

1 x ถั่วทากัว

สายริบบอน

สกรูหัวจมสแตนเลส 3 x 12 มม.

สกรูทองเหลืองฝังเคานเตอร์ 4 x 50 มม.

สเปรย์อะครีลิคสีดำ

สเปรย์อะคริลิคใส

ฐานหลอดเซรามิก B13B

ซ็อกเก็ต DIN 6 ขา

ปลั๊ก DIN 6 ขา

ปลอกถักเปียทองเหลือง 3 มม.

รางไม้สน

1 x ถั่วทากัว

ขั้นตอนที่ 2: ปลอกนาฬิกา

นาฬิกาของฉันส่วนใหญ่สร้างจากไม้เนื้อแข็ง แต่นาฬิกาเรือนนี้เป็นแบบประดิษฐ์โดยใช้ไม้อัดคุณภาพสูง ฉันมีการตัดสองครั้งใน 18 มม. และ 12 มม. ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงถูกนำมาใช้ในปลอกหุ้ม

การทำกล่องเป็นงานไม้แบบเรียบง่ายด้วยรอยต่อ 45 องศาที่มุม และ 'ฝา' ติดกาวและตอกตะปูด้านข้าง

เมื่อทำกล่องเสร็จแล้วก็จำเป็นต้องทำเครื่องหมายอย่างระมัดระวังสำหรับหลุมและช่องทั้งหมด ทำได้โดยใช้การพิมพ์ขนาดเต็มจากขนาดของแผงวงจรและเปลี่ยนระยะห่างของท่อเพื่อให้โดมครอบไว้

ส่วนที่สำคัญที่สุดของฝาปิดคือช่องสำหรับวางโดม ฉันมีเครื่องมือที่ค่อนข้างอันตรายซึ่งเคยเป็นใบมีดตัดถัง แต่ฉันดัดแปลงให้มีใบมีดด้านนอกและด้านใน จำเป็นต้องมีการทดลองตัดสองสามชิ้นในเศษไม้อัดที่เหลืออยู่เพื่อให้ได้ช่องที่ถูกต้อง เมื่อมันเรียบร้อย ฉันก็แค่เอาศูนย์เดิมและระยะห่างของท่อออก ดอกสว่านฟอร์สท์เนอร์ขนาด 22 มม. ทำรูสำหรับฐานท่อและดอกเอ็นมิลขนาด 12 มม. สำหรับรูท่อโคลอน

เดิมทีฉันลงแล็กเกอร์สีดำที่ตัวเคสเพราะอยากให้สีดำดูลึกและลงแล็กเกอร์ให้ลุคนี้ แต่ไม่ว่าจะทำอะไรลงไป ฉันก็แต่งออกมาได้สวยไร้ที่ติเพราะรอยแปรงไม่ละลาย ฉันถอดมันออก และใช้สเปรย์อะครีลิคสีดำเพื่อสร้างความลึกของสีดำ ต้องใช้โค้ทหลายตัวพร้อมโค้ทใสสองสามอันเพื่อให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถเคลือบกระจกได้

ฉันใช้หลอดไฟที่มีกำลังไฟต่ำในกล่องกระดาษแข็งเพื่อช่วยรักษาอะคริลิกเนื่องจากอุณหภูมิต่ำเมื่อนำมาใช้

ฐานของนาฬิกาปิดด้วยโครงไม้ขึ้นรูปซึ่งทำมาจากรางไม้สนดาโด มีข้อต่อตรงมุมและบันไดด้านในที่เมื่อประกอบตัวเรือนนาฬิกาเข้ากับตัวเรือนแล้ว จะทำให้ส่วนสูงเป็นพิเศษทำให้ดู 'วิคตอเรียน' มากกว่ากล่องสี่เหลี่ยม อุปทานของช่างก่อสร้างในพื้นที่ของฉันไม่มีราง dado ที่เป็นไม้เนื้อแข็ง ดังนั้นฉันจึงเลือกใช้ไม้สนและพ่นสีดำก่อนที่จะทำสีอะครีลิคใส

เมื่อฉันไม่พอใจกับสีฉันก็เลยมีความสุข ฉันหยิบคำแนะนำเกี่ยวกับความทุกข์ยากจากวิดีโอหนึ่งของ Adam Savage ใน Youtube ฉันไม่ได้ทำอะไรสุดโต่งแต่ทำให้สีบางส่วนหายไปจากบริเวณขอบและเพิ่ม 'รอยแตก' และความเสียหายให้กับสีอื่นๆ

