MechWatch - นาฬิกาดิจิทัลแบบกำหนดเอง: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:07

MechWatch เป็นนาฬิกาที่ฉันออกแบบมาให้มีข้อดีของ Arduino ในแง่ของความยืดหยุ่น แต่ฉันต้องการให้มันดูและให้ความรู้สึกเหมือนทำอย่างมืออาชีพมากที่สุด ด้วยเหตุนี้คำแนะนำนี้จึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยึดพื้นผิวขั้นสูง (ไม่มีการเชื่อมต่อกับบัดกรี) และอุปกรณ์กัด CNC

ฉันจะเริ่มด้วยวิธีการอ่านเวลา โดยมีภาพประกอบในภาพที่สอง มีวงแหวน LED สองวง วงหนึ่งเป็นเข็มชั่วโมงและอีกวงทำหน้าที่เป็นเข็มนาที โดยชี้จาก 1-12 เหมือนกับบนหน้าปัดนาฬิกาอะนาล็อก เนื่องจากเข็มนาทีขยับได้ทีละ 5 นาทีเท่านั้น มีไฟ LED แยกกัน 4 ดวงเพื่อแสดงนาทีเดียว ตัวอย่างเช่น รูปภาพที่สามแสดงนาฬิกาที่แสดงเวลา 9:41 น.

การโต้ตอบของนาฬิกาทำได้โดยใช้สวิตช์สองทางที่ด้านข้างซึ่งเลื่อนไปทางตัวเชื่อม (ไปข้างหน้า/ข้างหลัง) ในการตั้งเวลา:

1. กดสวิตช์ค้างไว้จนกว่าไฟจะดับลง เมื่อปล่อยเวลาจะกะพริบและกดสวิตช์ขึ้น/ลงเพื่อเปลี่ยนชั่วโมง

2. กดสวิตช์ค้างไว้อีกครั้งจนกว่าไฟจะดับลงเพื่อสลับไปที่การตั้งค่านาทีในลักษณะเดียวกัน

3. กดสวิตช์ค้างไว้จนกว่าไฟจะดับลงอีกครั้งเพื่อประหยัดเวลา

4. หากคุณรอนานเกินไปขณะตั้งเวลาโดยไม่กดปุ่ม นาฬิกาก็จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ

คำแนะนำนี้สรุปวิธีทำให้นาฬิกาสมบูรณ์และจัดเตรียมไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนนี้สรุปรายละเอียดเฉพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพแรกเป็นแผนผังไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆ ถูกร่างไว้อย่างไร ภาพที่สองแสดงวิธีการจัดเรียงกระดาน ด้านบนเป็นสีแดง และด้านล่างเป็นสีน้ำเงิน

สำหรับใครก็ตามที่สนใจในรายการวัสดุที่แน่นอนสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและที่ฉันซื้อ ฉันได้แนบไฟล์ excel พร้อมลิงก์ แทนที่จะให้ทุกคนเลื่อนดูรายการยาวๆ

ฉันต้องการรักษาส่วนบนของแผงวงจรให้ค่อนข้างชัดเจนด้วยการออกแบบที่สวยงามสม่ำเสมอ ดังนั้นฉันจึงวางไมโครคอนโทรลเลอร์ไว้ตรงกลางและจัดเรียง RTC, Crystal และตัวต้านทานรอบๆ ไฟ LED ล้อมรอบด้านนอกและแม้แต่ร่องรอยรอบนอกก็สะท้อนความงามของการออกแบบทรงกลม

