วงจรป้องกันแบตเตอรี่ NiMH 2 เซลล์: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:07

ถ้าคุณมาที่นี่ คุณคงรู้ดีว่าทำไม หากต้องการดูวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรที่ฉันใช้อยู่ แต่ถ้าคุณยังไม่ค่อยแน่ใจ ไม่ว่าคุณจะต้องการวิธีแก้ปัญหานี้จริงๆ หรืออย่างอื่น คุณสงสัยในเบื้องหลัง หรือคุณแค่สนุกกับการเยี่ยมชมจุดที่น่าสนใจในการเดินทางของการลองผิดลองถูก นี่คือเวอร์ชันที่ซับซ้อน:

ปัญหา

คุณมีโครงการอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างที่คุณต้องการจ่ายไฟโดยใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ LiPo เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ du jour แต่แบตเตอรี่ลิเธียมยังคงมีนิสัยที่ไม่ดีเช่นไม่มีฟอร์มแฟคเตอร์มาตรฐานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องใช้ที่ชาร์จพิเศษ (หนึ่งอันสำหรับแต่ละฟอร์มแฟคเตอร์) และทำตัวเหมือนละครราชินีจริง ๆ เมื่อถูกทำร้าย (ถูกไฟไหม้) และสิ่งของ) ในทางตรงกันข้าม NiMH แบบชาร์จใหม่ได้นั้นมีอยู่ในรูปแบบมาตรฐานตั้งแต่ AA ถึง AAA จนถึงอะไรก็ตาม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวกันสำหรับกล้องดิจิตอล ไฟฉาย รถ RC ของเล่น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ DIY ของคุณได้ อันที่จริงคุณอาจมีพวกมันอยู่หลายตัว พวกเขายังมีชื่อเสียงน้อยกว่ามากในเรื่องการสร้างปัญหา ยกเว้น สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ชอบจริงๆ คือการ "ถูกปลดออกอย่างหนัก"

ปัญหานี้จะรุนแรงมากขึ้น หากคุณใช้ "ตัวแปลงสเต็ปอัพบั๊ก" เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าอินพุตของคุณ - พูดกับ 5V เพื่อจ่ายไฟให้กับ Arduino ในขณะที่รถ RC ของคุณจะเคลื่อนที่ช้าลงและช้าลงเมื่อแบตเตอรี่ของคุณหมด ตัวแปลงบั๊กจะพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาแรงดันเอาต์พุตให้คงที่ แม้ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าอินพุตลดน้อยลง ดังนั้นคุณจึงสามารถดูดอิเล็กตรอนสองสามตัวสุดท้ายออกจากแบตเตอรี่ได้ โดยไม่มีวี่แววของปัญหาที่มองเห็นได้

แล้วต้องหยุดถ่ายเมื่อไหร่?

เซลล์ NiMH ที่ชาร์จเต็มแล้วจะมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 1.3V (สูงสุด 1.4V) สำหรับรอบการทำงานส่วนใหญ่จะจ่ายไฟประมาณ 1.2V (แรงดันไฟปกติ) จะลดลงอย่างช้าๆ แรงดันตกคร่อมจะค่อนข้างสูงชัน คำแนะนำที่พบได้ทั่วไปคือหยุดการคายประจุระหว่าง 0.8V ถึง 1V ซึ่ง ณ จุดนั้นประจุส่วนใหญ่จะถูกใช้จนหมด (ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อตัวเลขที่แน่นอน - ฉันจะไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการผลักดันขีดจำกัดจริงๆ สถานการณ์ที่คุณควรระวังคือการระบายแบตเตอรี่ให้ต่ำกว่า 0V ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง (คำเตือน: จำไว้ว่าฉันกำลังพูดถึงเซลล์ NiMH ที่นี่ สำหรับ LiPos ถาวร ความเสียหายจะเริ่มเร็วขึ้นมาก!) สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร? เมื่อคุณมีเซลล์ NiMH หลายเซลล์ติดต่อกัน แบตเตอรี่หนึ่งก้อนอาจยังอยู่ใกล้แรงดันไฟฟ้าปกติ ในขณะที่อีกเซลล์หนึ่งหมดอย่างสมบูรณ์แล้ว ตอนนี้แรงดันไฟฟ้าของเซลล์ที่ดีจะยังคงดันกระแสผ่านวงจรของคุณ - และผ่านเซลล์ว่าง ซึ่งจะทำให้พลังงานต่ำกว่า 0V สถานการณ์นี้เข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เห็นในแวบแรก: โปรดจำไว้ว่าแรงดันไฟฟ้าตกจะชันขึ้นมากเมื่อสิ้นสุดรอบการคายประจุ ดังนั้นแม้ความแตกต่างเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยระหว่างเซลล์ของคุณอาจนำไปสู่แรงดันไฟฟ้าที่เหลืออยู่ที่แตกต่างกันมากหลังจากการคายประจุ ตอนนี้ปัญหานี้ชัดเจนขึ้น ยิ่งคุณใส่เซลล์ในอนุกรมมากขึ้น สำหรับกรณีของเซลล์สองเซลล์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เราจะยังคงค่อนข้างปลอดภัยที่จะคายประจุเป็นแรงดันไฟฟ้ารวมประมาณ 1.3V ซึ่งจะสอดคล้องกับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนที่ 0V และอีกก้อนที่ 1.3V ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม มันไม่มีประโยชน์อะไรมากที่จะลดระดับนี้ลงได้ (และอย่างที่เราจะได้เห็นกันว่ามันเป็นไปได้ยากด้วยซ้ำ) อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นขอบเขตบน การหยุดที่ใดก็ได้ที่สูงกว่า 2V อาจดูเหมือนสิ้นเปลือง (แม้ว่า AFAIU ซึ่งตรงกันข้ามกับแบตเตอรี่ NiCd การคายประจุบางส่วนบ่อยครั้งไม่เป็นปัญหาสำหรับแบตเตอรี่ NiMH) วงจรส่วนใหญ่ที่ฉันจะนำเสนอจะมีจุดมุ่งหมายต่ำกว่านั้นเล็กน้อยถึงประมาณ 1.8V เพื่อเป็นการตัด

ทำไมไม่ลองใช้วิธีแก้ปัญหาแบบปิดเองล่ะ?