เมื่อมองดูตัวเรือนหลังจากนั้น ฉันตัดสินใจเพิ่มการฝังทองเหลืองที่ด้านบนและตำแหน่งที่เชื่อมฝาปิดเข้ากับส่วนอื่นๆ ของตัวเรือน การตั้งค่าเราเตอร์ด้วยคัตเตอร์ 6 มม. และการตัดลึก 1 มม. ก็เพียงพอแล้วที่จะรับแถบทองเหลือง ร้านงานอดิเรกบางแห่งขายสิ่งที่เรียกว่า 'สายรัดหม้อต้มทองเหลือง' ซึ่งทำให้วัสดุฝังในอุดมคติและราคาถูกกว่าการซื้อแถบตัดพร้อม

เพื่อยึดครึ่งบนของปลอกไว้กับครึ่งล่าง ฉันทำแถบทองเหลืองเล็กๆ 4 อันที่สอดเข้าไปในรูที่ครึ่งบนและขันให้เข้ากับครึ่งล่าง โดยสองตัวที่ด้านหน้าและอีกสองตัวที่ด้านหลัง

ถัดไปคือการเพิ่มส่วนรองรับ ท่อยึดโดม และสวิตช์ Frankenstein ก่อนเดินสายแผงวงจร

ขั้นตอนที่ 3: งานทองเหลือง

ฉันไม่เคยสร้างนาฬิกาที่ไม่มีทองเหลืองมาก่อน และนาฬิกาเรือนนี้มีจำนวนมาก โดยแต่ละส่วนมีมากกว่า 60 ชิ้น ไม่รวมสกรูและทั้งหมด ยกเว้นนาฬิกา 3 ชิ้นที่ผลิตจากโลหะในสต็อก

สิ่งหนึ่งที่ฉันวางแผนไว้สำหรับนาฬิกาเรือนนี้คือการทำให้นาฬิกาดูเก่าที่สุด ทำได้โดยการหย่อนชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมดลงในอ่างของตับกำมะถัน ซึ่งจะทำให้เกิดคราบกับโลหะที่ปกติแล้วมาจากอายุ

สิ่งที่ฉันต้องการบรรลุก็คือรูปลักษณ์ 'ทำด้วยมือ' แทนที่จะเป็นเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบในทุกส่วน วงเล็บที่ยึดแถบยึดโดมทำมาจากสต็อกแบบเรียบและการทำเครื่องหมายวงเล็บรองรับเป็นการทดลองที่จะพูดอย่างน้อยที่สุดเนื่องจากต้องพยายามสองครั้งเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ฉันต้องการ เทมเพลตวงกลมมีประโยชน์สำหรับสิ่งนี้ และการถ่ายโอนการออกแบบไปยังทองเหลืองนั้นต้องใช้ความอดทน. หากต้องการให้พื้นผิวการทำเครื่องหมายบนทองเหลือง ให้ใช้ปากกามาร์กเกอร์ที่ลบไม่ออกและเขียนรายละเอียดตามที่ต้องการ เสร็จแล้วทำการลบมุมด้วยการปักหมุดบนบอร์ดและปรับความสูงของเคาเตอร์ซิงค์ด้านบนเพื่อให้ได้ระดับการลบมุมที่ต้องการ โดยการย้ายชิ้นส่วนไปติดกับหมุด การลบมุมจะถูกสร้างขึ้นเป็นขั้นตอนโดยลดความสูงของหัวกัดหลังจากผ่านชิ้นส่วนที่อยู่ใต้แต่ละครั้ง จนกว่าฉันจะได้ความลึกตามที่ต้องการ รูตกแต่งในวงเล็บก็มีการลบมุมเช่นกัน

ท่อรีเทนเนอร์ใช้ความพยายามเล็กน้อยเนื่องจากต้องมีความแม่นยำ 100% เหนือโดม ฉันมีข้อผิดพลาดสองสามข้อในครั้งแรกและครั้งที่สองได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยใช้การเว้นวรรคของเทมเพลตที่ฉันใช้สำหรับรูปลอก ท่อ 14 มม. มีความหนาของผนัง 1 มม. และหลังจากเจาะรูขนาด 5 มม. แล้ว ฉันก็เคาะอย่างระมัดระวังถึง 6 มม. สำหรับสกรูล็อคที่ผ่านเข้าไป ในตอนนี้ รูสำหรับส่วนประกอบ RGB LED ยังทำขึ้นด้วยดอกสว่านขนาด 3 มม.

