การอัพเกรด Isolation Transformer สำหรับแอมป์กีต้าร์รุ่นเก่า: 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:09

ปกป้องผิวของคุณ! อัพเกรดแอมป์เก่าที่น่ากลัวด้วยหม้อแปลงแยก

(และวิทยุ) รุ่นเก่าสองสามตัวในสมัยก่อนดึงพลังงานโดยการแก้ไขสายไฟ "หลัก" ในครัวเรือนโดยตรง นี่เป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยโดยเนื้อแท้ กีตาร์ส่วนใหญ่เชื่อมต่อสะพานและสายเข้ากับสายกราวด์ (ชีลด์) บนสายกีตาร์ โดยพื้นฐานแล้วจะใช้เครื่องเล่นเป็น "แผงป้องกันเสียงรบกวน" ในแอมป์ที่ไม่มีหม้อแปลง ลวดเป็นกลางของไฟหลักมักใช้เป็น "กราวด์" ด้วยสายแบบสองง่าม สามารถเปลี่ยน Neutral และ Hot ได้ (ซึ่งสามารถวางกราวด์ของแอมป์บน Hot wire ได้!) กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเล่นแอมป์กีตาร์ที่ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแยกอาจเหมือนกับการเอาส้อมเสียบเข้ากับเต้ารับที่ผนัง หม้อแปลงจะจำกัดปริมาณกระแสไฟที่สามารถจ่ายให้กับแอมป์ได้ (และส่งผลให้ผู้เล่นกีต้าร์) หากเกิดอันตรายจากการกระแทก และขจัดปัญหาพื้น "ร้อน" ที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เราจะติดตั้งสายไฟแบบสามขา เพื่อให้แอมป์มีกราวด์ที่เหมาะสม และฟิวส์อีกด้วย กราวด์และฟิวส์ของกราวด์ช่วยรักษาการอ้างอิงกราวด์ที่สมเหตุสมผลและป้องกันกางเกงขาสั้น และเราจะรวมการเปลี่ยนแปลงไว้ใน "โมดูล" เล็กๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนต้นฉบับให้น้อยที่สุด ถ้ามีใครบ้าพอที่จะกลับไปใช้การตั้งค่าเดิม…พวกเขาสามารถทำได้ mod นี้ใช้งานได้กับวิทยุเช่นกัน อันที่จริง แอมป์เหล่านี้จำนวนมากถูกเรียกว่าแอมป์ "หลอดวิทยุ" หรือ "แอมป์ AC/DC" เช่นเดียวกับแอมป์วิทยุ แอมป์แบบไม่มีหม้อแปลงสามารถเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ DC หรือแบตเตอรี่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องดัดแปลง ต้องใช้แบตเตอรีขนาดพอเหมาะ (มากกว่า 100V) แต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดา

ขั้นตอนที่ 1: ZZZAAAPPPP! มันคือข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

ฉันกำลังคัดลอกสิ่งนี้จากคำแนะนำของฉันเกี่ยวกับการสร้างแอมป์หลอดใหม่: ปลดตัวเก็บประจุตัวกรองไฟเหล่านั้น !!!!! อย่างจริงจัง. ทำสิ่งนี้ทุกครั้งที่คุณทำงานกับแอมป์ หากคุณไม่ทำเช่นนั้น อย่าบ่นหากคุณใช้มือของคุณหลุด อย่ากลับมาหลอกหลอนฉันถ้าคุณตาย…. ฝาครอบ 'ตัวกรอง' พลังงานสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่ถึงตายได้ และบางครั้งเรียกว่าฝาครอบ "อ่างเก็บน้ำ" ฝาครอบเชื่อมต่อใกล้กับวงจรเรียงกระแสและเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟ และช่วยในการแปลงไฟ AC เป็น DC อันที่จริงมันเป็นส่วนประกอบมาตรฐานในแหล่งจ่ายไฟใดๆ หากคุณหลงทางโดยสิ้นเชิง และไม่เข้าใจสิ่งนี้ อย่าดัดแปลง AMP ของคุณ คุณยังมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะทำงานกับวงจรไฟฟ้าแรงสูง/กระแสไฟได้อย่างปลอดภัย… มีหลายวิธีในการปล่อยแคป แต่วิธีนี้ง่ายที่สุด:ขั้นแรก ถอดแอมป์! (แต่นั่นไม่ได้ทำให้ปลอดภัย….) จากนั้น -- นำขั้วบวก (+) ของฝาขนาดใหญ่แต่ละอันไปยัง GND เป็นเวลาหลายวินาที จัมเปอร์ที่มีตัวต้านทานในตัว (10K หรือมากกว่านั้น) จะช่วยป้องกันประกายไฟที่นี่… หากจัมเปอร์ของคุณมีตัวต้านทาน ให้ปล่อยให้มันเชื่อมต่ออย่างน้อย 30 วินาทีก่อนที่คุณจะสัมผัสสิ่งใด -- OR สั้นหมวกด้วยไขควง วางเพลาบนโครงเครื่อง จากนั้นเชื่อมเข้ากับขั้วบวก (+) ของฝาครอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามไขควงหุ้มฉนวน (หากทาสีแล้ว อาจจะไม่เป็นเช่นนั้น) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดประกายไฟ… เห็นได้ชัดว่าเนื้อของคุณสามารถทำหน้าที่เป็นจัมเปอร์ได้เช่นกัน (นั่นไม่ใช่ความท้าทาย)