เพราะเห็นว่าไม่มีอยู่จริง! วิธีแก้ปัญหามีมากมายสำหรับการนับเซลล์ที่สูงขึ้น ที่เซลล์ NiMH สามเซลล์ คุณสามารถเริ่มใช้วงจรป้องกัน LiPo มาตรฐาน และยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลือกของคุณจะกว้างขึ้นเท่านั้น แต่แรงดันไฟตัดต่ำที่หรือต่ำกว่า 2V? ฉันคนหนึ่งไม่สามารถหาได้

สิ่งที่ผมจะนำเสนอ

ตอนนี้ อย่ากลัวไปเลย ฉันจะนำเสนอวงจรที่ไม่ง่ายเพียงหนึ่งแต่สี่วงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น (อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละ "ขั้นตอน" ของคำแนะนำนี้) และฉันจะพูดถึงรายละเอียดเหล่านี้ คุณจะได้รู้ อย่างไรและทำไมต้องแก้ไขหากคุณรู้สึกว่าจำเป็น บอกตามตรง ฉันไม่แนะนำให้ใช้วงจรแรกของฉัน ซึ่งฉันแค่รวมเพื่อแสดงแนวคิดพื้นฐาน วงจร 2 และ 3 ใช้งานได้ แต่ต้องใช้ส่วนประกอบมากกว่าวงจร 4 ซึ่งฉันใช้ด้วยตัวเอง อีกครั้ง หากคุณเบื่อกับทฤษฎี ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 1: แนวคิดพื้นฐาน (ไม่แนะนำวงจรนี้!)

เริ่มจากวงจรพื้นฐานข้างต้นกันก่อน ฉันไม่แนะนำให้ใช้มัน และเราจะพูดถึงเหตุผลในภายหลัง แต่เป็นการดีที่จะแสดงให้เห็นแนวคิดพื้นฐาน และเพื่อหารือเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักที่คุณจะพบในวงจรที่ดีกว่านี้ ต่อไปในคำแนะนำนี้ BTW คุณยังสามารถดูวงจรนี้ในการจำลองเต็มรูปแบบในโปรแกรมจำลองออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมโดย Paul Falstad และ Iain Sharp หนึ่งในไม่กี่แห่งที่ไม่ต้องการให้คุณลงทะเบียนเพื่อบันทึกและแบ่งปันงานของคุณ อย่ากังวลกับเส้นขอบเขตที่ด้านล่าง แต่ฉันจะอธิบายสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ใกล้จุดสิ้นสุดของ "ขั้นตอน" นี้

ตกลง ดังนั้น เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ของคุณไม่ให้ระบายออกมากเกินไป คุณต้องมี a) วิธีปลดโหลด และ b) วิธีตรวจจับเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำเช่นนั้น เช่น เมื่อแรงดันไฟฟ้าตกมากเกินไป

วิธีการเปิดปิดโหลด (T1, R1)?

เริ่มจากข้อแรก วิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดคือการใช้ทรานซิสเตอร์ (T1) แต่จะเลือกประเภทไหน? คุณสมบัติที่สำคัญของทรานซิสเตอร์นั้นคือ:

1. ควรทนต่อกระแสไฟเพียงพอสำหรับการสมัครของคุณ หากคุณต้องการการป้องกันทั่วไป คุณอาจต้องการสนับสนุนอย่างน้อย 500mA ขึ้นไป
2. ควรมีความต้านทานต่ำมากขณะเปิดเครื่อง เพื่อไม่ให้ขโมยแรงดันไฟฟ้า/พลังงานมากเกินไปจากแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายต่ำอยู่แล้ว
3. ควรสลับกันได้ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่คุณมี เช่น บางอย่างที่ต่ำกว่า 2V เล็กน้อย

จุดที่ 3 ด้านบนดูเหมือนจะแนะนำทรานซิสเตอร์ BJT ("คลาสสิก") แต่มีภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้: เมื่อวางโหลดไว้ที่ด้านอีซีแอลเพื่อให้กระแสฐานจะพร้อมใช้งานสำหรับโหลด คุณจะลดแรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย "แรงดันตกเบส-อิมิตเตอร์" โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 0.6V ต้องห้ามมากเมื่อพูดถึงอุปทานรวม 2V ในทางตรงกันข้าม เมื่อวางของบนฝั่งตัวสะสม คุณจะ "สิ้นเปลือง" ไม่ว่ากระแสใดจะไหลผ่านฐาน นั่นไม่ใช่ปัญหามากนักในกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ เนื่องจากกระแสเบสจะอยู่ในลำดับที่ 100 ของกระแสสะสม (ขึ้นอยู่กับประเภทของทรานซิสเตอร์) เท่านั้น แต่เมื่อออกแบบสำหรับการโหลดที่ไม่ทราบค่าหรือตัวแปร นั่นหมายถึงการสูญเสีย 1% ของโหลดสูงสุดที่คาดไว้อย่างถาวร ไม่ค่อยดีนัก

