ValveLiTzer Trifecta: 16 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:09

เมื่อฉันเห็นคำแนะนำของ gmoon สำหรับ ValveLiTzer ดั้งเดิม ฉันตัดสินใจสร้างแป้นเหยียบกีตาร์สองตัวตามการออกแบบของเขา อันหนึ่งสำหรับเพื่อนของฉัน (ValveLiTzer Redux) และอีกอันสำหรับพ่อตาของฉัน (ValveLiTzer Trifecta) ทั้งคู่เป็นนักกีตาร์ (อย่างเห็นได้ชัด) และฉันต้องการมอบสิ่งที่ไม่เหมือนใครให้กับพวกเขา เวอร์ชันแรกของฉันคือ ValveLiTzer Redux มีการออกแบบ "รูปที่ 8" ที่โดดเด่น โดยมีท่อยื่นออกมาด้านบน แผ่นอะลูมิเนียมแกะสลัก และฐานสีน้ำเงินเรืองแสง คำแนะนำนี้จะอธิบายวิธีที่ฉันสร้างอันที่สอง ความกล้าเหมือนกัน แต่อย่างที่คุณเห็นกรณีต่างกันมาก มันยังทำจากไม้อัด Baltic Birch แต่ตัวเรือนเป็นสี่เหลี่ยมมนที่มีส่วนแทรกของท่อและติดตั้งไปด้านข้าง มีแผ่นอะลูมิเนียมอยู่ทุกด้าน และป้ายปุ่มจะเรืองแสงเมื่อเสียบแป้นเหยียบ หากคุณต้องการสร้างคันเหยียบของคุณเอง คุณไม่จำเป็นต้องใช้แผนผังของ gmoon คุณสามารถใส่การออกแบบแป้นเหยียบต่างๆ ได้มากมายภายในเคสขนาด 5x5 นิ้วนี้ โดยเปลี่ยนป้ายชื่อและตำแหน่งลูกบิดตามความจำเป็น

ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบ วัสดุ และเครื่องมือ

ทั้ง gmoon และ ValveLiTzer เครื่องแรกของฉันมีหลอดสุญญากาศที่ยื่นออกมาด้านบนของเคส โดยไม่มีการป้องกันจากเท้า สายเคเบิล และความเสียหายโดยทั่วไป ฉันต้องการให้รุ่นนี้มีขนาดเล็กลง คล่องตัวขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อปกป้องหลอด ฉันใช้หนึ่งในวัสดุที่ฉันโปรดปราน ไม้อัด Baltic Birch (หรือที่รู้จักว่าไม้อัด Russian Birch) เพื่อสร้างเคส ตัวเคสจริง ๆ แล้วมีหลายชั้นซ้อนกัน กรณีหลักคือชั้นไม้อัด 1/4" ติดกาวกับชิ้น 3/4" ด้านล่างของเคสเป็นไม้อัด 1/8" ชั้นเดียว ด้านบนเป็นชั้นที่ซับซ้อนที่สุด ทำจากกรอบไม้อัด 1/8" โดยมีโพลีคาร์บอเนต 1/8" ซ่อนอยู่ภายใน ชั้นเทปพันท่ออะลูมิเนียม ใช้กับพลาสติกและทำหน้าที่เป็นหน้ากากสำหรับส่วนประกอบฉลาก ด้านบน เคลือบด้วยแผ่นไม้อัดไม้เพื่อปกปิดพลาสติกและหน้ากากฉลาก ด้านข้างมีอลูมิเนียมฝัง โดยที่แผงด้านหน้าแกะสลักโดยใช้กระแสไฟฟ้า มัน… นะ ทำยาก แต่ฉันแน่ใจว่าคุณทำได้ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม นั่นคือ!วัสดุ (กล่อง)1 6x6" ชิ้น 3/4" ไม้อัด Baltic Birch1 6x6" ชิ้น 1/4" ไม้อัด Baltic Birch2 6x6 "แผ่นไม้อัด Baltic Birch ขนาด 1/8" 1 5x5 "แผ่นโพลีคาร์บอเนตใส 1/8" แผ่นอะครีลิคหรือพลาสติก Lexan แผ่นอลูมิเนียมหนาประมาณ 25 ตารางนิ้ว 1/8 นิ้ว (ทองเหลืองหรือเหล็กก็ใช้ได้เช่นกัน) หัวแบนสองสามชิ้น สกรูไม้ 1/2" เทปพันท่ออะลูมิเนียม 20 นิ้ว กาวสำหรับช่างไม้อีพ็อกซี่สองส่วน (ยิ่งตั้งเวลานานยิ่งดี) เทปกาวสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบสเปรย์บน (อุปกรณ์เสริม) ใส acr ylic เสร็จสิ้น (ฉันใช้ Minwax Polycrylic) วัสดุ (อิเล็กทรอนิกส์) 1 12FQ8 tube1 ซ็อกเก็ตขนาดเล็ก 9 พิน2 1/4" แจ็คโมโน1 50k โพเทนชิโอมิเตอร์เชิงเส้น 1 500k โพเทนชิโอมิเตอร์เสียง (ลอการิทึม) 1 SPDT (เปิด/เปิด) สวิตช์เท้า 5 ไฟ LED สีน้ำเงิน 5 มม.1 สีเหลืองอำพัน 3 มม. LED2 1000uF 25V อิเล็กโทรไลต์ ตัวเก็บประจุ2 ตัวต้านทาน 1M ตัวต้านทาน 1 470k ตัวต้านทาน 1 220k ตัวต้านทาน 1 47k ตัวต้านทาน 1 ตัวต้านทาน 510 โอห์ม 1 ตัวต้านทาน 120 โอห์ม1 ตัวต้านทาน 220 โอห์ม2 ตัวต้านทาน 0.01 uF โพลีเอสเตอร์ ไมลาร์หรือเซรามิก ตัวเก็บประจุเซรามิก 1 ตัว 0.1 uF (หรือแทนที่ด้วยอิเล็กโทรไลต์ 33 uF เพื่อเพิ่มความเร็ว) เครื่องมือเลื่อยเลื่อนความเร็วตัวแปรใบเลื่อยเลื่อนที่ดี สำหรับงานไม้ (ฉันใช้ใบมีด PGT แบบข้ามฟันของ Olson) ใบเลื่อยวงเดือนฟันกราม (สำหรับตัดพลาสติก)สว่านเจาะกระแทกและดอกสว่านคละแบบ (สว่านมือจะใช้การบีบได้) เลื่อยสายพาน (หรือเลื่อยวงเดือนที่มีการตัดโลหะ ใบมีด)กระดาษทรายจำนวนมากมีดคม (ใช้ใบมีดสดสำหรับสิ่งนี้ - คุณจะต้องใช้!) คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์อ่างอิเล็กโทรไลซิสเตารีดเสื้อผ้า

