Killer PCBs: 12 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:09

คำแนะนำนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการสร้างแผงวงจรพิมพ์ที่มีคุณสมบัติขนาดเล็กเพียง 0.005 เหมาะสำหรับ LQFP หรือ QFN IC โดยใช้โฟโตรีซีสต์ฟิล์มแห้งเชิงลบ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับวงจรรวมที่มีอยู่ได้เกือบทุกชนิด แม้กระทั่งอาร์เรย์กริดบอล! ในภาพคือบอร์ดที่มีแพ็คเกจ TSSOP-14, QFN-40 ที่ใช้ระยะพิทช์.65 มม. และซ็อกเก็ตดิ้นแรงแทรกเป็นศูนย์ที่มีระยะพิทช์.5 มม.

ขั้นตอนที่ 1: พื้นหลัง

หลังจากทดลองใช้ PCB ที่บ้านมาระยะหนึ่งแล้ว ในที่สุดฉันก็ได้ใช้กระบวนการที่ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอพอสมควรและดูดีทีเดียว ฉันใช้เวลามากมายในการพยายามใช้วิธีการถ่ายโอนผงหมึกโดยมีระดับความสำเร็จที่แตกต่างกัน (โอเค ระดับความล้มเหลวที่แตกต่างกันอาจมีความแม่นยำมากกว่า) ฉันยังลองใช้สเปรย์ต้านทานภาพถ่ายเชิงลบของ Philmore/Datak ด้วยผลลัพธ์ที่น่ากลัวอย่างต่อเนื่อง (ในที่สุดสิ่งต่าง ๆ ก็ละลายหัวฉีดสเปรย์ที่มาพร้อมกับมันและรั่วไหลไปทั่ว) ไม่เขียวและไม่แนะนำ ตอนนี้ฉันสามารถซื้อบอร์ดแบบพรีไวซ์และช่วยปัญหาได้มาก แต่ฉันพบว่าวัสดุนั้นแพงเกินไปสำหรับปริมาณของบอร์ดที่ฉันผลิต ในที่สุดฉันก็พยายามต้านทานภาพถ่ายฟิล์มแห้ง และฉันจะไม่กลับไปอีก! ฉันจะไม่เข้าไปในความซับซ้อนของการจับแบบเป็นแผนผังหรือการแกะสลักเนื่องจากวิชาเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองอย่างดีจากคำแนะนำอื่น ๆ ไม่มีการใช้สารประกอบระเหยง่าย - มีเพียงเบสธรรมดาเท่านั้นที่สามารถทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยการกรองของแข็งและการทำให้เป็นกลางด้วย HCl (ดูคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับขั้นตอนการกำจัดที่เหมาะสม) กระบวนการนี้เมื่อรวมกับกระบวนการกัดเซาะเปอร์ออกไซด์/คิวปริกคลอไรด์ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนา Green PCB ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หากคุณยังไม่ได้ลองใช้วิธีการถ่ายโอนผงหมึก