ฉันจะติดตั้งโปรเซสเซอร์เอฟเฟกต์กีตาร์ Line 6 Pod ของฉันได้อย่างไร: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

ฉันซื้อ Line 6 POD ดั้งเดิมมาตัวหนึ่งเมื่อพวกมันออกมาครั้งแรกในปี 1998 มันฟังดูมหัศจรรย์ในตอนนั้นและยังคงฟังดูดีมากในวันนี้ - ปัญหาเดียวคือรูปร่างของมัน - พูดง่ายๆ ก็คือ มันดูงี่เง่า ที่สำคัญกว่านั้น เว้นแต่คุณจะมีพื้นที่โต๊ะกว้างขวางหรือใช้บนท้องถนนมาก ไม่มีที่ที่สะดวก (อย่างน้อยก็ในบริเวณสตูดิโอที่บ้านที่คับแคบของฉัน) ที่จะวางไว้และเก็บไว้ที่นั่น ฉันชอบความสะดวกสบายของยูนิตแบบติดตั้งบนชั้นวาง แต่เพื่อให้ได้ Pod XT Pro ใหม่ ฉันต้องจ่ายเงินประมาณ 700.00 ดอลลาร์ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ ฉันตัดสินใจเลิกใช้หัวแร้งและติดตั้งแร็คด้วยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 1: มาดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างใน…

ก่อนที่จะทำอะไรรุนแรง ฉันต้องการดูว่าฉันกำลังจัดการกับอะไร ดังนั้น ได้เวลาเปิดมันขึ้นมา… เมื่อฉันถอดมันออกไปยัง PCB เปล่าและทำการวัดอย่างรวดเร็ว ฉันดีใจที่เห็นว่าหน่วยดิบจะพอดี ภายในสล็อต 1U (เช่น ต่ำกว่า 1.75 นิ้ว) - โดยส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดคือตัวเก็บประจุขนาดใหญ่

การดูสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม ส่วนประกอบจำนวนมากจะต้องถูกถอดออกและต่อเข้ากับบอร์ดเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากเฟรมของชั้นวาง - ชิ้นส่วนเหล่านี้คือแจ็คเสียงสี่ช่อง (อินพุต เอาต์พุตหูฟัง และซ้าย / เอาต์พุตที่ถูกต้อง), ตัวเข้ารหัสแบบหมุน 2 ตัว (สำหรับรุ่นแอมป์และการเลือกเอฟเฟกต์), โพเทนชิโอมิเตอร์ 8 ตัว (สำหรับอินพุตต่างๆ), อินพุตพาวเวอร์ซัพพลาย และแจ็ค MIDI 2 ตัว เนื่องจากสิ่งนี้จะอยู่ภายในแร็ค ฉันจึงต้องสร้างวงจรแยกสำหรับไฟ LED แสดงผล และสำหรับปุ่ม / สวิตช์… เพื่อวางแผน

ขั้นตอนที่ 2: วางแผนทั้งหมดออก…

กฎ AutoCAD โดยการนำขนาดของ PCB ของ Pod มาใช้ ขนาดของตู้แร็คที่ฉันต้องการใช้ (โครงตู้แร็คแบบลึก 1U x 8 , ส่วน Mouser #546-RMCV19018BK1) และขนาดคร่าวๆ ของสวิตช์ ลูกบิด ปุ่มและแจ็คต่างๆ ฉันเปิดโปรแกรม AutoCAD และวางแผนสิ่งต่าง ๆ เพื่อดูว่าสิ่งใดเหมาะสมที่สุด… รูปภาพที่ได้จะถูกแนบมา… อาจมองเห็นได้ยากเนื่องจากรายละเอียดของเส้นและขนาดรูปภาพเล็กที่นี่ แต่เชื่อฉันเถอะ เวลาและความพยายาม การใช้จ่ายในขั้นตอนนี้คุ้มค่ามาก ขนาดและการจัดวางชิ้นส่วนของยูนิตที่ติดตั้งกับแร็คสุดท้ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ขั้นตอนที่ 3: ถึงเวลาเลิกบัดกรี…