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์ลวดลาย

สิ่งที่แนบมาด้านล่างคือรูปแบบที่ฉันใช้ทำแป้นเหยียบ (ทั้งในรูปแบบ Illustrator และ PDF) พิมพ์สำเนาของรูปแบบเคสสี่ชุดบนการ์ดหรือกระดาษธรรมดา (ฉันชอบใช้การ์ดเพราะมันจับได้ดีกว่าระหว่างการตัด) พิมพ์รูปแบบฉลากบนกระดาษธรรมดา พิมพ์รูปแบบต้านทานกระแสไฟฟ้าบนกระดาษภาพถ่ายเคลือบเงาโดยใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ตั้งค่าให้มืดที่สุด ใช้กาวสเปรย์วางหนึ่งรูปแบบบนแผ่นไม้อัด 3/4 นิ้วขนาด 6x6 วางลวดลายบนไม้อัดขนาด 1/8 นิ้วแต่ละชิ้น คุณอาจต้องปล่อยให้กาวแห้งประมาณหนึ่งนาทีหรือมากกว่านั้นก่อนที่จะติดลงบนไม้ มิฉะนั้นจะทำให้ยากเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาวสเปรย์ที่คุณใช้ ถ้าแผ่นพลาสติกคุณยังมีชั้นของฟิล์มกันรอยอยู่ คุณสามารถทากาวลายลงไปได้เลย ถ้าไม่ ให้ติดเทปปิดกล่องและกาวลวดลายลงบนแผ่นนั้น คุณสามารถตัดแผ่นอลูมิเนียมได้ ของตัวเองแต่แนะนำให้ประกบระหว่างเศษไม้อัด 2 ชั้น (เกรดต่ำ) ซึ่งจะทำให้ตัดง่ายขึ้นมาก ปล่อยให้ลวดลายทั้งหมดมีเวลาเหลือเฟือให้แห้ง เพื่อไม่ให้ลอกออกโดยไม่ได้ตั้งใจขณะตัด ออก.

ขั้นตอนที่ 3: ตัดลวดลายไม้และพลาสติกออก

ฉันใช้เลื่อยเลื่อนความเร็วตัวแปร DeWalt DW788 มันยอดเยี่ยมจริงๆ แต่พอเกี่ยวกับเครื่องมือที่ฉันโปรดปรานในเวิร์กช็อป ชิ้นส่วนที่ง่ายที่สุดในการตัดคือฐาน เพียงตัดไปรอบๆ เส้นด้านนอก โดยไม่สนใจเส้นพิเศษทั้งหมดที่แสดงว่าแผ่นโลหะและส่วนประกอบไปที่ไหน ตัวเรือนหลักจึงถูกตัดออกเป็นสองส่วนเพื่อให้ง่ายขึ้น เริ่มต้นด้วยการตัดรูที่แม่แรงเข้าและออกและแม่แรงจะไปจากไม้อัด 3/4" อย่าตัดอย่างอื่น จากนั้นติดไม้อัด 1/4" ที่ด้านล่างของ 3/ ชิ้นงานขนาด 4 นิ้ว ระวังอย่าให้กาวติดที่ช่องเจาะ ยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันโดยไม่ลดรอยต่อที่มองเห็นได้ เมื่อกาวแห้งแล้ว ให้เจาะรูนำร่องสำหรับการตัดด้านใน จากนั้นค่อยตัดขอบด้านในและด้านนอกของ เฟรมหลัก จดตำแหน่งที่ชิ้นส่วนอลูมิเนียมจะวาง และตัดรอยสำหรับพวกเขา ระวังชิ้นส่วนรองรับที่ด้านใดด้านของสวิตช์ ตัดฝาแผงด้านบนออกอย่างระมัดระวัง ทำภายนอกก่อน แล้ว เจาะรูนำแล้วตัดด้านใน สุดท้าย ติดตั้งใบมีดปลายมงกุฎลงในเลื่อยเลื่อนแล้วลดความเร็วลงเหลือประมาณ 1/4 (การตั้งค่า 3 บน DeWalt 788) ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตัดพลาสติกได้โดยไม่ละลาย มัน. ตัดรอบ ๆ เส้นด้านใน. ชิ้นพลาสติกควรพอดีในกรอบไม้อย่างสมบูรณ์. จบชิ้นพลาสติกโดย dr หลุมนำร่องขนาด 3/32" สำหรับสวิตช์และปุ่มปรับสองปุ่ม