ขั้นตอนที่ 2: แอมป์ของฉันต้องการหรือไม่

อย่างแรก แอมป์ที่ปรับด้วยไฟเมนโดยทั่วไปจะมีเอาต์พุตขนาดเล็ก 1-5 วัตต์ ผู้ผลิตมักจะไม่หวงแอมป์ที่ใหญ่กว่า ถ้าแอมป์ของคุณมีหม้อแปลงเพียงตัวเดียว (หม้อแปลงเอาท์พุต) คำตอบคือใช่ คุณต้องมี หากแอมป์ของคุณมีหม้อแปลงสองตัว เป็นไปได้มากว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีหม้อแปลงแยก หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทที่ขาดหายไปจากแอมป์ที่โชคร้ายเหล่านี้เป็นหม้อแปลงที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะอุ่นขึ้นด้วย ดังนั้น 19 จาก 20 ครั้งจึงจะถูกติดตั้งที่ด้านนอกของแชสซี สิ่งที่ขาดหายไปจะเห็นได้ชัด หม้อแปลงไฟฟ้าขาออก (และไม่มีแอมป์หลอดแบบโบราณขาดได้) อย่างไรก็ตาม มีขนาดเล็กกว่าและอาจติดตั้งได้หลายวิธี ซึ่งบางตัวมองเห็นได้ยาก อาจอยู่ที่ด้านนอกของแชสซี ใช่ แต่ยังอยู่ใต้แชสซี หรือบนตัวลำโพงด้วย แต่มั่นใจได้เลยว่าจะมีหม้อแปลงเอาท์พุทอยู่ที่ไหนสักแห่ง แต่เดี๋ยวก่อน มันไม่ง่ายขนาดนั้น แอมป์บางตัวแยกเส้นทางสัญญาณออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก แต่ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าของไส้หลอด หากติดตั้งสายแบบสามขา แอมป์เหล่านี้จะค่อนข้างปลอดภัย เนื่องจากส่วนใหญ่จะให้การแยกสัญญาณ วิธีหนึ่งที่แน่ชัดที่จะทราบว่าแอมป์ของคุณขาดการแยกคือการตรวจสอบหลอด หลอดอเมริกันนำหน้าด้วยแรงดันไฟฟ้าของไส้หลอด (12ax7 มีไส้หลอด 12V, 6V6 มีไส้หลอด 6V ฯลฯ) วงจร AC/DC ได้รับการออกแบบให้เรียกใช้เส้นใยทั้งหมดในอนุกรมกับแหล่งจ่ายไฟ 110V ดังนั้นจึงมีคำนำหน้าสูง: ชุดทั่วไปหนึ่งชุด: 50C5, 35W4, 12AU6…ซึ่งรวมกันเท่ากับ 97V จึงมีการเพิ่มตัวต้านทานขนาดเล็กในซีรีส์เพื่อลดแรงดันไฟฟ้า 110V เพิ่มอีก 12 ถึง 15V เห็นได้ชัดว่านี่เป็นวิธีที่ถูกกว่าในการสร้างแอมป์ และหลายๆ แห่งก็ถูกสร้างขึ้น ดังนั้น จากมุมมองที่ปลอดภัย แอมป์ของคุณจำเป็นต้องมีการแยกตัวหรือไม่ ใช่.