ก่อนที่จะแยกชิ้นส่วน ฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันรู้ว่าอะไรไปที่ไหน… ดังนั้นฉันจึงถ่ายภาพสแนปชอตของด้านหน้าและด้านหลังของ PCB ที่โหลดไว้และทำเครื่องหมายใน Photoshop พร้อมจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น - น่าเสียดายที่ฉันทำได้ ไม่พบภาพเหล่านี้ที่จะอัปโหลด - แต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะแฮ็คพ็อดที่ติดตั้งบนชั้นวางของคุณเอง - อย่าลืมทำเช่นนี้! คงจะเป็นเรื่องงี่เง่าที่จะถอดส่วนประกอบทั้งหมดออกเพียงเพื่อจะตระหนักว่าคุณไม่รู้ว่าปลาย LED ด้านใดเป็นด้านบวกและด้านลบ…

อย่างไรก็ตาม - ดังนั้นฉันจึงจับหัวแร้ง Weller ที่เชื่อถือได้หลอด desoldering ไส้ตะเกียงและตัวดูดและไปที่เมือง… ฉันถอดแจ็คโพเทนชิโอมิเตอร์ (ซึ่งทั้งหมดเจ็บปวดที่ก้น) ตัวเข้ารหัสแบบหมุน (ซึ่ง เป็นความเจ็บปวดที่ก้นมากขึ้นที่จะออกไปโดยไม่ทำลายลีด), จอแสดงผล 7 ส่วน, ไฟ LED และแจ็คไฟ ฉันไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับปลั๊ก RJ-45 ที่พวกเขาต้องเชื่อมต่อกับแป้นเหยียบ ส่วนใหญ่เป็นเพราะฉันรู้ว่าฉันจะควบคุมยูนิตของฉันผ่าน MIDI และที่วางเท้าของ Behringer FCB-1010 อยู่แล้ว… ทำไมต้องกังวล… รูปภาพ สิ่งที่แนบมาแสดงบอร์ดที่บัดกรีแล้ว (มีการต่อสายโพเทนชิออมิเตอร์สามเส้นด้วย - ฉันไม่ได้หยุดถ่ายรูปใด ๆ ในขณะที่กำลังยกเลิกการบัดกรี โชคไม่ดี)

ขั้นตอนที่ 4: การสร้าง MIDI-thru

สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่เคยชอบเกี่ยวกับ Pod คือความจริงที่ว่าแม้ว่าจะมี MIDI-IN และ MIDI-OUT แต่ไม่มีพอร์ต MIDI-thru ที่เดินสาย… ฉันตัดสินใจแก้ไขปัญหานี้… บน PCB ที่มีอยู่ MIDI-IN พอร์ตจะเข้าสู่ออปโตไอโซเลเตอร์ GN138 - จะเป็นที่ใดที่สมบูรณ์แบบกว่าในการแพตช์พอร์ต MIDI-thru ลงบนเอาต์พุตของออปโตไอโซเลเตอร์! สิ่งหนึ่งที่ว่าในการใช้ MIDI-thru อย่างถูกต้องควรมีการหน่วงเวลาของบัฟเฟอร์ที่เบามาก - แทนที่จะใช้บัฟเฟอร์ IC เฉพาะ ฉันตัดสินใจซื้ออินเวอร์เตอร์ราคาถูก (74HC14 - ในทางเทคนิคแล้ว Hex Schmitt-Trigger Inverter - เช่น 22 แต่ละเซ็นต์) และส่งสัญญาณผ่านอินเวอร์เตอร์สองตัว (โดยพื้นฐานแล้วจะลบล้างการผกผัน) ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อย / เอฟเฟกต์บัฟเฟอร์… จากนั้นใช้ตัวต้านทาน 220 โอห์มเพื่อให้แน่ใจว่าจะจำกัดกระแสเล็กน้อยเมื่อออกจากสาย อย่างไรก็ตาม คุณควรจะสามารถนำวงจรนี้กลับมาใช้ใหม่ได้กับเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการเพิ่มพอร์ต MIDI-thru เข้าไป ตราบใดที่คุณมีการเชื่อมต่อ +5V กราวด์ที่เหมาะสม และสามารถแยกออกได้ดี สัญญาณจาก MIDI-IN