ขั้นตอนที่ 4: การตัดหน้ากากฉลาก

แป้นเหยียบได้รับการออกแบบเพื่อให้ป้ายสำหรับลูกบิดและหม้อสว่างขึ้นจากด้านใน ทำได้โดยใช้ชั้นพลาสติกเพื่อให้แสงส่องผ่านได้ ติดแผ่นไม้อัดที่ด้านบนของพลาสติกเพื่อให้ตัวไม้ดูเรืองแสงเมื่อเปิดเครื่อง เพื่อให้ป้ายติดสว่างเท่านั้น ต้องวางหน้ากากไว้ระหว่างพลาสติกกับไม้ หน้ากากต้องปิดกั้นแสงทั้งหมดเพื่อให้แม้แต่ในความมืดสนิท มีเพียงฉลากเท่านั้นที่เรืองแสงได้ วัสดุที่บางที่สุด ถูกที่สุด ทึบแสงที่สุด และหาได้ง่ายที่สุดสำหรับงานคือเทปพันท่ออะลูมิเนียม มีกาวที่แข็งแรงซึ่งเกาะติดกับพลาสติกได้เป็นอย่างดี และสามารถตัดด้วยมีดคมได้ เริ่มต้นด้วยการวางชั้นเทปพันท่อที่ด้านบนของพลาสติก ควรแบนราบไม่มีริ้วรอย ขอบควรอยู่ในแนวเดียวกันโดยไม่มีรอยต่อ - จับพลาสติกไว้กับแหล่งกำเนิดแสงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแสงรั่วไหลผ่าน ตัดเทปพันท่อให้ชิดขอบพลาสติก คุณสามารถใช้วัตถุที่ทื่อและเรียบเพื่อทำให้เทปพันสายไฟแนบกับพลาสติกได้มากขึ้น ฉันใช้ที่จับกับกรรไกร พิมพ์แม่แบบฉลากออกมาแล้ววางลงบนด้านที่ติดเทปพันท่อของพลาสติก ใช้เทปกาวยึดกับพลาสติกทุกด้าน มันควรจะนั่งได้ราบเรียบ มาถึงส่วนที่ยุ่งที่สุดของงานสร้างมาถึงแล้ว ใช้ใบมีดสดตัดตัวอักษรผ่านกระดาษและเทปพันท่อไปจนถึงพลาสติก ระวังโค้งและโค้งเล็กน้อย ใช้ปลายมีดหรือแหนบคู่เล็กๆ ลอกตัวอักษรที่ตัดออก มันคุ้มค่ามากที่จะใช้เวลาของคุณกับสิ่งนี้จริงๆ เพราะถ้าคุณทำพลาดก็ยากที่จะแก้ไข ฉันโชคดีและไม่ได้ทำผิดพลาด ฉันแนะนำให้คุณทำเช่นเดียวกัน โดยที่ตัวอักษรทั้งหมดถูกตัดออก นำแม่แบบกระดาษออกและค่อยๆ เรียบขอบเทปพันท่อที่ยกขึ้นอย่างระมัดระวัง ดันลงเท่านั้น ไม่ใช่จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง - ไม่เช่นนั้นคุณอาจฉีกอะลูมิเนียม ขัดชิ้นส่วนให้เสร็จโดยขัดด้านล่างของพลาสติกด้วยกระดาษทรายเบอร์ 220 กรวดเพื่อให้มีลักษณะเป็นฝ้า ซึ่งจะช่วยกระจายแสง

ขั้นตอนที่ 5: ติดเคสเข้าด้วยกัน

ตัวเรือนประกอบเข้าด้วยกันในไม่กี่ขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการติดกรอบด้านบนเข้ากับกรอบหลักของเคสโดยใช้กาวไม้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมโค้งมนเรียงชิดกันมากที่สุด (แต่อาจยังไม่สมบูรณ์แบบในตอนนี้!) วางน้ำหนักที่ด้านบนของกรอบขณะที่แห้ง วางกรอบให้เข้าที่ แล้วใส่ชั้นพลาสติกของป้ายชื่อ ในกรณีของฉัน จริง ๆ แล้วพลาสติกนั้นบางกว่าไม้ประมาณครึ่งมิลลิเมตร ทำให้เกิดขอบที่มองเห็นได้เมื่อเปลี่ยนผ่าน ฉันแก้ไขปัญหาด้วยการติดแผ่นไม้อัดบางๆ รอบหิ้งด้านใน หวังว่าพลาสติกที่คุณได้รับจะตรงกับความหนาของแผ่นไม้อัด และคุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ เมื่อกรอบและพลาสติกมีความหนาเท่ากัน คุณอาจติดกาวในหน้ากากฉลากพลาสติก ทากาวไม้หรืออีพ็อกซี่ที่หิ้งด้านในแล้วใส่พลาสติก วางน้ำหนักบนกล่องเพื่อให้พลาสติกยึดกับกรอบในขณะที่กาวแห้ง สิ่งสุดท้ายที่จะติดกาวสำหรับตอนนี้คือแผ่นไม้อัด เริ่มต้นด้วยการเตรียมไม้แบนสองชิ้นที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเรือนเล็กน้อย และที่หนีบสองตัวหรือมากกว่า ตัดแผ่นไม้อัดให้ใหญ่กว่าตัวเคส แล้ววางแผ่นไม้อัดกับตัวเรือนไว้คู่กัน ฉันใช้กาวสเปรย์แรงๆ มาติดเข้าด้วยกัน ฉีดสเปรย์ทั้งด้านบนของเคสและแผ่นไม้อัด รอสักครู่หนึ่งหรือสองนาทีแล้วจึงติดกัน จับยึดทันทีโดยใช้ชิ้นไม้เรียบที่ด้านบนและด้านล่างของกล่อง ปล่อยให้แห้งสักสองสามชั่วโมง เมื่อกาวสเปรย์แห้ง คุณอาจถอดที่หนีบออก และค่อยๆ ตัดแผ่นไม้อัดส่วนเกินออกด้วยมีดคม