เพื่อเชื่อมต่อ LED กับไมโครคอนโทรลเลอร์ พวกมันสามารถจัดเรียงเป็นตารางได้ โดยต้องใช้พิน I/O ดิจิทัล 12 ตัวในการขับเคลื่อน เช่นกัน ฉันต้องการใช้นาฬิกาตามเวลาจริง (RTC) เพื่อรักษาเวลาเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าสู่โหมดสลีปเพื่อประหยัดพลังงาน RTC ใช้พลังงานน้อยกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างเห็นได้ชัด โดยอนุญาตให้ชาร์จระหว่างการชาร์จแต่ละครั้งนานถึง 5 วัน ในการสื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ RTC ต้องใช้การสื่อสารแบบ I2C ฉันเลือก ATMEGA328P เนื่องจากเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ และฉันคุ้นเคยกับการใช้งานอยู่แล้ว (ใช้ใน Arduinos หลายตัวด้วย)

ในการโต้ตอบกับนาฬิกา ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสวิตช์บางประเภท ดังนั้นฉันจึงพบสวิตช์แบบเลื่อนสองทางที่กลับสู่ศูนย์กลางโดยใช้สปริง สวิตช์เลื่อนภายนอกติดกับสวิตช์ไฟฟ้าโดยใช้สกรูชุด

ฉันตัดสินใจใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อให้พลังงานทุกอย่างและการชาร์จแบบเหนี่ยวนำ Qi เพื่อชาร์จใหม่ ฉันต้องการหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเชื่อมต่อใดๆ เพื่อชาร์จนาฬิกา เพราะมันมีช่องเปิดเพื่อให้สิ่งสกปรกและน้ำเข้าไป และอาจจะสึกกร่อนเมื่อเวลาผ่านไป โดยอยู่ใกล้ผิวหนังมาก หลังจากอ่านเอกสารข้อมูลมากกว่าที่ใครๆ ก็อยากจะอ่าน ฉันก็ตัดสินใจเลือก BQ51050BRHLT มีไดอะแกรมอ้างอิงที่ดีและมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว (พื้นที่มีคุณภาพสูง)

เนื่องจากไม่มีวิธีที่ดีในการจัดวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับชาร์จ Qi ไว้ด้านบน ฉันจึงต้องใส่แบตเตอรี่ไว้ด้านหลังบอร์ด สวิตช์ยังอยู่ที่ด้านหลังด้วย แต่นั่นเป็นเพราะตำแหน่งที่ดีกว่าในการต่อสวิตช์ภายนอก

ขั้นตอนที่ 2: การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ฉันได้จัดเรียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดในรูปแรก ฉันไม่ได้ทิ้งตัวเก็บประจุและตัวต้านทานไว้หลายตัว เพราะมันดูคล้ายกันมากและง่ายต่อการผสมหรือสูญเสีย

ฉันจะใช้ลายฉลุประสาน ฉันสร้างที่ยึดในภาพที่สองอย่างรวดเร็วเพื่อให้แผงวงจรอยู่ในแนวเดียวกันภายใต้ลายฉลุ แต่มีตัวเลือกที่ง่ายกว่าหลายแบบให้เลือก เทปที่ง่ายที่สุด

ภาพที่สามแสดงลายฉลุที่จัดวางอยู่เหนือกระดาน ภาพที่สี่แสดงการทาน้ำยาประสานลงในรูของลายฉลุ สิ่งสำคัญคือต้องยกลายฉลุขึ้นตรงๆ หลังจากใช้บัดกรี ภาพถ่ายนี้ยังเผยให้เห็นวิธีการชั่วคราวที่ฉันทำ เพราะฉันไม่เคยใช้ลายฉลุมาก่อน ครั้งต่อไปฉันจะไม่ซื้อกรอบ ง่ายกว่าที่จะติดเทปแผ่นเล็กตามขอบด้านหนึ่งโดยไม่มีกรอบ ใช้ชีวิตและเรียนรู้

ตอนนี้เป็นงานที่น่าเบื่อและยาก วางแต่ละส่วนไว้บนกระดานด้วยแหนบ ภาพที่ 7 แสดงชิ้นส่วนที่วาง และภาพที่ 8 แสดงการบัดกรี