(BTW - วงจรนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์! ฉันไม่มีข้อผิดพลาดในการซิงค์หรือการแพตช์ความเร็วล่าช้าผ่าน MIDI-thru นี้)

ขั้นตอนที่ 5: การเดินสายแจ็ค หม้อ และตัวเข้ารหัส…

เรื่องนี้สนุก น่าเบื่อ แต่ตรงไปตรงมา สำหรับตะกั่วที่เคยถูกบัดกรีบน PCB ให้เรียกใช้ลวดจากจุดเชื่อมต่อนั้นไปยังตะกั่วของส่วนประกอบ… ฉันมีนิสัยในการใช้สายสีดำ สีแดง และสีเขียวสำหรับการเชื่อมต่อของฉัน - สีดำลงไปที่พื้น สีเขียว อยู่ตรงกลาง/ร้อน และสีแดงเป็นเส้น +5 (ตามความเหมาะสม)…

เพื่อความปลอดภัย ฉันได้ขยายตัวเก็บประจุขนาดเล็กบนบอร์ด - และถ้าคุณคิดว่าตอนนี้มีสายไฟจำนวนมาก… รอสองสามขั้นตอน…

ขั้นตอนที่ 6: การเตรียมตู้แร็ค

ก่อนที่สิ่งต่าง ๆ จะวุ่นวายเกินไป ฉันตัดสินใจเริ่มทำงานกับตู้แร็คจริง เนื่องจากตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียมอย่างดี จึงถึงเวลาที่จะแยก Dremel และดอกสว่านและตะไบแบบต่างๆ ออก…

ข้อความสำหรับฉลากถูกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตธรรมดาลงบนกระดาษธรรมดา จากนั้นฉันก็ทาซุปเปอร์กลูที่แห้งแล้วทาให้ทั่วเพื่อให้ติดบนโลหะที่ทาสี ไม่ใช่วิธีที่สะอาดที่สุด (หรือแบบมืออาชีพ) ในการทำ แต่ใช้งานได้และไม่มีป้ายกำกับใดที่หลุดออกมา สิ่งปกคลุมบริเวณที่ไฟ LED และจอแสดงผล 7 ส่วนนั้นมาจากลวดตาข่ายสีดำบางๆ ที่ฉันเคยนอนอยู่ สำหรับการตัด / ขนาด / ระยะห่าง / ฯลฯ - นี่คือจุดที่ภาพวาด AutoCAD มีประโยชน์ -

ขั้นตอนที่ 7: LEDs และ 7-Segment Display

พ็อดดั้งเดิมใช้ไฟ LED สีแดงและจอแสดงผล 7 ส่วนสีแดง - สำหรับรสชาติของฉันเอง ฉันใช้สีเขียวทั้งหมดแทน…

จากภาพวาดของ AutoCAD ฉันได้ตัดแผ่นเขียงหั่นขนมเพื่อติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมด และสิ่งแรกที่ฉันทำคือประสานสายไฟเข้ากับตัวบ่งชี้ใหม่ ในที่สุดสายเหล่านี้แต่ละเส้นจะถูกบัดกรีไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมบน PCB ดั้งเดิมโดยที่ฉันเอาส่วนประกอบดั้งเดิมออก… เมื่อด้านหลังของบอร์ดแสดงสถานะตัวบ่งชี้เสร็จสมบูรณ์ ฉันบัดกรีสายไฟ (ตรงไปยัง PCB) สำหรับปุ่มกด สลับการเชื่อมต่อ - หลังจากบัดกรีการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง ฉันติดลวดด้วยกาวร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เลื่อน…. (มีบันทึกหนึ่ง - ในที่สุด การเชื่อมต่อของฉันสำหรับปุ่มกดล้มเหลวที่ไหนสักแห่ง ดังนั้นจึงไม่มีปุ่มกดทำงาน - ซึ่งก็ใช้ได้ เพราะฉันควบคุมทุกอย่างผ่าน MIDI ยังไงก็ตาม… แต่ถ้าคุณต้องการให้ปุ่มของคุณทำงาน ให้ใช้ ข้อควรระวังที่นี่!) และสุดท้าย - การเชื่อมต่อจาก breadboard ตัวบ่งชี้ถูกบัดกรีบน PCB… ตอนนี้มันเริ่มดูเหมือนสายไฟที่ยุ่งเหยิง… ณ จุดนี้ ฉันติดตั้ง PCB ในเฟรมแร็คเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น …