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงทรานซิสเตอร์ MOSFET สิ่งเหล่านี้จะยอดเยี่ยมในจุดที่ 1 และ 2 ด้านบน แต่ประเภทส่วนใหญ่ต้องการแรงดันเกทมากกว่า 2V เพื่อเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ โปรดทราบว่า "แรงดันเกณฑ์" (V-GS-(th)) ที่ต่ำกว่า 2V เล็กน้อยไม่เพียงพอ คุณต้องการให้ทรานซิสเตอร์อยู่ไกลในพื้นที่เปิดที่ 2V โชคดีที่มีประเภทที่เหมาะสมอยู่บ้าง โดยมีแรงดันเกตต่ำสุดที่มักพบใน P-channel MOSFET (เทียบเท่า FET ของทรานซิสเตอร์ PNP) และประเภทที่คุณเลือกจะถูกจำกัดอย่างมาก และฉันขอโทษที่ต้องทำลายมันให้คุณ ประเภทเดียวที่เหมาะสมที่ฉันหาได้คือบรรจุภัณฑ์ SMD ทั้งหมด เพื่อช่วยคุณข้ามความตกใจนั้น ให้ดูแผ่นข้อมูลสำหรับ IRLML6401 และบอกฉันว่าคุณไม่ประทับใจกับข้อกำหนดเหล่านั้น! IRLML6401 ยังเป็นประเภทที่มีจำหน่ายทั่วไปในขณะที่เขียนบทความนี้ และไม่ควรลดราคาให้คุณมากกว่า 20 เซ็นต์ต่อชิ้น (น้อยกว่าเมื่อซื้อในปริมาณมากหรือจากประเทศจีน) ดังนั้นคุณสามารถที่จะทอดมันได้สองสามอย่าง - แม้ว่าของฉันทั้งหมดจะรอดแม้ว่าฉันจะเป็นมือใหม่ในการบัดกรี SMD ที่ 1.8V ที่เกตจะมีความต้านทาน 0.125 โอห์ม ดีพอที่จะขับในลำดับ 500mA โดยไม่เกิดความร้อนสูงเกินไป (และสูงกว่าด้วยฮีตซิงก์ที่เหมาะสม)

เอาล่ะ IRLML6401 คือสิ่งที่เราจะใช้สำหรับ T1 ในเรื่องนี้ และวงจรทั้งหมดต่อไปนี้ R1 อยู่ที่นั่นเพื่อดึงแรงดันเกตตามค่าเริ่มต้น (ซึ่งสัมพันธ์กับโหลดที่ไม่ได้เชื่อมต่อ โปรดจำไว้ว่านี่คือ P channel FET)

เราต้องการอะไรอีก?

วิธีการตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ?

เพื่อให้บรรลุจุดตัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ เราใช้ LED สีแดงในทางที่ผิดเป็นค่าอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าที่ค่อนข้างแหลมประมาณ 1.4V หากคุณเป็นเจ้าของซีเนอร์ไดโอดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม นั่นจะดีกว่ามาก แต่ LED ยังคงให้การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรกว่าไดโอดซิลิกอนปกติสองชุดในซีรีส์ R2 และ R3 ทำหน้าที่ a) จำกัดกระแสที่ไหลผ่าน LED (โปรดทราบว่าเราไม่ต้องการให้แสงที่มองเห็นได้) และ b) ลดแรงดันไฟฟ้าที่ฐานของ T2 ลงอีกเล็กน้อย คุณสามารถแทนที่ R2 และ R3 ด้วยโพเทนชิออมิเตอร์สำหรับแรงดันไฟตัดที่ปรับได้ ตอนนี้ ถ้าแรงดันไฟฟ้ามาถึงฐานของ T2 อยู่ที่ประมาณ 0.5V หรือสูงกว่า (เพียงพอที่จะเอาชนะแรงดันตกคร่อมของเบส-อิมิตเตอร์ของ T2) T2 จะเริ่มดำเนินการ ดึงเกทของ T1 ไปที่ระดับต่ำ แล้วจึงเชื่อมต่อโหลด. BTW, T2 สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นความหลากหลายของสวนของคุณ: ไม่ว่าสัญญาณทรานซิสเตอร์ NPN ขนาดเล็กจะเกิดขึ้นจะยังคงอยู่ในกล่องเครื่องมือของคุณ แม้ว่าจะใช้กำลังขยายสูง (hFe) ก็ตาม

คุณอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องการ T2 เลย และอย่าเพิ่งเชื่อมต่อการอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าชั่วคราวของเราระหว่างกราวด์กับพินเกตของ T1 เหตุผลของเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ: เราต้องการสลับไปมาระหว่างการเปิดและปิดอย่างรวดเร็วที่สุด เพราะเราต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ T1 อยู่ในสถานะ "เปิดครึ่ง" เป็นระยะเวลานาน ในขณะที่เปิดครึ่งหนึ่ง T1 จะทำหน้าที่เป็นตัวต้านทาน ซึ่งหมายความว่าแรงดันไฟจะลดลงระหว่างแหล่งจ่ายและท่อระบายน้ำ แต่กระแสไฟยังคงไหลอยู่ และนี่หมายความว่า T1 จะร้อนขึ้น ความร้อนจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอิมพีแดนซ์ของโหลด ตัวอย่างเช่น ถ้า - 200 โอห์ม ที่ 2V 10mA จะไหล ขณะที่ T1 เปิดเต็มที่ ตอนนี้สถานะที่แย่ที่สุดคือความต้านทานของ T1 เพื่อให้ตรงกับ 200 โอห์มซึ่งหมายความว่า 1V จะลดลงเหนือ T1 กระแสจะลดลงเหลือ 5mA และจะต้องสูญเสียพลังงาน 5mW ยุติธรรมพอ แต่สำหรับการโหลด 2 โอห์ม T1 จะต้องกระจาย 500mW และนั่นก็มากสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่นนี้ (อันที่จริงมันอยู่ในข้อกำหนดของ IRLML6401 แต่มีเฉพาะฮีตซิงก์ที่เหมาะสม และโชคดีในการออกแบบสำหรับสิ่งนั้น) ในบริบทนี้ พึงระลึกไว้เสมอว่าหากมีการเชื่อมต่อตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบสเต็ปอัพเป็นโหลดหลัก จะเพิ่มกระแสอินพุตเพื่อตอบสนองต่อแรงดันไฟขาเข้าที่ลดลง ซึ่งจะทำให้ความร้อนของเราทวีคูณขึ้น

นำข้อความกลับบ้าน: เราต้องการให้การเปลี่ยนระหว่างการเปิดและปิดมีความชัดเจนมากที่สุด นั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับ T2: ทำให้ช่วงการเปลี่ยนภาพคมชัดยิ่งขึ้น แต่ T2 ดีพอหรือไม่?