วิดีโอแทนภาพที่ 6 แสดงกระบวนการบัดกรี ฉันใช้สถานีบัดกรีลมร้อนที่ตั้งค่าไว้ที่ 450C เพื่อหลอมโลหะบัดกรีโดยไม่รบกวนชิ้นส่วน หรือใช้เตาอบบัดกรีเพื่อทำสิ่งเดียวกัน หลังจากบัดกรีที่ด้านล่างแล้ว ให้ใช้มัลติมิเตอร์ที่ตั้งค่าเป็นโหมดความต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบการลัดวงจรระหว่างพินที่อยู่ติดกันบน IC เมื่อพบชอร์ตสั้น ให้ใช้หัวแร้งลากออกจากชิปแล้วหักออก

เมื่อทำการบัดกรีเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือต้องค่อยๆ ให้ความร้อนกับบอร์ดสักสองสามนาทีก่อนที่จะหลอมละลาย มิฉะนั้นความร้อนช็อตอาจทำลายชิ้นส่วนได้ ฉันขอแนะนำให้ดูคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมหากคุณไม่คุ้นเคยกับวิธีนี้

ถัดไป จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอยล์กับขั้วต่อสาย 2 เส้นและถือไว้เหนือฐานชาร์จ หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไฟชาร์จสีเขียวควรเปิดขึ้นประมาณหนึ่งวินาทีจากนั้นจึงปิด หากแบตเตอรี่เชื่อมต่ออยู่ ไฟสีเขียวควรสว่างจนกว่าการชาร์จจะเสร็จสิ้น

หลังจากการชาร์จทำงานตามที่คาดไว้ จะเป็นกระบวนการเดียวกันกับการบัดกรีที่ด้านบนของบอร์ด หมายเหตุสำหรับไฟ LED ในรูปที่ 9 มีเครื่องหมายเล็กๆ ที่ด้านล่างของ LED เพื่อแสดงการวางแนว ด้านที่เส้นเล็กยื่นออกมาคือด้านแคบของสามเหลี่ยมในแผนผัง LED สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบสิ่งนี้สำหรับ LED ยึดพื้นผิวแต่ละ LED ที่คุณใช้ เนื่องจากเครื่องหมายอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตแต่ละราย

ขั้นตอนที่ 3: การเขียนโปรแกรมและการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์

ใช้ AVRISP mkII เพื่อตั้งโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ (กด shift ค้างไว้ขณะคลิกอัปโหลดใน Arduino IDE) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเบิร์น bootloader ตามปกติและใช้การเชื่อมต่อแบบอนุกรมที่ด้านหลังของนาฬิกาด้วยสาย FTDI แต่ด้วยการหลีกเลี่ยง bootloader และตั้งโปรแกรมโดยตรงกับ AVR ISP mkII โค้ดจะเริ่มเร็วขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง

ฉันได้แนบรหัสกับขั้นตอนนี้ด้วย ถ้าใครอยากเจาะลึกกว่านี้ ผมคอมเมนต์โค้ดไว้เพื่ออธิบายว่าแต่ละส่วนทำอะไร โครงสร้างทั่วไปของรหัสเป็นเครื่องของรัฐ แต่ละรัฐมีโค้ดที่รันอยู่ตลอดจนเงื่อนไขในการย้ายไปยังสถานะอื่น

โค้ดส่วนใหญ่ที่ควบคุมพิน I/O ควบคุมรีจิสเตอร์โดยตรง อ่านยากขึ้นเล็กน้อย แต่สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าดิจิทัลถึง 10 เท่า เขียนหรืออ่าน

ขั้นตอนที่ 4: การตั้งค่าเครื่องจักร

การตั้งค่าการตัดเฉือนสำหรับตัวเรือนนาฬิกาค่อนข้างซับซ้อนและต้องเตรียมการเล็กน้อย

โรงสีที่ฉันใช้คือ Othermill v2 (ปัจจุบันเรียกว่า Bantam Tools) พร้อมชุดหนีบนิ้วเท้า แคลมป์ช่วยให้ฉันจับชิ้นงานจากด้านข้าง ซึ่งฉันใช้สำหรับการติดตั้งครั้งแรก