ให้ดำเนินการดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่คุณมีผงหมึกวิเศษและ/หรือกระดาษ วิธีต้านทานฟิล์มแบบแห้งจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า แต่กระบวนการนี้เกี่ยวข้องมากกว่าเล็กน้อย หากคุณพอใจกับผลการโอนย้ายโทนเนอร์ ให้ใช้วิธีนั้น ตามปกติแล้ว คำเตือนมาตรฐานจะถูกนำมาใช้: การกัด PCB และการประมวลผลฟิล์มแบบแห้งนั้นเกี่ยวข้องกับวัสดุที่กัดกร่อน ต้องแน่ใจว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันและมีจุดล้างตาไว้ใกล้มือ (หรืออย่างน้อยก็ในถังน้ำ) นอกจากนี้ โปรดทราบด้วยว่าการพัฒนาและการลอกฟิล์มแบบแห้งนั้นเกี่ยวข้องกับเบสที่แข็งแรง - อย่าให้พวกมันอยู่ห่างจากสารเคมีกัดเซาะของคุณ มิฉะนั้นพวกมันอาจทำปฏิกิริยารุนแรง จนถึงตอนนี้ ฉันได้ใช้ฟิล์มต้านทานแบบแห้งสามประเภท ซึ่งทั้งหมดนั้นทำงานได้ดี:-- MG Chemicals 416DFR Dry Film Resist ประมาณ 20.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับ 12 นิ้วคูณ 5 ฟุตที่ Frys, Altex และทางออนไลน์ MG ปฏิเสธที่จะเสนอราคาในปริมาณที่มากขึ้น และจะไม่เปิดเผยผู้ผลิตฟิล์มของพวกเขา -- Dupont Riston M115 มีจำหน่ายที่ Think & Tinker Excellent resist ประหยัดกว่า MG มากถ้าคุณต้องการปริมาณที่มากขึ้น (12"x50ft สำหรับ $96.75, 12"x100ft สำหรับ $116.26) ชุดที่โดดเด่น ช่วยเหลือดีมาก ผู้คนที่เป็นมิตรและข้อมูลที่ยอดเยี่ยมมากมาย เว็บไซต์ยอดเยี่ยม!--Kolon Dry Film Resist ผู้ผลิตเกาหลี ขายได้ค่อนข้างน้อยกว่า Riston ของ Think & Tinker แต่ด้วยเคสขั้นต่ำ 500ft สิ่งที่คุณต้องการ - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - เครื่องเคลือบบัตรที่บ้าน/ที่ทำงาน - เครื่องพิมพ์เลเซอร์แผ่นใส - สเปรย์กาว - ฟิล์มแห้งติดลบ Photo Resist - Resist Developer (โซเดียมคาร์บอเนต) - ต่อต้าน Stripper (sodi um ไฮดรอกไซด์) - แผ่นกระจก - เทปใส - ไฟแมลงสีเหลือง - พื้นที่ปลอดภัย - อุปกรณ์เสริม - ถุงสูญญากาศหรือกรอบสูญญากาศ - แหล่งกำเนิดแสง UV ที่ปรับเข้าหากัน - ที่กันจอนกระดาษโรตารี่ - 21 ขั้นตอน Stouffer Sensitivity Guide for Calibration