ทำไมวงจรนี้ไม่ตัด

ลองดูเส้นออสซิลโลสโคปที่แสดงที่ด้านล่างของการจำลองวงจร 1 คุณอาจสังเกตเห็นว่าฉันวางเครื่องกำเนิดสามเหลี่ยมจาก 0 ถึง 2.8 V แทนแบตเตอรี่ของเรา นี่เป็นเพียงวิธีที่สะดวกสบายในการแสดงภาพว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (เส้นสีเขียวด้านบน) เปลี่ยนแปลง ตามเส้นสีเหลือง แทบไม่มีกระแสไหลในขณะที่แรงดันไฟต่ำกว่า 1.9V ดี. พื้นที่การเปลี่ยนแปลงระหว่างประมาณ 1.93V และ 1.9V ดูเหมือนจะสูงในแวบแรก แต่เมื่อพิจารณาว่าเรากำลังพูดถึงแบตเตอรี่ที่ค่อยๆ คายประจุ.3V เหล่านั้นยังคงสอดคล้องกับเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในสถานะของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเปิดและปิดอย่างเต็มที่ (เส้นสีเขียวด้านล่างแสดงแรงดันไฟฟ้าที่เกท T1)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แย่กว่านั้นเกี่ยวกับวงจรนี้คือ เมื่อตัดวงจรแล้ว แม้แต่การฟื้นตัวของแรงดันแบตเตอรี่เพียงเล็กน้อยก็จะทำให้วงจรกลับเข้าสู่สถานะเปิดครึ่งหนึ่ง เมื่อพิจารณาว่าแรงดันไฟของแบตเตอรี่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเล็กน้อย เมื่อโหลดถูกตัดออก หมายความว่าวงจรของเราจะอยู่ในสถานะการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน (ในระหว่างที่วงจรโหลดจะยังคงอยู่ในสถานะกึ่งขาด ซึ่งอาจส่ง Arduino ผ่านการรีบูตหลายร้อยรอบเป็นต้น)

ข้อความนำกลับบ้านครั้งที่สอง: เราไม่ต้องการให้โหลดเชื่อมต่อใหม่เร็วเกินไปเมื่อแบตเตอรี่ฟื้นตัว

ไปที่ขั้นตอนที่ 2 เพื่อดูวิธีการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 2: การเพิ่ม Hysteresis

เนื่องจากนี่คือวงจร คุณอาจต้องการสร้างจริง ๆ ฉันจะให้รายการชิ้นส่วนสำหรับส่วนเหล่านั้นที่ไม่ปรากฏชัดจากแผนผัง:

• T1: IRLML6401. ดู "ขั้นตอนที่ 1" สำหรับการสนทนาว่าทำไม
• T2: ทรานซิสเตอร์ NPN สัญญาณขนาดเล็กทั่วไปใดๆ ฉันใช้ BC547 เมื่อทดสอบวงจรนี้ ประเภททั่วไปเช่น 2N2222, 2N3904 ควรทำเช่นกัน
• T3: ทรานซิสเตอร์ PNP สัญญาณขนาดเล็กทั่วไปใดๆ ฉันใช้ BC327 (ไม่มี BC548) ใช้ประเภททั่วไปที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณอีกครั้ง
• C1: ประเภทไม่สำคัญ เซรามิกราคาถูกก็พอใช้
• LED เป็นชนิดมาตรฐานสีแดงขนาด 5 มม. สีเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่า LED จะไม่มีวันสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด: จุดประสงค์คือเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่เฉพาะเจาะจง หากคุณเป็นเจ้าของซีเนอร์ไดโอดระหว่างแรงดันไฟซีเนอร์ 1V ถึง 1.4V ให้ใช้สิ่งนั้นแทน (ต่อในขั้วย้อนกลับ)
• R2 และ R3 สามารถแทนที่ด้วยโพเทนชิออมิเตอร์ 100k เพื่อปรับแรงดันไฟตัดแบบละเอียด
• "หลอดไฟ" หมายถึงภาระของคุณ
• ค่าตัวต้านทานสามารถนำมาจากแผนผังได้ อย่างไรก็ตาม ค่าที่แน่นอนนั้นไม่สำคัญนัก ตัวต้านทานไม่จำเป็นต้องแม่นยำและไม่จำเป็นต้องมีระดับพลังงานที่สำคัญ

ข้อดีของวงจรนี้เหนือ Circuit 1 คืออะไร?

ดูเส้นขอบเขตด้านล่างแผนผัง (หรือเรียกใช้การจำลองด้วยตนเอง) อีกครั้งเส้นสีเขียวด้านบนสอดคล้องกับแรงดันแบตเตอรี่ (ที่นี่นำมาจากเครื่องกำเนิดสามเหลี่ยมเพื่อความสะดวก) เส้นสีเหลืองสอดคล้องกับกระแสน้ำไหล เส้นสีเขียวด้านล่างแสดงแรงดันไฟฟ้าที่เกทของ T1

เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นขอบเขตสำหรับวงจร 1 คุณจะสังเกตว่าการเปลี่ยนระหว่างเปิดและปิดนั้นคมชัดกว่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูที่แรงดันเกท T1 ที่ด้านล่าง วิธีที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือการเพิ่มลูปตอบรับเชิงบวกให้กับ T2 ผ่าน T3 ที่เพิ่มใหม่ แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่ง (แม้ว่าคุณจะต้องใช้สายตาเหยี่ยวเพื่อตรวจจับ): ในขณะที่วงจรใหม่จะตัดโหลดประมาณ 1.88V แต่จะไม่เชื่อมต่อโหลด (ซ้ำ) จนกว่าแรงดันไฟฟ้าจะสูงกว่า 1.94V. คุณสมบัตินี้เรียกว่า "ฮิสเทรีซิส" เป็นผลพลอยได้อีกอย่างของลูปป้อนกลับที่เพิ่มเข้ามา ในขณะที่ T3 นั้น "เปิด" มันจะให้ฐานของ T2 ที่มีอคติเชิงบวกเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดเกณฑ์การตัดออก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ T3 ปิดอยู่ เกณฑ์สำหรับการเปิดกลับจะไม่ลดลงในลักษณะเดียวกัน ผลที่ตามมาคือวงจรจะไม่ผันผวนระหว่างการเปิดและปิด เนื่องจากแรงดันไฟแบตเตอรี่ลดลง (เมื่อต่อโหลด) จากนั้นจะฟื้นตัวเล็กน้อย ปริมาณฮิสเทรีซิสที่แน่นอนถูกควบคุมโดย R4 โดยค่าที่ต่ำกว่าจะทำให้มีช่องว่างระหว่างเกณฑ์เปิดและปิดมากขึ้น

BTW การใช้พลังงานของวงจรนี้ขณะปิดเครื่องอยู่ที่ประมาณ 3 microAmps (ต่ำกว่าอัตราการคายประจุเอง) และค่าโสหุ้ยขณะเปิดเครื่องอยู่ที่ประมาณ 30 microAmps

C1 ทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร?

C1 เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์ แต่ฉันยังคงภูมิใจกับแนวคิดนี้: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณถอดแบตเตอรี่ด้วยตนเองในขณะที่แบตเตอรี่ใกล้หมด พูดที่ 1.92V เมื่อเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ พวกมันจะไม่แข็งแรงพอที่จะเปิดใช้งานวงจรอีกครั้ง แม้ว่าจะยังดีสำหรับอีกวงจรหนึ่งในขณะที่อยู่ในวงจรที่กำลังทำงานอยู่ C1 จะดูแลเรื่องนั้นเอง: หากแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกะทันหัน (เชื่อมต่อแบตเตอรี่ใหม่) กระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจะไหลจาก C1 (ผ่าน LED) และส่งผลให้เปิดเครื่องได้ชั่วครู่ หากแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่สูงกว่าเกณฑ์จุดตัด วงจรป้อนกลับจะคงไว้ หากต่ำกว่าเกณฑ์การตัดวงจรจะดับลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง

Excursus: ทำไมไม่ใช้ MAX713L สำหรับการตรวจจับแรงดันต่ำ?

คุณอาจสงสัยว่าถ้าหลายส่วนนี้จำเป็นจริงๆ ไม่มีอะไรพร้อมแล้วเหรอ? MAX813L ดูเหมือนเข้ากับฉันได้ดี มันค่อนข้างถูกและน่าจะดีพอที่จะแทนที่ T2, T3, LED และ R1 อย่างน้อย อย่างไรก็ตาม ตามที่ฉันค้นพบวิธีที่ยาก พิน "PFI" ของ MAX813L (อินพุตการตรวจจับไฟดับ) มีอิมพีแดนซ์ที่ค่อนข้างต่ำ ถ้าฉันใช้ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 1k เพื่อป้อน PFI การเปลี่ยนระหว่างเปิดและปิดที่ "PFO" จะเริ่มยืดออกไปหลายสิบโวลต์ 1k สอดคล้องกับกระแสคงที่ 2mA ในขณะที่ตัดออก - มากเกินกว่าที่วงจรต้องการและเกือบพันเท่า นอกจากพิน PFO จะไม่แกว่งไปมาระหว่างกราวด์และช่วงแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายเต็ม ดังนั้นด้วย head room ขนาดเล็กที่เรามีสำหรับการขับเคลื่อนทรานซิสเตอร์กำลัง (T1) เราจึงต้องใส่ทรานซิสเตอร์ NPN เสริมเข้าไปใหม่ด้วย

ขั้นตอนที่ 3: รูปแบบต่างๆ

ชุดรูปแบบของลูปตอบรับเชิงบวกที่เราแนะนำในขั้นตอนที่ 2 / วงจร 2 เป็นไปได้หลายรูปแบบ รูปแบบที่นำเสนอนี้แตกต่างจากรูปแบบก่อนหน้าเมื่อปิดแล้ว จะไม่เปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อแรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยตัวมันเอง แทนที่จะถึงเกณฑ์การตัด คุณจะต้อง (เปลี่ยนแบตเตอรี่และ) กดปุ่มเสริม (S2) เพื่อเริ่มต้นอีกครั้ง เพื่อการวัดที่ดี ฉันได้รวมปุ่มกดที่สองเพื่อปิดวงจรด้วยตนเอง ช่องว่างเล็ก ๆ ในเส้นขอบเขตแสดงให้เห็นว่าฉันเปิดปิดวงจรเพื่อจุดประสงค์ในการสาธิต การตัดกระแสไฟต่ำจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแน่นอน แค่ลองใช้ในการจำลอง ถ้าฉันไม่ได้อธิบายได้ดี

ข้อดีของการแปรผันนี้คือจะให้การตัดวงจรที่คมชัดที่สุดที่พิจารณาจนถึงตอนนี้ (ที่ 1.82V ในการจำลอง ในทางปฏิบัติ ระดับของจุดตัดจะขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนที่ใช้งาน และ อาจแปรผันตามอุณหภูมิหรือปัจจัยอื่นๆ แต่จะคมมาก) นอกจากนี้ยังลดการใช้พลังงานขณะปิดเหลือเพียง 18nA ขนาดเล็ก