ขั้นตอนที่ 6: เจาะรูส่วนประกอบ

ขั้นตอนนี้สามารถทำลายงานหนักทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นโปรดดำเนินการอย่างระมัดระวัง ก่อนหน้านี้เราเจาะรูนำร่องสามรูในพลาสติก พลิกเคสกลับด้านเพื่อให้คุณมองเห็นได้จากด้านใน กาวบางตัวอาจทะลุรู - ดึงออกตอนนี้ ค้นหาดอกสว่านขนาดที่ถูกต้องสำหรับส่วนประกอบที่คุณกำลังติดตั้ง ในกรณีของฉัน สวิตช์มีขนาด 1/2" และโพเทนชิโอมิเตอร์คือ 5/32" ฉันใช้ดอกสว่านธรรมดา ไม่ใช่ Brad point หรือ Forster มันง่ายมากที่จะฉีกแผ่นไม้อัด แยกชิ้นส่วนพลาสติก หรือฉีกเทปพันท่ออะลูมิเนียมหากคุณเจาะอย่างไม่ถูกต้อง เจาะจากด้านในเคส* โดยใช้รูนำร่องเพื่อช่วยจัดตำแหน่งดอกสว่าน สิ่งสำคัญคือต้องค่อยๆ กำจัดเศษขยะออกไป และป้องกันไม่ให้เคสเคลื่อนที่ขณะกดลงบนเศษไม้อย่างแน่นหนา อาจเป็นความคิดที่ไม่ดีอย่างยิ่งที่จะใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากสว่านสำหรับงานนี้ คุณได้รับคำเตือนแล้ว ดูบิตตัดผ่านเลเยอร์ต่างๆ และปรับความเร็วของคุณตามนั้น หากเมื่อใดที่คุณมองไม่เห็นว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ให้หยุดและกำจัดเศษขยะออกไป เมื่อคุณไปถึงชั้นไม้วีเนียร์ ให้ไปช้ามากเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มันฉีกขาด การยึดเกาะของแผ่นไม้อัดกับพลาสติกนั้นใช้ได้ แต่ไม่แข็งแรงเท่ากับติดกาวกับไม้ หวังว่าคุณจะมีรูที่ดีและสะอาด หวังว่าคุณจะไม่ต้องซ่อมหรือเริ่มต้นใหม่…

สิ่งหนึ่งที่ฉันควรจะลองคือการเจาะรูนำร่องผ่านแผ่นไม้อัด แล้วเจาะรูที่ใหญ่กว่าจากด้านแผ่นไม้อัด รู้สึกอิสระที่จะสร้างชิ้นทดสอบเพื่อลองใช้วิธีนี้ และโปรดแจ้งให้เราทราบหากใช้งานได้

ขั้นตอนที่ 7: แนบแผ่นด้านล่าง

ก่อนทำการขัด ย้อมสี หรือเก็บผิวละเอียด แผ่นด้านล่างจะถูกจัดชิดกับด้านบนและขันให้เข้าที่ (ชั่วคราว) ด้วยวิธีนี้ เราสามารถขัดทั้งชิ้นเป็นชิ้นเดียว เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ เมื่อเหยียบเสร็จแล้ว ติดแผ่นด้านล่างเข้ากับเคสด้วยเทปกาว โดยจัดตำแหน่งให้ใกล้ที่สุด สังเกตขนาดของสกรูที่คุณจะใช้และเลือกดอกสว่านให้เข้าชุดกัน - ฉันใช้ดอกสว่านขนาด 7/64 เจาะรูนำที่มุมทั้งสี่แต่ละมุม จากนั้นจึงใส่ดอกเคาเตอร์ลงในรูแต่ละรูด้วย ดอกเคาเตอร์ซิงค์ ขันสกรูทั้ง 4 ตัว ให้ชิดกับก้นเคส เมื่อพอใจแล้ว ให้แกะเทปกาวออก

ขั้นตอนที่ 8: การขัด

เมื่อแผ่นด้านล่างเข้าที่ชั่วคราว คุณอาจขัดด้านบนและด้านข้างของเคสได้ ฉันใช้เครื่องขัดสายพานขัดขอบ แล้วขัดด้วยมือโดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 320 เนื่องจากชั้นทั้งหมดรวมทั้งแผ่นไม้อัด เคสหลัก และแผ่นด้านล่างทั้งหมดถูกขัดเป็นชิ้นเดียว จึงลงเอยด้วยการเรียบเรียงต่อกันอย่างลงตัว เยี่ยม! ฉันขัดส่วนบนของเคสด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 จนกระทั่งมันเนียนเรียบ ฉันทำเช่นเดียวกันกับแผ่นด้านล่าง คุณสามารถใช้กระดาษทรายที่ละเอียดกว่านี้ได้หากต้องการ แต่ไม่จำเป็นจริง ๆ หากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ไม้เนื้ออ่อนเพื่อสร้างเคสเหมือนที่ฉันทำ เมื่อขัดเสร็จแล้ว ให้เช็ดเคสให้สะอาดด้วยผ้าที่ไม่เป็นขุย ฉันใช้เสื้อยืดปิดหลังของฉันเอง เสื้อยืดตัวเก่าที่กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว;)