ขั้นตอนที่ 8: ติดตั้งทั้งหมดในตู้แร็ค

ฉันใช้อะลูมิเนียมรูปตัว L ขนาด 3/4" x 3/4" (หนา 1/16") ประกอบเป็นฉากยึดสำหรับตัวเข้ารหัสแบบโรตารี่และโพเทนชิโอมิเตอร์เพื่อยึด ในทางกลับกัน ฉันก็ยึดเข้ากับเฟรมด้วย สร้างวงเล็บเล็ก ๆ เพื่อยึดเขียงหั่นขนมตัวบ่งชี้เช่นกัน

จากนั้นฉันก็ใส่แผ่นปิดด้านหน้าและติดสวิตช์ - และด้านหลังพร้อมแจ็คติด จากนั้นฉันก็บีบอัดสายไฟทั้งหมดแล้ววางบน …

ขั้นตอนที่ 9: เสร็จสิ้น! เปิดไฟและทดสอบ

ในที่สุด - ช่วงเวลาแห่งความจริง ฉันเสียบปลั๊กไฟ พลิกสวิตช์ และดูเถิด มันมีชีวิตขึ้นมา

หลังจากทดสอบกับกีตาร์แล้ว ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าพอที่จะใส่ลงในแร็ค ลูกบิดและฟังก์ชัน MIDI ทั้งหมดใช้งานได้ดี และด้วยแจ็คเสียงใหม่ เสียงจึงค่อนข้างชัดเจน ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มันน่าผิดหวังที่ปุ่มกดใช้งานไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรเพราะฟังก์ชัน MIDI ทำงานได้ดี 100%

ขั้นตอนที่ 10: ตอนจบและรายการชิ้นส่วน

แค่ช็อตสุดท้ายของยูนิตในชั้นวาง - ดีกว่ามาก!

นี่คือรายการชิ้นส่วนที่ใช้ในการดำเนินการนี้ (ซื้อจากทั้ง Mouser และ Jameco) Mouser: 103-1211-EV - สวิตช์ปุ่มกด (x8) 540-SRB22A2FBBNN - สวิตช์โยก 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4") 696- SSA-LXB10GW - 10 segment LED bargraph (สีเขียว) 696-SSL-LX2573GD - 5 มม. x 2 มม. LED (สีเขียว - x20) 604-SC56-21GWA - 7 เซ็กเมนต์ LED (สีเขียว x2) 565-7160 - 1/4" แจ็คสเตอริโอ (3 cond. x 5) 161-0005 - แจ็ค DIN MIDI 5 ขา (ตัวเมีย x 3) 546-RMCV19018BK1 - ตู้แร็ค - Jameco ลึก 1U x 8" - สวิตช์สลับ (AIR): 75969CB 22 AWG สายเชื่อมต่อ: (100', สีดำ): 36792 และ/หรือ (100' สีแดง): 36856 - ตัวต้านทานแบบแข็ง 1/4 วัตต์ 220 โอห์ม (ต่ำสุด 100)- 690700 1x 74HC14 (อินเวอร์เตอร์ฐานสิบหก): 45364 ฮาร์ดแวร์สุ่มที่ฉันเจอ… PCB Standoffs (4x สำหรับ PCB) 3/4" x 3/4" (หนา 1/16") ตัวยึดอะลูมิเนียม L สกรู/น็อตสำหรับแจ็ค DIN (6x) สกรู/น็อตสำหรับสารส้ม LBracket/จาน