ขั้นตอนที่ 2: สร้างงานศิลปะ

ฉันคิดว่าคุณได้จับภาพแผนผังของคุณแล้ววาง PCB ของคุณในบางอย่างเช่น Eagle ถ้าคุณไม่รู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไร คุณควรเริ่มด้วยการเรียนรู้การจับภาพแผนผังและเค้าโครง PCB เมื่อคุณจัดวาง PCB แล้ว คุณจะต้องสร้างโฟโต้มาสก์เชิงลบ มาส์กภาพถ่ายเชิงลบคือความโปร่งใสที่ชัดเจนว่าคุณต้องการทองแดงและสีดำที่คุณต้องการลบทองแดง คำแนะนำหนึ่งข้อ: หากคุณคุ้นเคยกับการเติมชั้น PCB ของคุณด้วยกราวด์หรือระนาบกำลัง คุณจะประหยัดผงหมึกได้มาก นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเรียงเลย์เอาต์ PCB ของคุณใน Eagle ได้โดยใช้คำสั่ง group copy หากไม่มีไฟล์แผนผังที่เกี่ยวข้อง (ไม่เช่นนั้น มันจะบ่นว่าคุณต้องทำเช่นนี้ในแผนผัง") ฉันพบกระบวนการเปลี่ยนสีใน ผลลัพธ์ของคุณนั้นยากอย่างน่าประหลาดใจ แต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจใช้วิธีการที่ค่อนข้างง่ายนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์วาดภาพเวกเตอร์โอเพนซอร์ส Inkscape: 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเฉพาะเลเยอร์ที่จำเป็นสำหรับการแกะสลัก (เช่น บน/ล่าง, แพด, Vias) 2. ใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ของ Eagle เพื่อส่งออกเป็นไฟล์ PDF แม้ว่าเราจะพิมพ์บนแผ่นใส แต่คุณก็ยังต้องการสะท้อนชั้นบนสุดเพื่อวางด้านที่พิมพ์ไว้ใกล้กับบอร์ดมากที่สุดและป้องกันไม่ให้เลือดไหลออก 3. ถ้า คุณยังไม่ได้ติดตั้ง Inkscape ดาวน์โหลดและติดตั้งทันที4. เปิด PDF ใน Inkscape (ยอมรับพารามิเตอร์การโหลดเริ่มต้น)5. เปิดบานหน้าต่างเลเยอร์ (เมนู Layer:Layers)6. คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มเลเยอร์ ตั้งชื่อตามที่คุณต้องการ (ฉันตั้งชื่อของฉันว่า "b").7. Click ลูกศรลงเพื่อย้ายเลเยอร์ใหม่ไปที่ด้านล่าง8. เลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากบานหน้าต่างเครื่องมือ9 คลิกขวาที่แถบสีสีน้ำเงินที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วเลือก Set stroke.10 คลิกขวาที่ตัวอย่างสีเทาแล้วเลือก Set fill.11 คลิกและลากเพื่อวาดสี่เหลี่ยมรอบกระดานของคุณ12. เลือกเครื่องมือลูกศร จากนั้นเลือกและลากแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปทางขอบกระดานของคุณ จอแสดงผลควรมีลักษณะดังนี้:13 คลิกขวาที่แถบสีสีดำที่ด้านล่างของหน้าจอและเลือก Set Fill คลิกขวาที่แถบสีสีดำอีกครั้งและเลือก Set stroke.14 คลิกไอคอนรูปตาในจานเลเยอร์เพื่อปิดเลเยอร์ b.15 คลิกและลากเพื่อเลือกบอร์ดของคุณ (หรือคลิกเลือกไอคอนที่มองเห็นได้ทั้งหมดบนแถบเครื่องมือ)16. ลบล้างภาพ (เอฟเฟกต์เมนู:สี:เชิงลบ)17. คลิกไอคอนรูปตาสำหรับเลเยอร์ b อีกครั้ง ตอนนี้คุณควรมีสิ่งนี้:18. คลิก Save-As จากนั้นเปลี่ยนประเภทไฟล์เป็น PDF ผ่าน Cairo และผนวก _out ต่อท้ายชื่อไฟล์ (เช่น test_out.pdf) เพื่อไม่ให้เขียนทับต้นฉบับ คลิกบันทึกเป็นอีกครั้งเพื่อบันทึกเป็นรูปแบบ SVG เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 3: สร้างแผ่นใส