การตัดเฉือนนาฬิกาทำได้ในการตั้งค่าสามแบบ การตั้งค่าครั้งแรกมีเพียงวัสดุเริ่มต้นที่ยึดกับเตียง CNC และโรงสีจะตัดรูปร่างภายในของนาฬิกาออกและขจัดพื้นผิวเล็กน้อย การตั้งค่าซอฟต์แวร์แมชชีนนิ่งสามารถเห็นได้ในภาพที่ 6

การตั้งค่าครั้งที่สองต้องใช้ฟิกซ์เจอร์แบบกำหนดเองเพื่อยึดตัวเรือนนาฬิกาจากด้านใน ดังนั้นจึงสามารถตัดรูปร่างภายนอกด้านบนทั้งหมดของนาฬิกาได้ สามารถเห็นอุปกรณ์ติดตั้งแบบกำหนดเองได้ในภาพแรกพร้อมมุมมองแบบระเบิดในภาพที่สอง ชิ้นกลางขนาดเล็กมีรูต๊าป ดังนั้นเมื่อขันสกรูแน่น ชิ้นส่วนดังกล่าวจะยกชิ้นส่วนขึ้นและดันชิ้นส่วนด้านข้างทั้งสองเข้าไปในตัวเรือนนาฬิกาโดยยึดเข้าที่ ซอฟต์แวร์แมชชีนนิ่งสำหรับการตั้งค่าครั้งที่สองแสดงในภาพที่ 7

การตั้งค่าครั้งที่สามต้องใช้อุปกรณ์ติดตั้งแบบกำหนดเองอื่นเพื่อยึดนาฬิกา อันนี้ง่ายกว่าเล็กน้อย ตัวยึดประกอบด้วยฐานและชิ้นส่วนที่อยู่ภายในนาฬิกา ชิ้นส่วนภายในนาฬิกาลงทะเบียนด้วยสองเสาบนฐานและสกรูเข้าที่เพื่อยึดตัวเรือนนาฬิกากลับด้าน

ฉันกลึงชิ้นส่วนฟิกซ์เจอร์จากอะลูมิเนียมชิ้นใหญ่แล้วปล่อยให้เชื่อมต่อกันด้วยแท็บ หลังจากกลึงทั้งสองด้านแล้ว ฉันตัดแท็บด้วยเลื่อยเลื่อนและขัดให้เรียบ

ฉันได้รวมไฟล์ CAD fusion360 ที่ฉันใช้ทำชิ้นส่วนทั้งหมด (รวมถึงตัวเรือนนาฬิกาและสวิตช์ด้านข้าง) แต่ใช้วิจารณญาณของคุณเองหากคุณพยายามทำชิ้นส่วน ฉันไม่รับผิดชอบหากมีสิ่งผิดปกติและแตกหัก

คำแนะนำในการทำให้ส่วนควบแม่นยำยิ่งขึ้น: กลึงชิ้นส่วนใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องก่อน จากนั้นจึงวางลงในตำแหน่งสุดท้าย จากนั้นจึงกลึงให้เป็นขนาดสุดท้าย วิธีนี้ช่วยรับประกันว่าข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ จำนวนมากจะไม่ปะปนกันและทำให้ตัวเรือนนาฬิกาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ความรู้นี้นำมาให้คุณโดยกองเศษอลูมิเนียม

ขั้นตอนที่ 5: การตัดเฉือนเคส

ฝาอลูมิเนียมสตาร์ทสามารถเห็นได้ในภาพแรก ฉันใช้เลื่อยเจาะรูขนาด 1-1/4 เพื่อถอดจุดศูนย์กลาง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตัดเฉือนได้ค่อนข้างมาก