ขั้นตอนที่ 9: ใช้ Finish

ฉันตัดสินใจว่าจะไม่ทำให้เคสเปื้อน เพราะกังวลว่าไฟ LED จะไม่ทะลุผ่านเช่นกัน ฉันอาจใช้คราบแสงบางประเภทหรือไฟ LED ที่สว่างกว่า แต่ในท้ายที่สุดก็ตัดสินใจที่จะใช้พื้นผิวมันวาว ฉันใช้ Minwax Polycrylic ซึ่งเป็นสีที่ฉันชอบ ขั้นแรกให้คลายเกลียวแผ่นด้านล่าง หากคุณทาสีเคสโดยติดเพลทไว้ คุณอาจเสี่ยงที่จะติดเคสโดยที่ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ! การเคลือบชั้นแรกควรบางมาก พื้นผิวอะคริลิกซึมซับและเตรียมไม้โดยทั่วไปเพื่อรับการเคลือบเพิ่มเติม อย่ากังวลกับการลงสีด้านหลังบริเวณที่แผ่นโลหะจะไป หลังจากผ่านไปประมาณสองหรือสามชั่วโมง ผิวสีจะแห้งพอที่จะขัด ใช้กระดาษทรายเบอร์ 220 หรือ 320 ขัดจนเรียบอีกครั้ง อีกครั้ง ให้เช็ดด้วยผ้าที่ไม่เป็นขุย การเคลือบชั้นที่สองอาจมีความหนาขึ้นเล็กน้อย และจะดูเป็นมันเล็กน้อยเมื่อแห้ง มันจะรู้สึกหยาบเล็กน้อย เมื่อแห้งแล้ว ให้ทรายด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วเช็ดทำความสะอาด เมื่อเคลือบครั้งที่สาม คุณจะเริ่มเห็นการตกแต่งที่ดูดีขึ้นมาก อันที่จริงคุณอาจจะหยุดที่นี่ได้ ฉันทาแค่สามชั้นที่ด้านข้าง หากคุณตัดสินใจที่จะเพิ่มชั้นที่สี่ ให้ทรายอีกครั้งด้วยกระดาษทราย 320 และเช็ดทำความสะอาด ชั้นที่สี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการ เมื่อมันแห้ง คุณก็เสร็จแล้ว - อย่าขัดมัน!

ขั้นตอนที่ 10: ตัดแผ่นโลหะ

ฉันโชคดีที่ได้ทำงานในบริษัทที่มีร้านขายเหล็ก ฉันสามารถหาเศษอลูมิเนียมชิ้นเล็กๆ ได้ฟรี ที่ความหนาต่างๆ ฉันตัดสินใจใช้อะลูมิเนียม 1/8" 6061 เพื่อทำเพลต คุณสามารถใช้อะไรก็ได้ที่มี ตราบใดที่แข็งแรงพอที่จะรองรับแจ็คอินพุตและเอาต์พุต อะลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เหล็ก หรือแม้แต่พลาสติกบางชนิด ไม่เป็นไร เครื่องมือที่แพงที่สุดที่นักเล่นอดิเรกน่าจะมีที่สามารถตัดอลูมิเนียมขนาด 1/8" ได้อย่างน่าเชื่อถือคือเลื่อยสายพาน ฉันมีอันหนึ่งที่ฉันทำคะแนนให้กับ Kijiji ในราคาที่ดี คุณยังสามารถใช้ใบเลื่อยวงเดือนได้ แต่ใบมีดจะอยู่ได้ไม่นานและควบคุมได้ยาก (โดยเฉพาะกับโลหะขนาด 1/8"!) วัดขนาดแผ่นโดยใช้แม่แบบเป็นแนวทาง โดยสังเกตตำแหน่งของรูเจาะ แจ็คไฟสามารถอยู่กึ่งกลางที่ความกว้างของเพลต แต่แจ็คอินพุตและเอาต์พุตจะชดเชยเล็กน้อย วัดอย่างระมัดระวัง! ทำเครื่องหมายเส้นที่ตัดโดยใช้เครื่องหมายปลายแบบละเอียด และอย่าลืมว่าต้องตัดด้านใดของเส้น ก่อนตัด ให้เจาะรูโดยใช้ดอกสว่านธรรมดา แจ็คอินพุตและเอาต์พุตที่ฉันใช้ต้องใช้รูขนาด 7/32" ฉันเสียบปลั๊กไฟคือ 5/32" เนื่องจากคุณอาจใช้ชิ้นส่วนที่แตกต่างจากฉัน ให้วัดส่วนต่างๆ ที่คุณต้องมีให้พอดี รูสำหรับเต้ารับใหญ่เกินไปที่จะใช้บิตปกติ ใช้บิตแบบขั้นบันได ถ้าคุณมี ฉันควรจะซื้อซักวันจริงๆ ฉันใช้ใบมีดตัดโลหะกับเลื่อยเลื่อนของฉันแทน มันใช้งานได้ แต่ควบคุมได้ยากมาก อลูมิเนียม 1/8" 6061 นั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง! พร้อมเจาะรู คุณสามารถตัดชิ้นส่วนออกได้ ทำงานอย่างระมัดระวัง และระวังว่าโลหะจะร้อนเร็วมาก เมื่อสิ้นสุดการตัด ความร้อนที่แผ่ออกมาจากโลหะก็ใกล้ถึงเกณฑ์ความเจ็บปวดของฉัน โง่ ฉันรู้! ใช้ถุงมือตัดโลหะหากต้องการ ขอบอาจจะหยาบเล็กน้อยและจะมีครีบ พวกเขาอาจไม่พอดีอย่างสมบูรณ์ ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายบนพื้นผิวเรียบ ทดสอบใส่ชิ้นส่วนต่างๆ ลงในเคสบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ทรายทับ ตอนนี้ขัดหน้าจานที่หันออกด้านนอก ฉันเริ่มต้นด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 ขัดในทิศทางเดียวที่มุม 45 องศา ฉันพบว่าสิ่งนี้ดูดีกว่าการหมุนวนเป็นวงกลม เพียงวางกระดาษทรายลงบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรง แล้วถูแผ่นบนกระดาษทราย เมื่อแผ่นเรียบและมีลวดลายสม่ำเสมอ ให้เปลี่ยนกระดาษทรายเบอร์ 320 เป็นกระดาษทรายสำหรับรถยนต์ 2,000 เม็ด ทรายเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ลวดลาย 45 องศาจะยังมองเห็นได้ แต่พื้นผิวบนจานจะเรียบเนียนและเป็นมันเงา เมื่อขัดเสร็จแล้ว ให้ล้างจานใต้น้ำไหลและเช็ดให้แห้งทันที โปรดทราบว่าการขัดทำให้ละเอียดมาก ฝุ่นอลูมิเนียม ไม่เพียงแต่จะเลอะมือคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถปนเปื้อนพื้นผิวที่เก่าแก่บนเคสของคุณได้อีกด้วย เช็ดจานให้สะอาดหรือล้างออกก่อนทำการทดสอบ อย่ากินหรือสูดดมฝุ่น มันอาจจะแย่สำหรับคุณจริงๆ