ส่วนนี้ก็ค่อนข้างท้าทายเช่นกัน ปัญหาคือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานพิมพ์ที่มืดมาก จึงมีแสงบางส่วนรั่วไหลผ่านพื้นที่สีดำ ฉันลองหลายวิธีในการเลือกโทนเนอร์ให้เข้มขึ้น: เครื่องหมายลบแบบแห้ง, หมึกแผ่นแสตมป์, สีเทียน, ถ่าน, กราไฟต์, การทำให้อ่อนลง/ให้ความร้อน + การใช้ผงหมึกเพิ่มเติม ฯลฯ ไม่ได้ผล นี่คือสิ่งที่ได้ผลอย่างสม่ำเสมอสำหรับฉัน:

1. เริ่มด้วยงานศิลปะชิ้นเล็กๆ ฉันใช้ที่กันจอนกระดาษแบบโรตารี่เพื่อตัดแผ่นโปร่งแสงออกเป็นสี่ส่วน (4.25 x 5.5) ครั้งละ 2-3 แผ่น งานศิลปะขนาดเล็กจะดีกว่าเนื่องจากการบิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับความร้อนในวัสดุโปร่งใสจะลดลง 2. เปิด PDF จากขั้นตอนสุดท้ายด้วย Adobe Reader และพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใส่แผ่นโปร่งใสของคุณ สำหรับเครื่องพิมพ์ของฉัน (Brother HL-5250DN) ฉันใช้การตั้งค่าต่อไปนี้: ขนาดกระดาษที่กำหนดโดยผู้ใช้ (4.25 x 5.5), ไม่พิมพ์สองด้าน, ป้อนด้วยตนเอง, 1200 dpi, Darkest Density คำแนะนำที่สำคัญที่นี่: คุณสามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์เดียวกันได้หลายชุดใน Windows ดังนั้นให้เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่ชื่อ PCB_Laser เป็นสำเนาของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีอยู่ จากนั้นคลิกขวาและแก้ไขค่าเริ่มต้นตามที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์แบบโปร่งใสของ PCB 3. พิมพ์งานศิลปะบนและล่าง จับงานศิลปะขึ้นสู่แสง: คุณเห็นแสงที่ลอดผ่านพื้นที่สีดำหรือไม่? หากผลลัพธ์ของคุณคล้ายกับของฉัน คุณจะมีน้ำซึมมากพอที่จะทำให้เกิดปัญหากับการต้านทานของคุณ โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องมีพื้นที่สีดำที่ใหญ่ขึ้นเพื่อตัดสินความหนาแน่นของผงหมึกอย่างแม่นยำ หากคุณได้รับโทนเนอร์ที่มีความหนาแน่นสูง ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 8 ไม่เช่นนั้น ให้พิมพ์สำเนาแผ่นใสแต่ละแผ่นชุดที่สอง 4. ถัดไป คุณต้องมีโต๊ะไฟชั่วคราวเพื่อจัดแนวงานศิลปะ สามารถทำได้ง่ายๆ แค่แผ่นกระดาษที่แปะไว้บนหน้าต่างที่มีแสงแดดส่องถึง หรือถาดตื้นที่มีไฟขนาดเท่าไม้ฮอกกี้ที่ปกคลุมด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งและบานกระจก ไฟแบ็คไลท์จากสแกนเนอร์ทำให้โต๊ะสว่างสดใส เพียงเรียกใช้การสแกนในโหมดโปร่งใส/เชิงลบ เป็นไปได้ว่าไฟแบ็คไลท์จะเปิดค้างไว้หลายนาทีหลังจากการสแกน จากนั้นถอดฝาออกแล้วพลิกกลับด้าน การใช้เลนส์ขยายแบบสวมศีรษะจะช่วยในการจัดแนวงานศิลปะของคุณได้อย่างมาก 5. ต่อไปเราจะเชื่อมคู่ความโปร่งใส (2x บน, 2x ล่าง) เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของผงหมึกเป็นสองเท่า ในการทำเช่นนี้ ให้ถ่ายสำเนาของแผ่นใสแต่ละแผ่นแล้วติดกาวสเปรย์ที่ด้านโทนเนอร์ คุณสามารถบอกได้ว่าด้านใดเป็นโทนเนอร์โดยการสังเกตการสะท้อนแสงจากพื้นผิวของความโปร่งใส ผงหมึกจะขุ่นที่ด้านผงหมึก 6. วางผงหมึกโปร่งใสที่ไม่เคลือบด้วยกาวคว่ำลงบนโต๊ะไฟ - คุณอาจต้องการติดเทปมุมของแผ่นนี้กับโต๊ะไฟอย่างหลวม ๆ (พับเทปไว้ที่ปลายเพื่อให้คุณสามารถลอกออกได้ง่าย ภายหลัง) 7. จัดตำแหน่ง (ลงทะเบียน) ความโปร่งใสที่เคลือบด้วยกาวด้วยความโปร่งใสที่ไม่เคลือบอย่างระมัดระวัง เมื่อจัดแนวแล้วกดให้แน่นเพื่อยึดแผ่นทั้งสอง 8. สอดแผ่นใสที่เรียงชิดกันผ่านเครื่องเคลือบบัตรในบริเวณที่เย็นที่สุดเพื่อยึดชั้นเข้าด้วยกันอย่างถาวร 9. จัดแนวอาร์ตเวิร์คด้านบนและด้านล่าง (ด้านโทนเนอร์) และเทปให้แน่นโดยเว้นที่ว่างพอที่จะเลื่อน PCB ไปมาระหว่างกันได้ อีกวิธีหนึ่ง หากคุณมีเส้นขอบที่ยาวอย่างน้อยหนึ่งนิ้วรอบๆ กระดาน คุณสามารถใช้สเปรย์กาวกับแถบ 1/2" ตามขอบทั้งสองข้าง โดยปิดส่วนที่เหลือของหน้ากากด้วยมุมของแผ่นกระดาษ ต้องแน่ใจว่าระหว่างแถบกาวกับขอบกระดานไม่น้อยกว่า 1/4"