ชุดสเปกตรัมมีข้อกำหนดสำหรับการส่องสว่างหลอดลำไส้ใหญ่ในชุดดั้งเดิม แต่ฉันต้องการใช้สิ่งเหล่านี้สำหรับด้านบนของโดมและแฮ็กแหล่งจ่ายที่สามสำหรับ RGB LED จากบอร์ดด้วยเครือข่ายตัวต้านทานของตัวเอง การส่องสว่าง RGB ที่ด้านบนของโดมเป็นสิ่งที่ท้าทาย และฉันต้องหาวิธีจัดหาให้ที่สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของนาฬิกา

ส่วนแรกที่ฉันทำคือสกรูยึดโดม แท่งกลมขนาด 6 มม. เกลียวด้วยมือ และส่วนแป้นหมุนจากเพลต 1.5 มม. ที่บัดกรีเป็นช่อง ฉันทำเสร็จแล้วเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้ความยาวเท่าไหร่ ย่อง่ายกว่ายาว! ถัดมาคือเรือน RGB จากแท่งกลม 10 มม. พร้อมฟีดท่อ 3 มม. ฉันได้รวมชุดไดอะแกรมของชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ในขั้นตอนอื่นเพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างเวอร์ชันของตนเองได้ ส่วนประกอบ 4 ส่วนประกอบขึ้นด้วยสายไฟที่ได้จากเมาส์คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุ ฉันป้อนสายไฟ 2 เส้นลงในแต่ละหลอดเพื่อเชื่อมต่อกับ RGB LED ซึ่งมีลีดที่ถูกตัดเป็น 3 มม. และพับเก็บหรือพับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในตัวเครื่อง การบัดกรีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เมื่อทำและทดสอบเสร็จแล้ว ฉันก็ใส่มันลงในหม้อด้วยกาวอีพ็อกซี่ 2 ส่วนและยึด 'ฝา' เข้าที่ ฉันทดสอบมันอีกครั้งหลังจากที่อีพ็อกซี่เซ็ตตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามันใช้ได้

จะดึงสายไฟออกจากท่อรีเทนเนอร์ได้อย่างไร? ตอนแรกฉันค่อนข้างนิ่งงัน แต่หลังจากเกาหัวแล้ว ฉันก็พบกับปลั๊กและซ็อกเก็ต DIN 6 ขา การถอดตัวเรือนยึดแผงออกด้วยการตัดเฉือนเล็กน้อยบนส่วนประกอบซ็อกเก็ตทำให้ใส่เข้าไปในท่อยึดขนาด 14 มม. ได้ ต้องแยกสายไฟ RGB ตรงกลางระหว่างแต่ละซ็อกเก็ต และฉันใช้ซ็อกเก็ตแนวตั้ง 2 อันเพื่อกำหนด ต้องใช้สกรูทองเหลืองขนาด 3 มม. สองสามตัวเพื่อยึดเข้ากับปลายท่อ ซึ่งทำจากสกรูทองเหลืองและเจาะรูด้วยเลื่อยวงเดือนรุ่นจูเนียร์

โอเค ฉันได้เดินสายไฟที่ปลายท่อแล้ว ตอนนี้ฉันต้องลงไปที่ปลอก ตอนแรกฉันกำลังพิจารณาปลั๊ก 90 องศา แต่ทั้งหมดที่ฉันสามารถหาได้คือทองเหลืองชุบเงินหรือพลาสติก ดังนั้นฉันจึงลงเอยด้วยการใช้พลาสติกแบบตรงราคาถูกหลังจากทิ้งปลอกพลาสติกและแผ่นกราวด์ที่ล้อมรอบพินบล็อก ต้องใช้การตัดเฉือนเล็กน้อยอีกครั้งเพื่อให้เข้ากับตัวเรือนที่ฉันทำ ตัวเรือนทำจากเหล็กเส้นกลมขนาด 22 มม. ลดลงเหลือ 17 มม. และเพิ่มขึ้นเป็น 18 มม. ด้วยเม็ดมีด 14 มม. และเม็ดมีดขนาด 12 มม. ด้านในเพื่อติดตั้งชุดปลั๊ก ติดตั้งท่อขนาดสั้น 3 มม. สำหรับทางออกสายไฟ (ดูภาพวาด)