ขั้นตอนที่ 11: สลักแผ่นโลหะ

ในการกัดแผ่นอะลูมิเนียม คุณจะต้องใช้วัสดุพื้นฐานบางอย่างเท่านั้น แหล่งจ่ายไฟ 12VDC (แหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ดัดแปลงหรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เตารีด เทปกาว และยาทาเล็บ ฉันใช้วิธีการถ่ายโอนผงหมึกเพื่อ สร้างเลเยอร์ "ต้านทาน" สำหรับการแกะสลัก ฉันเริ่มต้นด้วยการสร้างกราฟิกใน Illustrator (แนบด้านล่าง) ฉันใส่ลายฉลุเดียวกันหลายชุดในหน้าเดียว เนื่องจากขั้นตอนการพิมพ์ทำให้เกิดลายฉลุที่บกพร่องจำนวนมาก ลวดลายเป็นภาพสะท้อนในกระจกเพื่อให้ดูเหมือนถูกต้องเมื่อถ่ายโอนไปยังโลหะ พิมพ์ลายฉลุโดยใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใช้ผงหมึกหรือเครื่องถ่ายเอกสาร ลงบนกระดาษภาพถ่ายแบบมัน โปรดทราบว่าจะต้องเป็นกระดาษมันอย่างแน่นอน (ไม่ใช่ผิวซาติน!) มิฉะนั้นผงหมึกจะถ่ายเทไปยังโลหะได้ไม่ดีนัก ฉันรู้. ฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้อย่างยากลำบาก! ตรวจสอบงานพิมพ์และเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เป็นไปได้ว่าคุณจะได้หนึ่งหรือสองอันที่ใช้งานได้จริง ส่วนอื่นๆ จะมีจุดที่นี่และที่นั่นซึ่งผงหมึกไม่เกาะกระดาษภาพถ่าย ระวังเมื่อคุณจับลายฉลุ เพราะมันจะสะเก็ดหลุดออกได้ง่ายมาก (หากไม่หลุดลอกง่าย คุณจะไม่สามารถถ่ายโอนได้ดี) ตัดลายฉลุที่ดีที่สุดออกแล้ววางคว่ำหน้าลงบนแผ่นโลหะ ฉันใช้เทป Kapton (เทปทนความร้อนพิเศษ) เพื่อยึดเข้าที่ แต่ไม่จำเป็น จากนั้นวางแผ่นกระดาษธรรมดาไว้ด้านบนกระดาษภาพถ่ายบางชนิดมีแผ่นรองพลาสติกที่จะละลายบนเตารีดหากอนุญาตให้สัมผัสโดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมกระดาษธรรมดาจึงมีความสำคัญ โดยตั้งเตารีดไว้ที่ระดับปานกลางถึงสูง (กรณีของฉันเป็นผ้าฝ้าย) ใช้ความร้อนกับลายฉลุและโลหะ เป็นเวลา 4-5 นาที ในช่วงสองนาทีแรก ให้ถือเตารีดให้เข้าที่โดยไม่ต้องขยับ หลังจากนั้นให้สลับไปมาและถือเตารีดไว้ ลองลากขอบเตารีดไปตามลายฉลุเพื่อเพิ่มแรงกดตรงจุด ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการถ่ายโอนและบีบฟองอากาศออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดมุมด้วย ฉันพบว่าสิ่งเหล่านี้ยากที่สุดที่จะได้รับการถ่ายโอนที่ดี เมื่อคุณหลอมรวมลายฉลุกับโลหะเสร็จแล้ว ให้ปิดเตารีดแล้ววางวัตถุขนาดใหญ่ แบน ทนความร้อนบนลายฉลุและโลหะในขณะที่มันเย็นลง เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษภาพถ่ายโก่งตัวก่อนที่ผงหมึกจะตั้งค่าใหม่ ฉันใช้ถาดอบแก้วขนาด 9x13 เมื่อโลหะเย็นแล้ว คุณอาจลอกกระดาษภาพถ่ายออกได้ ควรทิ้งโทนเนอร์สีดำเป็นชั้นๆ ไว้ หวังว่าจะไม่มีช่องว่างหรือข้อผิดพลาด ตรวจสอบการถ่ายโอนอย่างระมัดระวังและแก้ไขบริเวณใดๆ ที่ผงหมึกถ่ายโอนไม่ถูกต้องโดยใช้ยาทาเล็บ เพื่อป้องกันด้านหลังและด้านข้างของแผ่นโลหะจากการกัดเซาะ ให้ปิดด้วยเทปกาวธรรมดา ฉันชอบเอาลวดเสียบที่ด้านหลังเพลท เพื่อที่ฉันจะได้มีที่สำหรับติดตะกั่วที่เป็นบวก ตอนนี้ ตรงไปที่แท็งก์สลักของคุณ ฉันใช้ภาชนะไอศครีมพลาสติกที่เต็มไปด้วยน้ำประปาธรรมดาและเกลือประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ คุณอาจใช้โซดาซักผ้า อย่างใดอย่างหนึ่งจะทำงาน วางเศษอลูมิเนียมที่ด้านหนึ่งของถังแล้วติดสายขั้วลบ (สีดำ) ลงไป จากนั้นวางเพลทที่จะสลักไว้อีกด้านหนึ่งโดยติดสายบวก (สีแดง) ต่อขั้วลบกับขั้วลบหรือกราวด์ของแหล่งจ่ายไฟ แล้วต่อขั้วบวกกับสาย +12V เมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณจะเห็นฟองสบู่ไหลออกมาจากแผ่นลบ และจำนวนเล็กน้อยจากการสลักเพลต ฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือไฮโดรเจนและออกซิเจน ดังนั้นโปรดทำสิ่งนี้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและเปลวไฟ! ใน 3-4 นาที จานจะถูกสลักด้วยรูปแบบถาวรลึกหนึ่งในสี่มิลลิเมตร พื้นผิวด้านสีเทาตัดกันอย่างสวยงามกับพื้นหลังที่ขัดมัน ลอกเทปออก และทำความสะอาดยาทาเล็บและโทนเนอร์โดยใช้น้ำยาล้างเล็บ ล้างน้ำ เสร็จแล้ว!