ขั้นตอนที่ 3: แอมป์

ฉันหยิบ Gregory Mark I ตัวเล็กขี้ขลาดนี้จาก Craigslist ในราคาประมาณ $ 25 เกรกอรีติดแสตมป์วันที่ไว้บนตู้ และอันนี้ลงวันที่ 25 มีนาคม 1955 ดังนั้น เจ้าตัวเล็กตัวนี้ก็อายุเกิน 50 ปีแล้ว! Paul Marossy มีเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอมป์ Gregory โดยเฉพาะ (อันที่จริง ภาพถ่ายของตัวอย่าง Mark I บนไซต์ของเขาเป็นของฉัน) เป็นแอมป์ฝึกหัดที่มีกำลังวัตต์ต่ำโดยทั่วไปในสมัยนั้น ไม่มีการควบคุมโทนเสียง มีเพียงระดับเสียงเท่านั้น กำลังขับประมาณ 1-2 วัตต์ เป็น "ห้องนั่งเล่น" หรือแอมป์บันทึกเสียงที่ยอดเยี่ยม ในบรรดาม็อดที่ฉันทำไปแล้วคือการเพิ่มแจ็ค 1/4" สำหรับเอาต์พุตลำโพง ฉันเพิ่งถอดปลั๊กลำโพงขนาดเล็กแล้วเปิดแอมป์ลงในตู้ขนาด 4 โอห์มตัวใดตัวหนึ่งของฉัน แอมป์นั้นดังเป็นสองเท่าอย่างง่ายดายผ่านห้องโดยสารขนาด 2 X 12… (พร้อมเสียงเบสหนักแน่นด้วย) แต่มันก็เป็นแอมป์ทั่วไปที่ไม่แยกจากกัน และปัญหาด้านความปลอดภัยนั้นต้องได้รับการแก้ไข…

ขั้นตอนที่ 4: ชิ้นส่วนและเครื่องมือ…

เครื่องมือหัวแร้งบัดกรีและหัวแร้งดอกสว่านและดอกสว่านดอกสว่านแบบขั้นบันได (สำหรับรูขนาดใหญ่ - ตัวยึดฟิวส์) ตัวขับสกรู ฯลฯ ชิ้นส่วน - หม้อแปลงแยก - ตัวยึดฟิวส์และฟิวส์ - เศษไม้ - ท่อหดความร้อน - สายไฟสามง่าม (ดึงมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า)-- สายไฟ ลวดเบ็ดเตล็ด สกรูไม้ ฯลฯ-- แผ่นโลหะสำหรับติดตั้งที่ยึดฟิวส์-- สายรัดสำหรับสายไฟ

ขั้นตอนที่ 5: แสดงภาพประกอบปัญหาผ่าน Schematics

นี่คือแผนผังสำหรับแอมป์ (ส่วนเสริมของเว็บไซต์ของ Paul Marossy) ซึ่งเป็นเรื่องปกติของแอมป์ประเภทนี้ โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: -- การไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า -- ไม่มีฟิวส์ในวงจร -- ไดโอด 35w4 เชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟหลัก -- GND เชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟหลัก (อันนี้ไม่ได้ มีการป้องกันของ "ฝาครอบมรณะ!")- ไส้หลอดทั้งหมดเชื่อมต่อแบบอนุกรม โดยตรงกับไฟ เราจะแก้ไขได้อย่างไร -- เพิ่มหม้อแปลงแยก -- เพิ่มฟิวส์ -- เปลี่ยนเส้นทางเปิด/ สวิตช์ปิด -- เพิ่มสายไฟสามขา และต่อสายดินที่เหมาะสม ปัญหาหนึ่งจะได้รับการจัดการในภายหลัง: การใช้หม้อแปลง iso ที่มีวงจรการแก้ไขครึ่งคลื่น

ขั้นตอนที่ 6: การเลือกหม้อแปลงแยก

หม้อแปลงแยกมีอัตราส่วนแรงดันไฟ 1:1 ต่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าหลายรุ่น แรงดันไฟขาออก (เพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ) เหมือนกับแรงดันไฟขาเข้า พวกเขาให้บริการเฉพาะเพื่อ "แยก" อุปกรณ์จากกระแสไฟสูงที่มีศักยภาพของไฟหลัก อย่าใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ - พวกมันไม่แยก

Transformers ยังมีระดับ Volt-Ampere หรือ VA VA มีความคล้ายคลึงกันอย่างคร่าว ๆ กับกำลังวัตต์ (จำไว้ว่า wattage = voltage * amperage หรือ wattage = V * A.) สำหรับวงจรความต้านทาน แต่ไม่ใช่สำหรับโหลดอุปนัย สำหรับโหลดอุปนัย คุณสามารถ "คาดเดา" ความจุวัตต์ = VA * 0.7 หรือกำลังวัตต์ของโหลดอุปนัยคือ ~70% ของ VA หน้า Wiki บน Volt-Ampere คำถามแรกคือ: การใช้พลังงานทั้งหมดของแอมพลิฟายเออร์เป็นเท่าใด? นั่นคือ ไม่ใช่วัตต์เอาท์พุต มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของกำลังวัตต์ทั้งหมดที่ใช้ในการรันแอมป์ขนาดเล็ก เครื่องขยายเสียงส่วนใหญ่มีอัตราการใช้พลังงานที่ด้านหลัง Gregory ของฉันไม่มี แต่สามารถเปรียบเทียบกับแอมป์สามหลอดอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย แอมป์ Kay ตัวน้อยของฉันกินไฟ 28 วัตต์ Danelectro DM-10 ของฉัน (4 หลอด) ใกล้เคียงกับ 40 วัตต์ เป็นการเดาได้อย่างปลอดภัยว่าแอมป์สามหลอดส่วนใหญ่ไม่กินไฟใกล้ 40 วัตต์และอาจไม่ใช่ 30 วัตต์ เนื่องจากโหลดมากกว่าครึ่งของแอมป์ขนาดเล็กเป็นตัวต้านทาน (ไส้หลอด) และ 70% ของ 50VA คือ 35 วัตต์ ดังนั้นหม้อแปลงพิกัด 50 VA จึงน่าจะใช้ได้ เรากำลังจะใช้หม้อแปลงแยก Triad N68-X ที่มีพิกัด 50 VA สิ่งที่ดี. N-68X มีราคาไม่แพง และสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่างๆ ตัวอย่างหนึ่ง:Allied Electronics (ในราคา $11.41 USD.) Mouser มีอยู่แล้ว และ Digikey ก็น่าจะมีเช่นกัน หากแอมป์ของคุณต้องการมากกว่า 50 VA Triad ก็ผลิตหม้อแปลงขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน แน่นอน หม้อแปลงแยกจากผู้ผลิตรายอื่นจะทำงานได้ดีเช่นกัน…