ต่อไปก็เดินสายไฟเข้าเคสแต่ดูเข้ากันกับดีไซน์ ปลอกหุ้มถักทองเหลืองขนาด 3 มม. คือคำตอบพร้อมกับปลอกคอบางส่วนและ 'สายเคเบิล' กับอะแดปเตอร์ปลอก การหาซัพพลายเออร์ของการถักเปียทองเหลืองเป็นการทดลองเนื่องจากการขนส่งสำหรับปริมาณที่ฉันต้องการอย่างน้อยที่สุดก็คือการขู่กรรโชก! ฉันติดตามไปยังซัพพลายเออร์ในฮอลแลนด์ซึ่งค่อนข้างสมเหตุสมผลสำหรับค่าจัดส่งไปยังไอร์แลนด์ ไม่จำเป็นต้องพูดว่าเมื่อคุณจัดการปัญหาได้แล้ว วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่าก็ปรากฏขึ้นมา ฉันกำลังบัดกรีสายไฟและต้องถอดการเชื่อมต่อกับสายบัดกรี ฉันดูสิ่งนี้และคิดว่า DOH!

ประเภทของสายบัดกรีที่ฉันมีคือการทอท่อและแผ่ออกบนแกนม้วนผม ฉันตัดความยาวออกแล้วเปิดขึ้นจากแบนเพื่อดูว่าคำตอบอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลา ตกลงมันเป็นทองแดง แต่มันจะไม่ ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับรูปลักษณ์ เนื่องจากฉันสามารถทำให้มันมัวหมองได้ง่ายๆ ด้วยการจุ่มลงในสารละลายตับของกำมะถัน

คุณสมบัติของชุดสเปกตรัมคือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ฉันติดตั้งอุปกรณ์นี้จากระยะไกลในตัวเรือนเจาะรูพร้อมท่อคู่ขนาด 3 มม. เพื่อต่อสายไฟและชิ้นส่วนเท้าสำหรับประกอบเข้ากับตัวเรือนนาฬิกา นอกจากนี้ในตัวเครื่องยังมีไฟ LED RGB เพิ่มเติมสำหรับเอฟเฟกต์ โดยแยกเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ 2N7000 พร้อมกับตัวต้านทาน 3 ตัวสำหรับการจำกัดกระแส

ด้านบนของเคสมีเม็ดมีดทองเหลืองที่ทำจากสายรัดหม้อต้มไอน้ำขนาด 1/4 พร้อมกับชิ้นส่วนทองเหลืองบางอัน แถบทองเหลืองสองแถบติดตั้งในช่องบนเคสโดยมีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง ตอนแรกผมจะติดกาวพวกนี้ให้เข้าที่ แต่ เลือกใช้สกรูหัวจมสองสามตัวแทน

ขั้นตอนที่ 4: The Electrickery Bit

นี่คือภาพถ่ายโดยละเอียดของนาฬิกาและส่วนประกอบต่างๆ

2018-11-06 - ฉันถอดฟิลเตอร์ออกจากหลอดเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่ดีขึ้นจากไฟ LED RGB

ฉันหวังว่านี่จะมีประโยชน์บ้างและจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำ Nixie Clocks ไปสู่อีกระดับจากการเป็นกล่องที่มีท่อยื่นออกมา

ขอบคุณมากสำหรับการมาไกลขนาดนี้

ร็อดดี้.

ขั้นตอนที่ 7: Scribbles ของฉันสำหรับชิ้นส่วน

ต่อไปนี้คือภาพร่างบางส่วนของชิ้นส่วนที่ฉันต้องทำสำหรับนาฬิกา ส่วนใหญ่จะทำได้ง่ายหากคุณมีเครื่องกลึงและเครื่องกัด

เมื่อประสานส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ให้ใช้บัดกรีบริสุทธิ์และฟลักซ์เพสต์ เนื่องจากบัดกรีแบบมีแกนขัดสนไม่ไหลเช่นเดียวกับบัดกรีบริสุทธิ์

เคล็ดลับการเดินสายไฟ

หากคุณสั่งซื้อการเดินสายไฟจากซัพพลายเออร์ คุณมักจะต้องสั่งซื้อมากกว่าที่คุณต้องการเว้นแต่คุณจะทำงานมาก พวกเราส่วนใหญ่มีเมาส์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลและสายเคเบิลข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับโมเด็ม เหล่านี้เป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับการเดินสายไฟขนาดเล็กสำหรับงานท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก เช่น ในนาฬิกานี้ เนื่องจากความจุกระแสไฟไม่จำเป็นต้องได้รับการจัดอันดับสูง เนื่องจาก LED เฉลี่ยจะใช้ 20 - 35 mA และ RGB LED ประมาณ 30 mA สำหรับแต่ละสี.