ตามที่กล่าวไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มีการตั้งค่า 3 แบบสำหรับการตัดเฉือนเคส การตั้งค่าครั้งแรกหลังจากการตัดเฉือนแสดงในภาพที่ 2 อันดับแรก ฉันใช้ดอกกัด 1 1/8" (แบนที่ด้านล่าง) เพื่อเอาวัสดุส่วนใหญ่ออก จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นดอกกัด 1/32" เพื่อตัดสกรู 4 ตัว หลุม ในการตัดเกลียวในรูสกรู ฉันจึงใช้ดอกกัดเกลียว M1.6 (จากเครื่องมือ Harvey) การตั้งค่าเฉพาะที่ฉันใช้มีอยู่ในไฟล์ Fusion360 CAD

ภาพที่ 3 แสดงการตั้งค่าครั้งที่สองเมื่อการตัดเฉือนเสร็จสิ้น และภาพที่ 4 แสดงการตั้งค่าครั้งที่สามก่อนการตัดเฉือน

การตั้งค่าที่สองนั้นใช้เครื่องจักรโดยใช้ดอกกัด 1/8" เพื่อเอาวัสดุส่วนใหญ่ออกอย่างรวดเร็ว จากนั้นฉันใช้โรงสีบอล 1/8" (ปลายกลม) เพื่อตัดพื้นผิวโค้ง การดำเนินการจะเหมือนกันสำหรับการตั้งค่าที่สามเช่นกัน

การตั้งค่าที่สองต้องใช้เครื่องมือพิเศษอื่น เลื่อยตัด 3/4 พร้อมอาร์เบอร์ที่ดัดแปลงเพื่อให้พอดีกับที่ยึดตัวเรือนนาฬิกา เลื่อยตัดหมุนที่ 16500 RPM และเคลื่อนที่ที่ 30 มม. / นาที ความเร็วนี้ ผลักดันสิ่งที่ Othermill สามารถทำได้ ดังนั้น อาจจำเป็นต้องช้าลงอีก ขั้นตอนนี้แสดงในวิดีโอด้านบน

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการตัดเฉือน CNC ฉันจะแนะนำให้คุณไปที่ NYC CNC บน YouTube พวกเขาทำงานได้ดีกว่าที่ฉันเคยทำที่นี่

สำหรับการอ้างอิงสำหรับผู้ที่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร การตั้งค่าที่ใช้กับ othermill v2 สำหรับดอกเอ็นมิล 1/8 คือ 16400 RPM (163.5 ม./นาที), 300 มม./นาที, ความลึกของการตัด 1 มม. และความกว้าง 1.3 มม. ตัด.

เนื่องจากโรงสีอื่นไม่มีความสูง z เพียงพอที่จะถือนาฬิกาไว้ด้านข้าง ฉันจึงต้องเจาะรูสำหรับสายนาฬิกาและรูสำหรับสวิตช์ด้านข้างด้วยตนเอง เพื่อช่วยระบุตำแหน่งบนด้านที่มีรูปร่างไม่ปกติของนาฬิกา I 3D ได้พิมพ์เส้นบอกแนวที่แสดงไว้ในรูปภาพที่ 5-7 เพื่อช่วยให้การเจาะมีความแม่นยำ สิ่งสำคัญคือต้องนำดอกสว่านเข้าไปในหัวจับให้มากที่สุด ทำให้บิตเดินยากขึ้น

รูสวิตช์ด้านข้างเป็นรูปทรงที่ไม่เป็นวงกลม ดังนั้นจึงต้องมีการขัดเกลาหลังจากเริ่มเจาะ ซึ่งใช้ไฟล์สวิส การใช้เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางฉันวัดรูปัจจุบันและจัดเป็นขนาดที่ถูกต้อง รูควรอยู่ห่างจากพื้นผิวด้านบน 4.6 มม., 3.8 มม. จากพื้นผิวด้านล่าง และ 25.8 มม. จากจุดที่ไกลที่สุดของแต่ละรู ฉันแนะนำให้ดู Clickspring บน YouTube เพื่อเป็นแรงบันดาลใจขณะเจาะหลุม