ขั้นตอนที่ 7: แผน

นี่คือจุดที่เราตัดสินใจว่าจะใช้การเปลี่ยนแปลงอย่างไร การเดินสายไฟหม้อแปลง iso N-68X หลัก-- N-68X สามารถใช้ได้กับระบบ AC 120V หรือ 240V US 120V สำหรับ 120V ให้วางขดลวดปฐมภูมิสองตัวขนานกัน ผูกสีเหล่านี้เข้าด้วยกัน และเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก (ผ่านสวิตช์ ฯลฯ): -- สีดำและสีแดง/สีดำ -- สีเหลือง/สีดำ และสีเขียว/BlackEuro 240V สำหรับ 220-240V ให้ต่อสายไฟหลัก N-68X เป็นอนุกรม: แหล่งจ่ายไฟหลัก 220V / 240V - สีดำและสีดำ/เขียว เชื่อมต่อสีเหลือง/สีดำและสีแดง/สีดำเข้าด้วยกัน สายรอง-- ใช้เฉพาะสายรองสีแดงสองเส้นเท่านั้น ลวดสีขาวเป็นเกราะป้องกัน เชื่อมต่อเข้ากับแชสซี (หรือกราวด์กราวด์) หากติดตั้งอยู่ที่นั่น หรือหากคุณพบเสียงรบกวน การกำหนดเส้นทางสวิตช์ใหม่ สวิตช์เปิด/ปิดเดิมติดตั้งอยู่บนแผงแชสซี เพื่อให้การสลับใช้งานได้จริง เราจะต้องกำหนดเส้นทางให้แตกต่างออกไป เราสามารถปล่อยสวิตช์ตามที่เป็นอยู่ แต่จากนั้นหม้อแปลงแยกหลักจะอยู่ในสภาพเปิดอย่างถาวร เฉพาะการถอดสายไฟเท่านั้นที่จะตัดกระแสไฟไปยังเครื่องช่วยหายใจ สวิตช์จะยังคงใช้งานแอมป์ แต่ยังคงมีการดึงกระแสอยู่บ้าง เป็นการสิ้นเปลืองและ "ฟอร์มไม่ดี" หากต้องการใช้สวิตช์เดิม ให้ต่อสายตัวนำสองเส้นแบบธรรมดา แล้วลดระดับลงเพื่อสร้าง/ตัดการเชื่อมต่อ AC ขาเข้ากับหม้อแปลงแยก ต่อกราวด์กราวด์ ด้วยการต่อสายแบบสามขา กราวด์จริงจะพร้อมใช้งาน. ต่อสายไฟจากง่ามตรงกลาง (ควรเป็นสีเขียว แต่ต้องตรวจสอบ) ของปลั๊กแล้วเชื่อมต่อกับแชสซี อีกทางเลือกหนึ่ง ปลอกหม้อแปลงสามารถต่อสายดินได้ กำลัง - การเชื่อมต่อ AC ที่แยกออกมาได้ OK นี่คือสิ่งที่ "ไม่แน่นอน" เล็กน้อย วิธีง่ายๆ: ตัวรองของหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงเมื่อต่อสายไฟเก่า ในกรณีนี้ Wire 1) ไปยังแผ่นวงจรเรียงกระแสและเส้นลวดแบบอนุกรม 2) ไปยังกราวด์ของแชสซี ลำดับของสายรองไม่สำคัญ - AC จากหม้อแปลงถูกแยกออก ดังนั้นจึงไม่มีด้านที่ร้อนหรือเป็นกลาง ทั้งคู่เป็นสีแดงด้วยเหตุผล… วิธีที่ถูกต้อง: อ่านขั้นตอนถัดไป--จะกล่าวถึงในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขครึ่งคลื่น…