ขั้นตอนที่ 4: เตรียมทองแดงหุ้ม

ทำความสะอาดวัสดุที่หุ้มทองแดงอย่างระมัดระวังด้วยแผ่นขัดและสารกำจัดสิ่งสกปรกที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว (เช่น สครับผิวนุ่มพร้อมสารฟอกขาว) ทรายด้วยกระดาษทรายเปียก/แห้ง 320 หรือ 400 กรวดเพื่อทำให้พื้นผิวหยาบและให้การต้านทานการยึดเกาะที่เหมาะสม เช็ดกระดานให้แห้งโดยระวังอย่าสัมผัสกระดานโดยไม่สวมถุงมือ (เพื่อป้องกันการถ่ายเทน้ำมันผิวไปยังกระดาน)

ขั้นตอนที่ 5: ลามิเนต

มีหลายวิธีที่เป็นไปได้ในการเคลือบ PCB MG Chemicals แนะนำโฟลเดอร์และวิธีเคลือบ คนอื่นแนะนำให้ใช้ความร้อนหรือน้ำ (หรือทั้งสองอย่าง) เพื่อยึดวัสดุต้านทานกับ PCB ก่อนการเคลือบ ฉันโชคดีกับวิธีนี้: 1. ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณปลอดภัยจากแสง: เปิดไฟจุดบกพร่องและปิดหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไส้ >40 วัตต์ 2. ตัดวัสดุลามิเนตที่ใหญ่กว่ากระดาน 1/2 นิ้ว (สองเท่า ความยาวถ้าคุณทำกระดานสองด้าน) 3. ค่อยๆ ลอกกลับเพียงครึ่งนิ้วแรกของฟิล์มด้านใน (ด้านในของม้วนผมเสมอ) 4. จัดแนวลามิเนตอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นลามิเนตปิดกระดานอย่างสมบูรณ์ ทั้งสองด้าน (ถ้าเป็นแบบสองด้าน) 5. กดแผ่นลามิเนตครึ่งนิ้วแรกเข้ากับบอร์ด 6. ค่อยๆ ดึงชั้นในที่เหลือลงมาทีละครึ่งนิ้ว พร้อมกับกดแผ่นลามิเนตที่สัมผัสบนกระดานพร้อมกัน ระวังอย่าให้เกิดริ้วรอยใดๆ ทำต่อไปที่ด้านหลังในลักษณะเดียวกันหากจำเป็น 8. ผ่านกระดานผ่านเครื่องเคลือบบัตร (เมื่อเครื่องเคลือบบัตรเต็มถึงอุณหภูมิ) พลิกกลับและผ่านเครื่องเคลือบบัตรอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 6: เปิดเผย

วาง PCB ที่เคลือบไว้ระหว่างแผ่นใสที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากับเทปให้เข้าที่ ติดเทปคำแนะนำความไว 21 ขั้นตอนของ Stouffer ไว้เหนือส่วนเปิดของ PCB หากคุณวางแผนที่จะปรับเทียบกระบวนการเปิดรับแสงของคุณ คุณต้องการกดงานศิลปะให้แน่นกับ PCB เพื่อป้องกันไม่ให้แสงรั่วไหลภายใต้ร่องรอยของคุณ คุณสามารถทำได้โดยใช้กระจกสองแผ่น หรือใช้ถุงสูญญากาศหรือโครงสูญญากาศ จากนั้นคุณสามารถวางชุดประกอบนี้ในแสงแดดจ้าประมาณ 5-8 นาทีต่อด้าน หรือใช้แหล่งกำเนิดรังสียูวีอื่นที่คุณเลือก โปรดทราบว่าถึงแม้ PCB และอาร์ตเวิร์กจะแน่นพอ แต่การจัดแนว (ทำให้รังสีแสงขนานกัน) เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ร่องรอยที่ละเอียด - ดูคำแนะนำในการสร้างแหล่งกำเนิดแสง UV ที่ปรับเทียบไว้ที่นี่

ขั้นตอนที่ 7: พัฒนา

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการเตรียมสารละลายสำหรับนักพัฒนา (โดยปกติคือโซเดียมคาร์บอเนตหรือโพแทสเซียมคาร์บอเนต) และพัฒนาบอร์ดของคุณ (การพัฒนาน้ำยาขจัดคราบที่ไม่โดนแสงยูวี)