ขั้นตอนที่ 12: กาวบนแผ่นโลหะ

เมื่อแผ่นโลหะเสร็จสมบูรณ์ (และแกะสลัก) คุณอาจติดกาวให้เข้าที่ (ยกเว้นแผ่นซ็อกเก็ต เพิ่มเติมในภายหลัง) ฉันใช้ JB-Weld เพราะมันติดได้ทั้งอลูมิเนียมและไม้ อีพ็อกซี่ธรรมดาก็ใช้ได้เช่นกัน ผสม JB-Weld แล้วทาบางๆ กับแผ่นโลหะแต่ละแผ่น แปะไว้และกดค้างไว้สักครู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นสลักหันไปทางที่ถูกต้อง! เช็ดการบีบออกทันทีที่อาจกระทบพอดีหรือเสร็จสิ้นของแป้นเหยียบในภายหลัง แผ่นยึดซ็อกเก็ตจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย - อย่าติดกาวกับส่วนที่เหลือ เริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนซ็อกเก็ตโดยการตัดแถบสกรูออก ฉันใช้เลื่อยวงดนตรี แต่เดรเมลหรือดัดมันอาจใช้ได้เช่นกัน กาวซ็อกเก็ตบนแผ่นโดยใช้อีพ็อกซี่หรือ JB-Weld เมื่อกาวแห้ง ให้บัดกรีส่วนประกอบและสายไฟต่างๆ เข้ากับแท็บซ็อกเก็ตดังที่แสดงในขั้นตอนการเดินสาย เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถกลับมาติดกาวซ็อกเก็ตและเพลทเข้ากับเฟรมได้

ขั้นตอนที่ 13: ติดตั้งส่วนประกอบ

มันแน่นพอดีสำหรับส่วนประกอบบางอย่าง บางรุ่นจะต้องบัดกรีสายไฟก่อนติดตั้งลงในเคส เริ่มต้นด้วยการบัดกรีสายไฟเข้ากับแจ็คอินพุตและเอาต์พุต ขั้วต่อสายไฟ และสวิตช์ สิ่งเหล่านี้เข้าถึงได้ยากที่สุดเมื่อติดตั้งส่วนประกอบ สายไฟควรยาวพอที่จะเอื้อมไปถึงมุมตรงข้ามของเคส ในกรณีนี้ ใส่แจ็คอินพุตและเอาต์พุตก่อน คุณจะต้องงอสายนำให้แบนที่สุดใกล้กับช่องเปิดของแม่แรง เพื่อที่จะใส่เข้าไปในเคสได้พอดี ขันแจ็คให้แน่นโดยใช้น็อตที่ให้มา ติดตั้งสวิตช์ถัดไป พยายามอย่าขันน็อตให้แน่นเกินไป มิฉะนั้นคุณอาจเสี่ยงที่จะแตกส่วนบนของเคส จากนั้นติดตั้งโพเทนชิโอมิเตอร์ พึงระลึกไว้เสมอว่าจะไปที่ไหน - ใช้แผนผังเป็นแนวทางและติดตั้งออดิโอพ็อต 500k ในตำแหน่ง "ระดับเสียง" และใช้พ็อตเชิงเส้น 50k ในตำแหน่ง "ไดรฟ์" จัดตำแหน่งหม้อโดยให้หมุดหันออกจากแจ็ค สุดท้าย ติดตั้งแจ็คไฟ มันอาจจะติดยาก (อันที่จริง คุณสามารถติดตั้งมันในแผงควบคุมก่อนที่จะติดกาว) ซ็อกเก็ตหลอดจะไม่ได้รับการติดตั้งจนกว่าส่วนประกอบบางอย่างจะต่อสายก่อน