ขั้นตอนที่ 8: แก้ไขปัญหาวงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น

แต่เดี๋ยวก่อน หลอด 35W4 เป็นเพียงไดโอดเดียว ดังนั้นการแก้ไขจึงเป็นแบบครึ่งคลื่น แทนที่จะเป็นแบบเต็มคลื่น มันแย่เหรอ? ใช่. ตามชื่อที่สื่อถึง การแก้ไขแบบครึ่งคลื่นจะใช้รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับเพียงครึ่งเดียว และบล็อกอีกครึ่งหนึ่ง หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาให้โหลดแบบสมมาตร สนามฟลักซ์จะยุบตัวลงเมื่อมียอดตกหนึ่งจุด และหม้อแปลงคาดว่าจะได้รับโหลดที่เท่ากัน และแรงแม่เหล็กจำนวนเท่ากันจากยอดเสริม หากไม่มีโหลดในครึ่งรอบ การยุบตัวของสนามจะทำให้แกนของหม้อแปลงอิ่มตัวเร็วกว่าปกติมาก นั่นทำให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง "ยืน" บนหม้อแปลงไฟฟ้า N-68X ซึ่งเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับสิ่งนี้ การแก้ไขแบบครึ่งคลื่นนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับ "แหล่งจ่ายไฟหลัก" ในครัวเรือนของคุณ งวดปัจจุบันมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับปัจจุบันที่มีอยู่ ความไม่สมมาตรที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนรูปคลื่นทั้งหมดเป็นเศษส่วนเท่านั้น แต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างเสียงรบกวนในอุปกรณ์อื่น… เมื่อฉันติดตั้งครั้งแรก ฉันพยายามใช้ N-68X กับวงจรตามที่เป็นอยู่ แต่ปรากฏชัดทันทีว่าหม้อแปลงร้อนเกินไป เมื่อพิจารณาจากกระแสที่ดึงออกมาน้อยกว่า 30 วัตต์ การแก้ปัญหา หม้อแปลงแยกที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจทำให้ปัญหาหมดไป แต่เมื่อใช้ N68X ทางออกที่ดีที่สุดคือแก้ไขสองครั้ง - ครั้งเดียวด้วย วงจรเรียงกระแสแบบโซลิดสเตตบริดจ์เพื่อเปลี่ยนแรงดันลบเป็นบวก แล้วแก้ไขอีกครั้งด้วยหลอด 35W4 สิ่งนั้นจะขจัดความไม่สมดุลของเราออกไป เนื่องจากจะไม่มีแรงดันลบใดๆ สำหรับวงจรเรียงกระแสของหลอดที่จะปิดกั้นอีกต่อไป ดูภาพประกอบที่ห้าสำหรับเทคนิค "การรวมกัน" นี้… โปรดทราบว่าเอาต์พุตของการรวมกันเป็นคลื่นเต็ม แม้จะผ่านวงจรเรียงกระแสแบบไดโอดตัวเดียวหลังจากบริดจ์ ดังนั้นจึงมีศักยภาพในวงจรแอมป์มากกว่าเดิม นอกจากนี้มันอาจจะเงียบกว่าด้วย และโปรดทราบว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของวงจรเรียงกระแสหลอด (ไดโอด) นั้นต่ำกว่าบริดจ์โซลิดสเตต โปรดทราบด้วยว่าไม่จำเป็นต้องทำการแก้ไขแบบครึ่งคลื่นด้วยไดโอดแบบหลอด - ไดโอดแบบโซลิดสเตตทำหน้าที่เป็น "ดี" เช่นกันสำหรับแอปพลิเคชันนี้ ตำแหน่งที่จะใส่สะพาน SS มีสองตัวเลือกที่ดี: ตัวเลือก A) ระหว่างการแยก หม้อแปลงและวงจรแอมป์ทั้งหมด เนื่องจาก AC ที่แก้ไขแล้ว (pulse DC) มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ RMS AC ปกติ แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดจึงไม่เปลี่ยนแปลง หากเส้นใยถูกป้อนด้วยโซลิดสเตตที่แก้ไขและกรอง DC แรงดันไฟฟ้าจะสูงเกินไป เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดจะเข้าใกล้แรงดันไฟฟ้าสูงสุด มากกว่าที่จะเป็นค่าเฉลี่ย และเส้นใยก็จะล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ฝาปิดตัวกรองจะอยู่หลังตัวเรียงกระแสหลอด ดังนั้นนั่นก็ไม่ใช่ปัญหา นอกจากนี้ สามารถติดตั้งตัวเรียงกระแส SS กลับบนโมดูล iso ได้ เนื่องจากฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นในตอนแรก ฉันจึงวางมันลงบนแชสซี ตัวเลือก B) หลังฟิลาเมนต์ และป้อนตัวเรียงกระแสหลอดเท่านั้น (เฉพาะส่วน DC ของแอมป์ทำให้เกิดความไม่สมดุล) สิ่งนี้จะทำงานได้ดี แต่ยังต้องมีการเดินสายใหม่อีกเล็กน้อย ฉันเลือกตัวเลือกแรก… ทำไมต้องรวมวงจรเรียงกระแสด้วยล่ะ? สะพานสร้างกระแสที่แก้ไขทั้งหมดที่ต้องการของแอมป์…ทำไมจึงเก็บ 35W4 ไว้ -- การออกจาก 35W4 จะทำให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดอยู่ที่ระดับที่ต่ำกว่าสะพาน SS ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยตัวมันเอง หลอดไฟ 50C5 ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแรงดันเพลตที่สูงกว่า 120V มาก เนื่องจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับพีคสูงกว่าค่า RMS วงจรการแก้ไขจึงมีแนวโน้มที่จะส่งออกแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่สูงกว่า (ตามทฤษฎีแล้วสูงกว่า RMS 1.414 เท่า) แต่ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ไดโอดหลอดมีประสิทธิภาพน้อยกว่า -- ฟิลาเมนต์หลอดทั้งหมดยังคงเชื่อมต่อเป็นอนุกรม ดังนั้นการถอด 35W4 จะทำให้เกิดปัญหาใหม่ -- วิธีการลดแรงดันไฟฟ้าบนสตริงอนุกรมของฟิลาเมนต์ (อีกสองหลอดที่เหลือ) โดยเพิ่ม 35V การปล่อยให้หลอด 35W4 อยู่กับที่จะช่วยแก้ปัญหาทั้งสองนี้ได้ ความจำเป็น ทั้งหมดนี้จำเป็นจริงๆ หรือไม่ ด้วยหม้อแปลง Isolation ที่ใหญ่พออาจจะไม่ หม้อแปลงไฟฟ้าพิกัด 100 หรือ 150VA สามารถจัดการกับปัญหาฮาล์ฟเวฟได้อย่างปลอดภัยสำหรับแอมป์ <50 วัตต์