ขั้นตอนที่ 8: จำหลัก

ใช้สารกัดเซาะที่คุณชอบ เพียงให้แน่ใจว่าคุณคิดถึงการกำจัดในอนาคตและพิจารณากระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการกัดเซาะเปอร์ออกไซด์/คิวปริกคลอไรด์ (ตัวอักษรก็เป็นสีเขียวเช่นกัน) และหากคุณต้องการเจาะลึกรายละเอียดที่สำคัญของเคมีที่เกี่ยวข้อง หน้านี้เหมาะสำหรับคุณ

ขั้นตอนที่ 9: เปลื้องผ้า

คุณต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) สำหรับสิ่งนี้ นี่คือสิ่งที่แบรด พิตต์ใช้เผามือของเอ็ดเวิร์ด นอร์ตันใน Fight Club ซึ่งจะสลายไขมัน และผิวหนังของคุณประกอบด้วยไขมันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นควรระมัดระวัง ตรวจสอบแหล่งจ่ายสารเคมีในท้องที่ ฉันโชคดี เพื่อนบ้านทำสบู่ ฉันเลยแวะเข้าไปถามว่าขอยืมน้ำด่างสักถ้วยได้ไหม!

ขั้นตอนที่ 10: หน้ากากประสาน & ซิลค์สกรีน

ใช้หน้ากากประสานโดยการขัดและเคลือบแผ่นแกะสลักใหม่ด้วยความต้านทานชั้นใหม่ จากนั้นลอกฟิล์มป้องกันด้านนอกออกแล้วทาแผ่นต้านทานชั้นที่สองเพื่อเพิ่มความหนาเป็นสองเท่า ตอนนี้ให้เปิดด้วยชั้นสต็อปและซิลค์สกรีนและพัฒนาเหมือนเดิม (การเปิดรับแสงอาจใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความต้านทานความหนาที่เพิ่มขึ้น) อบในเครื่องปิ้งขนมปังที่ 200-220 องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10 นาที (อย่าลืมตั้งกระดานเพื่อไม่ให้ตัวต้านทานติดกับเครื่องปิ้งขนมปัง) นำกระดานออกจากเครื่องปิ้งขนมปังและใช้ดินสอสีสีขาวเพื่อเติมข้อความซิลค์สกรีนในขณะที่กระดานยังอุ่นอยู่ เช็ดแว็กซ์ดินสอสีส่วนเกินออกด้วยผ้าขนหนูและใช้ไม้จิ้มฟันเพื่อขจัดแว็กซ์ส่วนเกินออกจากร่องและร่องรอย