ในทางเทคนิค เคล็ดลับที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือการย้ายเครือข่ายอ้างอิงแรงดันไฟฟ้า (LED, R2 และ R3) จากการเชื่อมต่อโดยตรงกับแบตเตอรี่ไปยังการเชื่อมต่อหลังจาก T2 เพื่อให้ปิดพร้อมกับ T2 สิ่งนี้ช่วยได้ด้วยจุดตัดที่แหลมคม เนื่องจากเมื่อ T2 เริ่มปิดเครื่องเพียงเล็กน้อย แรงดันไฟฟ้าที่พร้อมใช้งานสำหรับเครือข่ายอ้างอิงจะเริ่มลดลงด้วย ทำให้เกิดการวนรอบป้อนกลับอย่างรวดเร็วจากการเปิดจนสุดจนสุด

การกำจัดปุ่ม (ถ้าคุณต้องการ)

แน่นอน ถ้าคุณไม่ชอบการกดปุ่ม ก็แค่เอาปุ่มออก แต่เชื่อมต่อตัวเก็บประจุ 1nF และตัวต้านทาน 10M Ohm (ค่าที่แน่นอนไม่สำคัญ แต่ต้องมากกว่า R1) อย่างน้อยสามหรือสี่เท่า ขนานกันจากประตูของ T1 ถึงพื้น (โดยที่ S2 อยู่) ตอนนี้ เมื่อคุณใส่แบตเตอรี่ใหม่ ประตูของ T1 จะถูกดึงให้ต่ำลงชั่วขณะ (จนกว่าจะชาร์จ C1) และวงจรจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

รายการชิ้นส่วน

เนื่องจากเป็นอีกวงจรหนึ่งที่คุณอาจต้องการสร้างจริง ๆ: ชิ้นส่วนต่าง ๆ เหมือนกับที่ใช้ในวงจร 2 ทุกประการ (บันทึกสำหรับค่าตัวต้านทานที่แตกต่างกันตามที่เห็นได้จากแผนผัง) ที่สำคัญ T1 ยังคงเป็น IRLML6401 ในขณะที่ T2 และ T3 เป็นทรานซิสเตอร์ NPN และ PNP สัญญาณขนาดเล็กทั่วไปตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 4: ลดความซับซ้อน

วงจรที่ 2 และ 3 นั้นใช้ได้แน่นอน ถ้าคุณถามฉัน แต่ฉันสงสัยว่าฉันสามารถทำได้ด้วยชิ้นส่วนที่น้อยลงหรือไม่ ตามแนวคิดแล้ว วงจรป้อนกลับที่ขับเคลื่อนวงจร 2 และ 3 ต้องการเพียงทรานซิสเตอร์สองตัวเท่านั้น (T2 และ T3 ในนั้น) แต่พวกมันยังมี T1 แยกต่างหากสำหรับการควบคุมโหลด สามารถใช้ T1 เป็นส่วนหนึ่งของลูปป้อนกลับได้หรือไม่

ใช่ ด้วยนัยที่น่าสนใจบางประการ: แม้เมื่อเปิด T1 จะมีแนวต้านที่ต่ำแต่ไม่ใช่ศูนย์ ดังนั้น แรงดันตกคร่อม T1 มากขึ้นสำหรับกระแสที่สูงขึ้น เมื่อเชื่อมต่อฐานของ T2 หลังจาก T1 แรงดันตกกระทบนั้นส่งผลต่อการทำงานของวงจร ประการหนึ่ง โหลดที่สูงขึ้นจะหมายถึงแรงดันไฟตัดที่สูงขึ้น ตามการจำลอง (หมายเหตุ: เพื่อการทดสอบที่ง่ายขึ้น ฉันเปลี่ยน C1 เป็นปุ่มกดที่นี่) สำหรับโหลด 4 โอห์ม คัทออฟอยู่ที่ 1.95V สำหรับ 8 โอห์มที่ 1.8V สำหรับ 32 โอห์มที่ 1.66V และสำหรับ 1k โอห์ม ที่ 1.58V นอกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก (ค่าชีวิตจริงจะแตกต่างจากเครื่องจำลองขึ้นอยู่กับชิ้นงานทดสอบ T1 ของคุณ รูปแบบจะคล้ายคลึงกัน) จุดตัดทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัย (ดูบทนำ) แต่เป็นที่ยอมรับว่าไม่เหมาะ แบตเตอรี่ NiMH (และโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่มีอายุมาก) จะแสดงแรงดันไฟฟ้าตกที่เร็วขึ้นสำหรับการคายประจุอย่างรวดเร็ว และตามหลักการแล้ว สำหรับอัตราการคายประจุที่สูง การตัดแรงดันไฟควรต่ำกว่า ไม่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม วงจรนี้ให้การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

ผู้อ่านอย่างระมัดระวังจะสังเกตเห็นด้วยว่าส่วนตัดที่แสดงในเส้นขอบเขตนั้นดูตื้นมาก เมื่อเทียบกับวงจรที่ 1 อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เป็นความจริงที่วงจรจะใช้เวลาในลำดับ 1/10 วินาทีในการปิดเครื่องอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จุดแรงดันไฟที่เกิดการปิดเครื่องนั้นยังคงถูกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (ในการจำลอง คุณจะต้องสลับเป็น DC คงที่ ที่มาแทนเครื่องกำเนิดสามเหลี่ยมเพื่อดูสิ่งนี้) ลักษณะเวลาเกิดจาก C1 และต้องการ: ป้องกันการปิดตัวเองก่อนเวลาอันควรในกรณีที่โหลด (คิดว่า: ตัวแปลงแบบสเต็ปอัพ) กำลังดึงกระแสแหลมที่สั้นกว่ากระแสคงที่เป็นส่วนใหญ่ BTW จุดประสงค์ที่สองของ C1 (และ R3 ตัวต้านทานที่จำเป็นในการคายประจุ C1) คือการรีสตาร์ทวงจรโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ถอดหรือเชื่อมต่อแบตเตอรี่ใหม่