ขั้นตอนที่ 9: ตัวเลือก C (กำจัดเสียงหึ่งๆ)

โอเค หนึ่งปีผ่านไป แล้วบาง…

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูเหมือนจะทำให้เกิดเสียงฮัมกับวงจรหลอด AC/DC บางตัว ด้วยเหตุผลสองสามประการ: ตัวเรียงกระแส SS มีประสิทธิภาพมากกว่า การกรองขาดไปเล็กน้อย และการแก้ไขแบบเต็มคลื่นจะเปลี่ยนยอดคลื่น PS จาก 60Hz เป็น 120Hz ในการแสวงหาแอมป์ที่ไม่มีเสียงฮัม ผมได้ปรับเปลี่ยนวงจรไปบ้างแล้ว สิ่งนี้ทำให้แอมป์ Gregory ตัวเล็กแทบไม่มีเสียงฮัมที่น่ารังเกียจเลย ระยะทางของคุณอาจแตกต่างกันไป - แอมป์แต่ละตัวแตกต่างกันเล็กน้อย หมายเหตุเกี่ยวกับส่วนนี้: มีค่าใช้จ่ายสำหรับการแปลงเป็นเส้นใย DC ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง - การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น กำลังดึงสำหรับไส้หลอด 120V AC คือ 18 วัตต์; 25.2 วัตต์สำหรับไส้หลอด 168V DC เก็บไว้ในใจ โปรดทราบด้วยว่าตัวดัดแปลงนี้อาจเพิ่มแรงดันเพลตสำหรับเพนโทดเอาต์พุต 50C5 ค่อนข้างสูงกว่าแรงดันที่แนะนำ…วิธีนี้ใช้ได้ดีสำหรับฉัน แต่ YMMV. Option C ตัวเลือกนี้ แทรกฝาครอบตัวกรองอีกอันหลังตัวเรียงกระแส SS ค่อนข้างแปลกเนื่องจากมีการใส่ฝาครอบตัวกรองเพิ่มเติมไว้ระหว่างวงจรเรียงกระแสทั้งสอง ไม่มีอะไรผิดปกติในทางเทคนิคที่นี่ แค่ผิดปกติ…(เช่นเดียวกับวงจรเรียงกระแสสองตัว แต่เรารู้ว่าใช้งานได้) เราแค่ป้อนวงจรเรียงกระแสที่สองให้เป็นแหล่งกระแสที่… เป็นคลื่นน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ทางเลือก C ทำให้เกิดความยุ่งยาก: แม้จะมีฝาปิดตัวกรองปานกลาง แรงดันไฟฟ้าของไส้หลอดอยู่ใกล้กับ DC มากกว่า AC ดั้งเดิมมาก ที่ดีใช่มั้ย? DC เงียบกว่า ใช่ แต่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เกิดจากการแก้ไขและกรอง AC นั้นอยู่ใกล้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด และไม่สามารถถือเป็น "ค่าเฉลี่ย" ได้ … ดังนั้นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงใหม่จึงสูงกว่า - สูงเกินไป อันที่จริงแล้ว สูตร AC-to-DC แบบเก่ากำลังใช้งานอยู่…แรงดัน DC อยู่ที่ประมาณ 1.4 เท่าของ AC RMS ประมาณ 168V การทำเช่นนี้จะทำให้เส้นใยไหม้ได้อย่างแน่นอน การทำให้แรงดันไฟของเส้นใยสูงขึ้น แต่มีตัวต้านทานแบบอนุกรมที่สอดเข้ากับเส้นใยสามเส้นอยู่แล้วเพื่อลดแรงดันไฟ - สำหรับสาย AC (115-120V) เราแค่ต้องเพิ่มความต้านทานนั้นเพื่อให้สามารถจัดการกับแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นได้ แล้วเราจะหาค่าความต้านทานใหม่สำหรับ Rv ได้อย่างไร? ข้อเท็จจริงบางประการ… -- สามหลอด (12AU6, 35W4, 50C5) ปล่อยไฟทั้งหมด 97 โวลต์ (12 + 35 + 50 = 97) -- แต่ละหลอดดึง 150 mA (0.150 แอมป์) นั่นเป็นสิ่งสำคัญ -- ค่า Rv ของสต็อคคือ 160 โอห์ม (สำหรับ 120V) -- แรงดันไฟฟ้าของไส้หลอดใหม่คือ 168V อืม แต่ละหลอดดึง 150 mA อ่าาาา! กระแสมีค่าเท่ากันสำหรับส่วนประกอบทั้งหมดในวงจรอนุกรม ดังนั้นการจับฉลาก Rv ปัจจุบันจะต้องตรงกัน เวลาที่ดีสำหรับกฎของโอห์ม (R = E / I หรือความต้านทาน = แรงดัน / กระแส) ลองตรวจสอบค่าเดิม: 120 - 97 = 23 โวลต์พิเศษที่จะปล่อย เพื่อให้ได้กระแสที่เท่ากันสำหรับ Rv: 23 /.150 = 153 โอห์ม ดี! เกือบจะตรงกับค่าที่ระบุ 160 โอห์ม ค่า Rv ใหม่ แรงดันไฟฟ้า DC โดยประมาณสำหรับเส้นใย: 120 * 1.4 = 168V 168 - 97 = 71 โวลต์ที่จะปล่อย 71 /.150 = 473 โอห์ม นั่นใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานมาก… 470 โอห์มคือค่าตัวต้านทาน Rv ใหม่ Rv กำลังกระจาย 10.5 วัตต์ ต้องการ 15 วัตต์ สิ่งนี้ได้รับการทดสอบแล้วและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ - เป็นครั้งแรก (ใช่!) ใช่ สิ่งนี้จะเพิ่มการดึงปัจจุบัน (กำลังวัตต์ทั้งหมด) ของแอมป์ โดยไม่เพิ่มกำลังขับ โอเค ไม่จริงหรอก เพนโทดเอาท์พุตตอนนี้มีแรงดันเพลตที่สูงกว่า ดังนั้นเอาต์พุตจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แรงดันไฟฟ้าไส้หลอดที่สูงขึ้นกำลังดึงกำลังไฟเพิ่มเติมประมาณ 7 วัตต์ หม้อแปลง iso ร้อนขึ้นเล็กน้อย ฝาครอบตัวกรองใหม่ เลือกค่าที่เหมาะสมได้ที่นี่ ฉันใช้ 22uF / 250V แต่เพิ่มเป็น 100uF / 250V มันใช้งานได้ดี และเห็นได้ชัดว่าฝาปิด 100 uF นั้นเงียบกว่าเล็กน้อย Anti-Hum Mods อื่นๆ ฉันได้ย้ายพื้นเรียงกระแส SS เริ่มต้นไปยังโบลต์ที่ยึดตัวเรียงกระแสเข้ากับแชสซีโดยตรง น่าจะช่วยได้นิดหน่อย ฝาครอบตัวกรอง (ไส้หลอด) อันแรกก็ต่อสายดินไว้ที่นี่เช่นกัน ยังย้ายหม้อแปลงแยกห่างจากคอยล์เสียงของลำโพงเล็กน้อยการทดลองนี้ทำได้ง่าย…เพียงแค่ยึด "โมดูล" ของหม้อแปลงไว้ในจุดต่างๆ และทดสอบ ไม่ได้มีผลมาก แต่ก็ไม่สามารถทำร้าย อย่าลืมทำความสะอาดและเสียบแจ็คอินพุตใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต่อสายดินเข้ากับแชสซีโดยตรง นั่นเป็นที่มาของเสียงฮัมทั่วไป