ขั้นตอนที่ 14: การเดินสายไฟ

เริ่มต้นด้วยซ็อกเก็ตหลอด ตามคำแนะนำจากสมาชิก Instructables บนแป้นเหยียบอีกอันของฉัน นั่นคือ ValveLiTzer Redux ฉันตัดสินใจใส่ LED สีเหลืองอำพันขนาด 3 มม. ลงในรูตรงกลางซ็อกเก็ตเพื่อให้แสงสว่างแก่หลอด ทำได้โดยบัดกรีตัวต้านทาน 510 โอห์มกับหมุดของ LED ตัวใดตัวหนึ่งใกล้กับตัวเครื่อง ติดตั้ง LED ลงในรู จากนั้นประสานหมุดเข้ากับหน้าสัมผัสบนซ็อกเก็ตโดยตรง โดยที่ขั้วบวก LED ไปที่ V+ (พิน 4) และแคโทด LED (ผ่านตัวต้านทาน) กับกราวด์ (พิน 5) พิน 1 และ 3 และ 6 และ 8 เชื่อมต่อกัน ใช้จัมเปอร์สั้นๆ ระหว่างกัน ส่วนประกอบหลายอย่างสามารถบัดกรีได้โดยตรงจากขาหนึ่งไปอีกขาหนึ่ง ทำตามแผนผังและประสานตัวต้านทานบางตัวและตัวเก็บประจุตัวใดตัวหนึ่งเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกางเกงขาสั้น สุดท้าย บัดกรีสายไฟยาวเข้ากับหมุด 8 และ 2 เพื่อเชื่อมต่อภายในเคสในภายหลัง เมื่อต่อซ็อกเก็ตแล้ว คุณ สามารถติดตั้งลงในเคสได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิน 4 และ 5 ยังคงสามารถเข้าถึงได้! ถัดไปคือตัวเก็บประจุตัวกรองขนาดใหญ่ อันที่ฉันใช้ (1000uF, 25V) พอดีกับพื้นที่ด้านหนึ่งของสวิตช์พอดี บิดขั้วบวกเข้าด้วยกันแล้วประสานเข้าด้วยกัน เชื่อมต่อสายดินทั้งสองเข้าด้วยกันด้วยลวดหุ้มฉนวนสั้น ๆ จากนั้น ติดกาวแคปเข้าไปในช่องว่างด้วยความร้อน ต่อสายไฟจากแจ็คจ่ายไฟไปยังตัวเก็บประจุ ต่อสายลบกับขั้วลบของตัวเก็บประจุ และนำขั้วบวกไปยังสายบวกบิดเกลียวบนแคป จากนั้นดำเนินการตามแผนผัง การเดินสายไฟให้เรียบร้อยดังที่ ไปยังจุดหมายปลายทางของตนได้ ส่วนประกอบบางส่วนที่ยังจำเป็นต้องเพิ่มสามารถบัดกรีได้โดยตรงกับพินโพเทนชิออมิเตอร์หรือพินแจ็ค 1/4 หากจำเป็น อย่าลืมเดินสายไฟจากพิน 4 และ 5 (V+ และ GND) บนซ็อกเก็ตไปยังพิน บนตัวเก็บประจุกรอง ตรวจสอบสายไฟสี่เท่าและใช้มัลติมิเตอร์ (ถ้ามี) เพื่อค้นหากางเกงขาสั้นและตรวจสอบความต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 15: การเดินสายไฟ - LEDs

ตอนนี้แป้นเหยียบใช้งานได้ แต่เพื่อให้เห็นป้ายเรืองแสงที่สวยงามซึ่งแกะสลักอย่างประณีตในฟอยล์อะลูมิเนียม คุณจะต้องเพิ่มไฟ LED อีกจำนวนหนึ่ง ฉันเพิ่มไฟ LED สีฟ้าทั้งหมดห้าดวง หนึ่งดวงสำหรับแต่ละป้าย ฉันเลือกสีน้ำเงินเพราะผู้รับแป้นเหยียบที่ต้องการจะตาบอดสีมองไม่เห็นสีแดงหรือสีเขียว มิฉะนั้น ฉันอาจใช้สีเขียวแทน ไฟ LED สีขาวน่าจะดูดีทีเดียว ลองคิดดู ฉันต่อไฟ LED ไว้ในสายโซ่สองชุด อันหนึ่งมีไฟ LED 3 ดวงและอีก 2 ดวง แต่ละสายมีตัวต้านทานจำกัดกระแส ฉันใช้ตัวต้านทาน 120 โอห์มสำหรับสาย LED สามสาย และตัวต้านทาน 270 โอห์มสำหรับสาย LED สองสาย คุณสามารถเพิ่ม LED ได้มากขึ้น แต่ไม่มีจุดมากนัก เลือก LED หนึ่งดวงจากแต่ละสายและประสานตัวต้านทานเข้ากับหนึ่งในสายของมัน ไม่สำคัญหรอกว่าอันไหน แต่ให้สังเกตว่าตะกั่วตัวไหนที่บัดกรี (แอโนดหรือแคโทด) เพื่อให้คุณสามารถต่อทุกอย่างด้วยขั้วที่ถูกต้องได้ในภายหลัง ติดไฟ LED ให้เข้าที่ เพื่อให้ชี้ไปในทิศทางทั่วไปของ หนึ่งในฉลาก จากนั้นใช้สายไฟระหว่างกันโดยคำนึงถึงขั้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในที่สุดแต่ละโซ่ถึงกราวด์ที่ด้านแคโทดและ V+ ที่ด้านแอโนด ตรวจดูว่ามีการลัดวงจรทั่วทั้งวงจรหรือไม่ จากนั้นลองเสียบปลั๊ก ไฟ LED ทั้งหมดควรติดสว่าง หากพวกเขาไม่ตรวจสอบสายไฟของคุณอีกครั้งจนกว่าจะตรวจสอบ!

ขั้นตอนที่ 16: เสร็จสิ้น

เมื่อเดินสายเสร็จแล้ว คุณสามารถขันสกรูที่ด้านล่างของเคสได้ ติดตั้งท่อ หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง เพิ่มยางรองที่ด้านล่างหากต้องการ เพื่อป้องกันไม่ให้คันเหยียบไถลไปบนพื้น ตอนนี้เสียบปลั๊ก ในและทดสอบ! เล่นซอกับปุ่มไดรฟ์และปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทำในสิ่งที่ควร ทดสอบสวิตช์บายพาสเพื่อให้แน่ใจว่า อืม บายพาส ฟังเสียงหรือฮัมจากเอาต์พุต หากอยู่เหนือระดับที่ยอมรับได้ ให้มองหาปัญหาการต่อสายดินหรือเปลี่ยนอะแดปเตอร์ ฉันพบว่าอะแดปเตอร์ AC ชนิดสวิตชิ่งที่เล็กกว่านั้นให้เสียงฮัมในเอาต์พุตน้อยกว่าหม้อแปลงขนาดใหญ่ทั่วไป เมื่อทุกอย่างทำงานได้อย่างสมบูรณ์ อย่าลืมอวดเอฟเฟกต์เหยียบคันเร่งที่สร้างขึ้นเองโดยเน้นย้ำว่าคุณเท่แค่ไหน คุณมีหนึ่งและพวกเขาไม่มี ก่อนที่พวกเขาจะหึงเกินไป ชี้ให้พวกเขาไปที่คำแนะนำนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้สร้างมันขึ้นมาเอง;)