ขั้นตอนที่ 11: วางประสานลายฉลุ

หากคุณมาไกลถึงขนาดนี้ คุณต้องอดนอนดึกสักสองสามคืนและบริโภคเครื่องดื่มอัดลม (และคาเฟอีน) ในปริมาณมาก ถ้าใช่ ให้หยิบกระป๋องโซดาหนึ่งกระป๋องแล้วตัดด้านบนและด้านล่างออกด้วยกรรไกรหรือกรรไกรแบบบาง พยายามตัดให้เรียบร้อยโดยไม่มีขอบมอมแมม ตัดต่อไปตามยาวเพื่อผลิตแถบอลูมิเนียมประมาณ 8" x 4" แถบนี้จะหยิกมาก แต่คุณไม่สามารถ "คลาย" ได้โดยไม่ทำให้เกิดรอยยับ สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้ คุณสามารถจัดการกับการม้วนงอ หรือคุณสามารถหลอมโลหะโดยให้ความร้อนในเตาปิ้งขนมปังที่อุณหภูมิ 450 องศาฟาเรนไฮต์ จากนั้นปล่อยให้เย็นลงอย่างช้าๆ ต่อไป คุณต้องขัดทั้งด้านในและด้านนอกของกระป๋องด้วยกระดาษทรายเปียก/แห้ง 220 ถึง 320 เม็ดเพื่อขจัดสีออก (โปรดทราบว่าด้านในกระป๋องมีสีใส ไม่เช่นนั้นโซดาจะกินเข้าไป) คุณสามารถใช้เครื่องลอกสีสำหรับงานหนักได้ แต่กระดาษทรายก็ดูจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เมื่อคุณลอกสีออกหมดแล้ว ให้ขัดด้วย SoftScrub กับ Bleach เพื่อขจัดคราบน้ำมันออกให้หมด เครื่องเคลือบลามิเนตถัดไปทั้งสองด้าน เช่นเดียวกับที่คุณทำกับ PCB สร้างงานศิลปะของคุณโดยใช้เลเยอร์ tcream อย่างที่เคยทำ แต่คราวนี้อย่าสร้างภาพเนกาทีฟ เพราะผลลัพธ์ของ Eagle นั้นเป็นค่าลบอยู่แล้ว! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำแผ่นใสสองแผ่นสำหรับด้านหน้าและด้านหลัง (และต้องแน่ใจว่าได้สะท้อนด้านหน้าเพื่อให้ผงหมึกอยู่ติดกับตัวต้านทาน) พัฒนาเหมือนเดิมและกัดใน HCl เจือจาง ฉันเจือจาง HCl เป็นประมาณ 50% (เทกรดลงในน้ำ ไม่ใช่ในทางกลับกัน) การแกะสลักจะเริ่มอย่างช้าๆ จนกว่าชั้นออกไซด์จะถูกลบออก จากนั้นเร่งความเร็วอย่างมาก อย่ากัดเร็วเกินไป มิฉะนั้นกระดานจะร้อนขึ้นและตัวต้านทานจะหลุดออกมา หากคุณปล่อยให้ตัวต้านทานอยู่กับที่ คุณจะมีลายฉลุประมาณ 5 mil หรือคุณสามารถดึงตัวต้านทานออกเพื่อให้ได้ลายฉลุขนาด ~2 mil แต่ระวัง NaOH จะโจมตีอะลูมิเนียมด้วยความดื้อรั้นน้อยกว่า HCl (ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น) ขั้นต่อไป ใช้บอร์ดที่ล้มเหลวของคุณ (คุณควรมีบางส่วนในตอนนี้) เพื่อสร้างจิ๊กบัดกรี ใช้น้ำยาประสานกับเครื่องขูดสีหรือสิ่งที่คล้ายกัน วางชิ้นส่วนของคุณแล้วเริ่มการพ่นซ้ำอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 12: รีโฟลว์

เรื่องง่ายๆ ที่นี้: ให้ความร้อนจนตัวประสานละลาย แล้วจึงเย็นลง อย่าลืมใช้แผ่นทองแดงหรืออะลูมิเนียมที่ค่อนข้างแข็งแรงเพื่อกระจายความร้อนให้ทั่วกระดาน เมื่อบัดกรีละลายหมดแล้ว ให้นำแผ่นโลหะออกจากเตา แล้ววางลงบนอ่างความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว -- พื้นโรงจอดรถซีเมนต์ก็ใช้ได้ดี -- เพียงให้แน่ใจว่าคุณใช้ถุงมือเตาอบ (แต่อย่าอบคุกกี้ กับพวกเขาในภายหลัง…) คุณอาจต้องล้างการเชื่อมต่อแบบบริดจ์บางส่วนหลังจากการรีโฟลว์ สำหรับสิ่งนี้ เพียงแค่ใช้ไส้ตะเกียงบัดกรีและฟลักซ์จำนวนมาก (ฉันชอบ Orange Crush) ใช้พลังและยิงมันขึ้น! BTW ฉันบังเอิญทำให้อุณหภูมิสูงเกินไปในบอร์ดแรกและได้เอฟเฟกต์สีไล่ระดับสีที่ยอดเยี่ยมบนหน้ากากประสาน (ดูรูปแนะนำ) ฉันคิดว่าส่วนประกอบยังคงอยู่ในข้อมูลจำเพาะ แต่ตอนนั้นฉันไม่มีแผ่นกระจายความร้อนที่ดี ดังนั้นฉันจึงไม่มั่นใจว่าโพรบจะอ่านอุณหภูมิเดียวกันกับที่บอร์ดเห็น บอร์ดดูโอเคจนถึงตอนนี้ ง่ายๆ เลยเหรอ อย่าลืมดูเว็บไซต์ที่กำลังจะมีขึ้นของฉัน IncoherentLabs.com ตอนนี้สนุกและไปกอบกู้โลก!