ขั้นตอนที่ 6: การตัดเฉือนสวิตช์ด้านข้าง

ไฟล์ที่ใช้ในขั้นตอนนี้รวมอยู่ในไฟล์ zip ในการตั้งค่าการตัดเฉือน

สวิตช์ด้านข้างได้รับการกลึงคล้ายกับเคส MechWatch มันถูกกัดด้วยดอกเอ็นมิล 1/8" โดยใช้การตั้งค่าเดียวกับเคส ต่อไปให้ใช้ดอกกัดบอล 1/8" บนพื้นผิวโค้ง การตั้งค่าเหมือนเดิม

การตั้งค่าที่สองแสดงในภาพที่ 3-4 ก่อนและหลังการตัดเฉือน ดอกเอ็นมิล 1/8", ดอกกัดบอล 1/8", ดอกเอ็นมิล 1/32" ตามด้วยดอกกัดเกลียว M1.6 (มีรูเกลียวสำหรับยึดไว้กับสวิตช์บนบอร์ด)

ฉันตัดเฉือนสวิตช์จากอลูมิเนียมชิ้นใหญ่ขึ้นด้วยเหตุผลสองประการ เหตุผลแรกคือ ผมสามารถหนีบด้านข้างได้และไม่กัดชิ้นส่วนที่ถืออยู่โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างที่สองคือเมื่อฉันวางมันลงในสล็อตสำหรับการทำงานครั้งที่สาม มันยังสามารถจับยึดได้ (ดูรูปที่ 5)

ขั้นตอนที่ 7: การตัดเฉือนเคสกลับ

ฐานของนาฬิกาทำจากอะครีลิก จะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเนื่องจากการชาร์จไฟแบบเหนี่ยวนำ ฉันใช้อะลูมิเนียมตัดพิเศษเพื่อเว้นระยะห่างจากขอบ (แต่ละอันหนา 12.7 มม.) และเทปสองด้านเพื่อยึดเข้าที่

เนื่องจากพลาสติกสามารถตัดเฉือนได้ง่ายกว่าอะลูมิเนียมมาก จึงมีความเป็นไปได้ที่การตั้งค่า CNC จะมีความก้าวร้าวมากขึ้น เริ่มต้นด้วยดอกกัด 1/8" การตั้งค่าคือ 16500 RPM, อัตราการตัด 600 มม./นาที, ความลึกของการตัด 1.5 มม. และความกว้างของการตัด 1 มม. ในการตัดรายละเอียดที่ดี ให้ใช้ดอกกัด 1/32" พร้อม การตั้งค่าเดียวกันแต่ความลึกของการตัด 0.25 มม. และความกว้างของการตัด.3 มม.

หลังจากเปลี่ยนไม้จิ้มฟันจากท่อนซุง (ฉันควรใช้สต็อกที่บางกว่านี้ แต่นี่คือสิ่งที่ฉันมี) ฉันทำนาฬิกาเสร็จแล้ว มีรูปทรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตัดเข้าไปเพื่อให้นาฬิกาบาง

หากต้องการถอดออกจากเตียง ให้ใส่กุญแจอัลเลนในช่องทีสล็อตแล้วค่อยๆ งัดขึ้น โดยเลื่อนไปยังจุดถัดไปเมื่อเริ่มคลาย

ขั้นตอนสุดท้ายคือใช้สว่านและค่อยๆ เจาะรูที่ด้านล่าง ฉันหมุนสว่านด้วยมือ ฉันพบว่ามันง่ายกว่าที่จะรักษาศูนย์กลางและอยู่ภายใต้การควบคุม

อีกครั้ง ไฟล์ที่ใช้ในขั้นตอนนี้รวมอยู่ในไฟล์ zip ในการตั้งค่าการตัดเฉือน

ขั้นตอนที่ 8: ดูการประกอบ

นี่เป็นขั้นตอนที่คุ้มค่าที่สุด โดยนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเป็นนาฬิกาเรือนสุดท้าย ชิ้นส่วนที่จัดเรียงทั้งหมด (ลบด้วยสายนาฬิกากว้าง 24 มม. และสปริงบาร์แบบปลดเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 มม. ยาว 24 มม.) แสดงในภาพที่ 1