รายการชิ้นส่วน

ชิ้นส่วนที่ต้องการจะเหมือนกับวงจรก่อนหน้าอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

• T1 คือ IRLML6401 - ดูขั้นตอนที่ 1 สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับทางเลือก (ขาด)
• T2 เป็นสัญญาณขนาดเล็กทั่วไป NPN
• C1 เป็นเซรามิกราคาถูก
• ตัวต้านทานก็มีราคาถูกเช่นกัน ไม่ต้องการความแม่นยำหรือค่าความคลาดเคลื่อนของพลังงาน และค่าที่ระบุในแผนผังนั้นส่วนใหญ่เป็นการวางแนวคร่าวๆ ไม่ต้องกังวลกับการสลับค่าที่ใกล้เคียงกัน

วงจรไหนดีที่สุดสำหรับฉัน

อีกครั้ง ฉันไม่แนะนำให้สร้างวงจร 1 ระหว่างวงจร 2 และ 3 ฉันเอนไปทางหลัง อย่างไรก็ตาม หากคุณคาดว่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะผันผวนมากขึ้น (เช่น เนื่องจากแบตเตอรี่เย็น) คุณอาจต้องการรีสตาร์ทอัตโนมัติตามฮิสเทรีซิสมากกว่าการรีสตาร์ทวงจรด้วยตนเอง วงจรที่ 4 นั้นดีตรงที่มันใช้ชิ้นส่วนน้อยลงและมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร แต่ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟที่แรงดันไฟเฉพาะ วงจรนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณ

ในขั้นตอนต่อไปนี้ ฉันจะแนะนำคุณเกี่ยวกับการสร้าง Circuit 4 หากคุณสร้างวงจรอื่น ให้พิจารณาแบ่งปันภาพถ่ายบางส่วน

ขั้นตอนที่ 5: มาเริ่มสร้างกันเถอะ (วงจร 4)

ตกลง เราจะสร้างวงจร 4 นอกเหนือจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณจะต้อง:

• ที่ใส่แบตเตอรี่ 2 เซลล์ (ของฉันคือที่ใส่ AA ที่ขุดมาจากของประดับตกแต่งคริสต์มาส)
• perfboard บ้าง
• แหนบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการ IRLML6401
• A (เล็ก) เครื่องตัดด้านข้าง
• หัวแร้งและลวดบัดกรี

การเตรียมการ

ที่ใส่แบตเตอรี่ของฉันมาพร้อมกับสวิตช์ และ - สะดวก - ช่องว่างเล็กๆ ที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบสำหรับการวางวงจรของเรา มีหมุดสำหรับยึดสกรู (อุปกรณ์เสริม) ที่นั่น และฉันตัดมันออกโดยใช้เครื่องตัดด้านข้าง. หน้าสัมผัสและสายเคเบิลถูกเสียบอย่างหลวม ๆ ฉันถอดออกเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตัดสายไฟและถอดฉนวนที่ปลายออก

จากนั้นฉันก็วางชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างหลวม ๆ ลงในแผ่นไม้อัด เพื่อหาว่าจะใช้ที่เท่าไร โดยทั่วไป แถวล่างจะเป็นกราวด์ แถวกลางถือองค์ประกอบการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า และแถวบนมีการเชื่อมต่อกับเกทของ T1 ฉันต้องแพ็คชิ้นส่วนให้แน่นเพื่อให้ทุกอย่างพอดีกับพื้นที่ที่ต้องการ ยังไม่ได้วาง IRLML6401 เนื่องจาก pinout จะต้องไปที่ด้านล่างสุดของ perfboard (โปรดทราบว่าฉันวาง T2 - BC547 - ผิดทางโดยไม่ได้ตั้งใจ! อย่าสุ่มสี่สุ่มห้าตรวจสอบพินของทรานซิสเตอร์ที่คุณใช้อีกครั้ง - พวกมันต่างกันทั้งหมด) ต่อไปฉันใช้เครื่องตัดด้านข้างเพื่อหนีบ perfboard ตามขนาดที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 6: การบัดกรี - ส่วนที่ยากก่อน

ถอดส่วนประกอบส่วนใหญ่ออก แต่ใส่ตะกั่ว R1 หนึ่งอันพร้อมกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ (ในกรณีของฉันจากสวิตช์แบตเตอรี่) ในแถวกลาง ไปด้านหนึ่งโดยตรง บัดกรีแค่รูเดียว อย่าเพิ่งหนีบหมุดเลย หมุดอีกอันของ R1 ไปที่แถวล่าง (ดังที่เห็นจากด้านล่าง) อันหนึ่งไปทางซ้าย แก้ไข perfboard ในแนวนอนโดยให้ด้านล่างขึ้น

ตกลง ถัดไปคือ IRLML6401 นอกจากจะเล็กแล้ว ส่วนนี้ยังไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิตอีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะจัดการกับชิ้นส่วนโดยไม่มีข้อควรระวังก็ตาม แต่มีโอกาสจริงที่คุณจะสร้างความเสียหายหรือทำลายมันโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นให้พยายามระวัง ขั้นแรก พยายามอย่าสวมพลาสติกหรือผ้าขนสัตว์ขณะทำเช่นนี้ นอกจากนี้ หากคุณไม่มีสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต ตอนนี้เป็นเวลาที่จะสัมผัสสิ่งที่มีสายดิน (อาจเป็นหม้อน้ำ หรือท่อบางส่วน) ทั้งด้วยมือและหัวแร้งของคุณ ตอนนี้ คว้า IRLML6401 ด้วยแหนบของคุณอย่างระมัดระวัง และเคลื่อนไปใกล้ตำแหน่งสุดท้ายดังที่แสดงในรูปภาพ หมุด "S" ควรอยู่ถัดจากพินของ R1 ที่คุณบัดกรี หมุดอื่นควรอยู่บนรูอีกสองรูดังที่แสดง

ใช้เวลาของคุณ! ผิดพลาดในด้านของความแม่นยำมากกว่าความเร็วที่นี่ เมื่อคุณพอใจกับการจัดวางแล้ว ให้หลอมโลหะบัดกรีที่ R1 อีกครั้ง ขณะที่ค่อยๆ เคลื่อน IRLML6401 ไปทางนั้นด้วยแหนบของคุณ เพื่อให้หมุด "S" กลายเป็นการบัดกรี ตรวจสอบอย่างระมัดระวังว่าขณะนี้ IRLML6401 ถูกตรึงแล้ว และถูกตรึงในตำแหน่งที่ถูกต้อง (เช่น: แบนบนกระดานต่อ) หากคุณไม่พอใจกับการจัดวางทั้งหมด ให้หลอมโลหะบัดกรีอีกครั้งแล้วปรับตำแหน่ง ทำซ้ำหากจำเป็น

เสร็จแล้ว? ดี. ถอนหายใจอย่างโล่งอก จากนั้นประสานพินที่สองของ R1 ในรูถัดจากพิน "G" (ด้านเดียวกับพิน "S") ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อทั้ง R1 และพิน "G" อย่าเพิ่งหนีบพินของ R1 เลย!

เสียบ R2 หนึ่งพิน และเอาต์พุตบวกจะนำไปสู่รูถัดจากพิน "D" (อันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของชุดทรานซิสเตอร์) ประสานการเชื่อมต่อนั้นอีกครั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อพิน "D" กับ R2 และสายเอาต์พุต

สุดท้าย สำหรับการวัดที่ดี ให้ใช้บัดกรีอีกเล็กน้อยกับจุดบัดกรีแรก (พิน "S") ตอนนี้จุดบัดกรีอีกสองจุดยึดทรานซิสเตอร์ไว้

โปรดทราบว่าฉันตั้งใจวาง R1 และ R2 ไว้ใกล้กับ T1 มาก แนวคิดก็คือสิ่งเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นฮีทซิงค์พื้นฐานสำหรับ T1 ดังนั้น แม้ว่าคุณจะมีพื้นที่เหลือเฟือ ให้พิจารณารักษาพื้นที่เหล่านี้ให้แน่นด้วย ในทำนองเดียวกัน อย่าประหยัดเกินไปเกี่ยวกับปริมาณการบัดกรีที่นี่

จนถึงตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดี? ยอดเยี่ยม. สิ่งต่างๆเริ่มง่ายขึ้นจากนี้ไป

ขั้นตอนที่ 7: การบัดกรี - ส่วนที่ง่าย

การบัดกรีที่เหลือค่อนข้างตรงไปตรงมา ใส่ชิ้นส่วนทีละชิ้นดังในภาพเริ่มต้น (ยกเว้น ให้ความสนใจกับพินเอาต์ของทรานซิสเตอร์ T2 ของคุณอย่างใกล้ชิด!) จากนั้นประสานเข้าด้วยกัน ฉันเริ่มต้นด้วยแถวกลาง คุณจะสังเกตว่าในบางกรณี ฉันใส่หมุดหลายอันลงในรูเดียว (เช่น ปลายอีกด้านของ R2 และตะกั่วยาวของ LED) และในกรณีที่เป็นไปไม่ได้ ฉันก็แค่งอหมุดขององค์ประกอบที่บัดกรีแล้วเพื่อทำ การเชื่อมต่อที่จำเป็น

แถวล่างสุดทั้งหมด (ตามที่เห็นจากด้านล่าง) เชื่อมต่อกับพิน "G" ของ T1 และเรากำลังใช้พินของ R2 (ฉันเตือนคุณแล้วว่าอย่าหนีบมัน!) เพื่อทำการเชื่อมต่อนั้น (กับตัวสะสมของ T2, C1, และ R3)

แถวบนสุดทั้งหมด (ดังที่เห็นจากด้านล่าง) เชื่อมต่อกับกราวด์ และใช้พินของ R3 เพื่อทำการเชื่อมต่อนั้น ขั้วอื่นของ C1, อีซีแอลของ T2 และที่สำคัญกราวด์ของแบตเตอรี่และสายกราวด์เอาต์พุตเชื่อมต่อกับสิ่งนี้

สองภาพสุดท้ายแสดงวงจรสุดท้ายจากด้านล่างและด้านบน อีกครั้ง ฉันบัดกรี T2 ผิดวิธี และต้องแก้ไขหลังจากนี้ (ไม่ได้ถ่ายรูป) หากใช้ BC547 (อย่างที่ฉันทำ) มันก็จะตรงกันข้าม มันจะถูกต้องสำหรับ 2N3904 แม้ว่า กล่าวอีกนัยหนึ่งเพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบพินของทรานซิสเตอร์อีกครั้งก่อนทำการบัดกรี!

ขั้นตอนที่ 8: ขั้นตอนสุดท้าย

ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการทดสอบวงจรของคุณ

ถ้าทุกอย่างได้ผล ที่เหลือก็ง่ายๆ ฉันวางวงจรไว้ในที่ใส่แบตเตอรี่พร้อมกับสวิตช์และหน้าสัมผัสแบตเตอรี่ ขณะที่ฉันกังวลเล็กน้อยว่าขั้วแบตเตอรี่บวกสัมผัสกับวงจร ฉันจึงใส่เทปฉนวนสีแดงเล็กน้อยไว้ตรงกลาง ในที่สุดฉันก็แก้ไขสายเคเบิลขาออกด้วยกาวร้อนหยดหนึ่ง

แค่นั้นแหละ! หวังว่าคุณจะติดตามทุกอย่างและลองโพสต์รูปภาพถ้าคุณสร้างวงจรอื่น