ส่วนแรกนั้นยุ่งยากเนื่องจากโอริงเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ที่ฉันสั่งนั้นจริง ๆ แล้วใกล้กับ 37 มม. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องยืดออกและติดตั้งอย่างรวดเร็ว ใช้ปลายประแจอัลเลนกดเข้าที่โดยกลิ้งไปตามร่องดังรูปที่ 2

เมื่อใส่โอริงอย่างแน่นหนา ให้กดคริสตัล (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. หนา 1.5 มม.) ลงในตัวเรือนนาฬิกา โอริงควรยึดให้เข้าที่โดยแทบจะมองไม่เห็น

ตอนนี้ได้เวลาติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขั้นแรก เช็ดด้านในของคริสตัลด้วยผ้าที่ไม่เป็นขุย แล้วใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงในเคส โดยให้ความสนใจกับกุญแจเพื่อให้การวางแนวตรง PCB ควรยึดเข้ากับเคสอย่างแน่นหนา แต่ถ้าหลวมก็สามารถยึดด้วยกาวซุปเปอร์กาวเล็กน้อยบนกุญแจเพื่อยึดให้เข้าที่

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สวิตช์ด้านข้างจะสอดเข้าไปในรูและเหนือสวิตช์ที่ติดตั้งบน PCB ชุดสกรู M1.6 ยึดทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันดังแสดงในภาพที่ 4

ขั้นต่อไป สายเคเบิลที่ยาวกว่าบนคอยล์จะต้องพับเก็บและซ่อนไว้เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีกับหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า

ขั้นตอนสุดท้ายคือการปิดทั้งหมด แล้วใส่เคสพลาสติกกลับด้วยสกรู M1.6 4 ตัว สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจว่ารูปร่างด้านหลังสอดคล้องกับรูปร่างขด อาจจำเป็นต้องปรับตำแหน่งลวดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดสายนาฬิกาโดยใช้สปริงบาร์แบบปลดเร็ว (ภาพที่ 8-9) อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสายนาฬิกาให้ทำงานร่วมกับสปริงบาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายที่เลือก สำหรับแถบตาข่ายฉลามที่แสดง ฉันใช้คีมตัดลวดเพื่อสร้างรูเล็กๆ เพื่อรองรับกลไกปลดเร็ว

ขั้นตอนที่ 9: บันทึกย่อสุดท้าย

นาฬิกาเสร็จแล้ว!

หมายเหตุสองสามข้อ: สวิตช์ด้านข้างอาจเหนียวเล็กน้อยในบางครั้ง ในการแก้ไขปัญหานี้ อาจจำเป็นต้องขยายรูหรือปรับตำแหน่งสวิตช์โดยการคลายสกรูชุด จับสวิตช์ไว้ใกล้กับตัวเครื่องแล้วขันให้แน่นอีกครั้ง สกรู

ในการชาร์จนาฬิกา ฉันได้สร้างแท่นชาร์จแบบกำหนดเองโดยใช้ที่ชาร์จ Adafruit Qi (https://www.adafruit.com/product/2162) ที่เห็นในภาพที่สอง แต่นั่นเป็นหัวข้อสำหรับอีกครั้ง

ไม่ว่าจะเลือกที่ชาร์จแบบใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีโลหะใดสามารถอยู่ระหว่างขดลวดและที่ชาร์จได้ เพราะสายที่ฉันเลือกเป็นสายโลหะ เลยต้องไปรอบๆ ที่ชาร์จ

ขอบคุณที่อ่านจนจบ ฉันหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้บางสิ่ง ฉันยินดีที่จะแบ่งปัน MechWatch หลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการสร้าง

รางวัลที่ 1 การประกวดนาฬิกา