ขั้นตอนที่ 10: การสร้าง "โมดูลการแยก"

ฉันสร้างมันเป็นโมดูลขนาดเล็กในตัวเอง โดยติดตั้งบนท่อนไม้ มีวิธีอื่นแน่นอน ส่วนประกอบทั้งหมดสามารถติดตั้งบนตัวตู้ได้โดยตรง ไม้อัดในห้องโดยสารค่อนข้างบางสำหรับแอมป์นี้ ดังนั้นควรใช้บล็อกไม้เป็นฐานเป็นดีที่สุด ทำฐานโมดูล ใช้เศษไม้ป็อปลาร์ 1x2 ตัดให้ได้ความยาวที่ใส่ส่วนประกอบทั้งหมดได้ง่าย เพิ่มที่ยึดฟิวส์ที่ยึดฟิวส์ เป็นประเภทที่ค่อนข้างมาตรฐาน ติดตั้งในแผ่นโลหะชุบสังกะสีชิ้นเล็กๆ (แต่เดิมเป็นแผ่นโครง) แผ่นโลหะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการยึดอุปกรณ์ยึดฟิวส์ชนิดนี้ ไม้อัดบาง ๆ จะไม่ปลอดภัย ใช้ดอกสว่านแบบขั้นบันไดเพื่อเจาะรูสำหรับตัวยึดฟิวส์ ใช้สกรูไม้เพื่อยึดเพลทเข้ากับฐาน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตรงไปตรงมา หม้อแปลง N68-X ติดตั้งด้วยสกรูไม้หนึ่งคู่ ทำการเชื่อมต่อภายใน ต่อโมดูลโดยใช้แผนผัง / แผนผังสายไฟในขั้นตอนที่ 7 คุณจะพบได้ด้านล่าง คำแนะนำบางประการ:-- สวิตช์และฟิวส์ควรอยู่บน "ร้อน" สายไฟหลัก-- เมื่อกำหนดเส้นทางสายสวิตช์ ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางสัญญาณที่ทำได้-- เชื่อมต่อสายไฟหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ นี่คือสายไฟ US, 120V การเดินสายแบบยูโรจะแตกต่างกัน (และอธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 7)-- ฉันใช้ "น็อตลวด" เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ แต่การบัดกรีจะปลอดภัยกว่า เมื่อฉันพอใจกับการตั้งค่าแล้ว ฉันจะเปลี่ยนน็อตด้วยตัวเชื่อม และปิดด้วยท่อหดด้วยความร้อน เพิ่มการคลายความเครียดสำหรับสายไฟฉันใช้ช่องลวดพลาสติกเพื่อยึดสายไฟให้เข้าที่ สายไฟต้องมีการคลายความเครียด มิฉะนั้นการงอจะทำให้ขาดการเชื่อมต่อหรือลัดวงจรได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 11: การติดตั้ง

ตกลง ตอนนี้เพื่อเชื่อมต่อทุกอย่าง…แก้ไขโมดูลให้เข้าที่ใช่ นั่นหมายถึงการติดโมดูลไว้ที่ใดที่หนึ่งในตู้ ฉันใช้สกรูไม้ อะไรที่เพียงพอก็จะได้ผล การติดตั้งให้ห่างจากโครงเครื่องพอสมควร และอาจเป็นประโยชน์ในบางกรณี การต่อกราวด์กราวด์ (จากปลั๊กและสายไฟแบบสามขา) คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญในแอมป์ใดๆ คือกราวด์กราวด์ภายนอกที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยปกป้องแอมป์ (และเครื่องเล่น) ด้วยวิธีง่ายๆ: หากชิ้นส่วนใด ๆ ล้มเหลวหรือการเชื่อมต่อใด ๆ คลายและทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายกราวด์จะให้เส้นทางกระแสไฟฟ้าที่ "ปลอดภัย" ในขณะที่มั่นใจได้ว่ากระแสไฟจะไหลจาก สั้นก็จะเป่าฟิวส์ หากฟิวส์ขาด แสดงว่ามีปัญหาที่ต้องแก้ไข และคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย ลวดง่ามกลางจากสายสามง่ามคือกราวด์ ในสหรัฐอเมริกา นี่ควรเป็นสายสีเขียว ทดสอบยังไงก็ได้ เพื่อความชัวร์ เชื่อมต่อโดยตรงกับแชสซี ไม่ผ่านหม้อแปลงแยก ต่อสวิตช์เปิดปิด เดินสายไฟสองตัวนำจากสวิตช์ที่แผงด้านหน้าลงไปที่สายไฟ AC ขาเข้า สายไฟ เช่นเดียวกับชนิดที่ใช้ในโคมไฟหรือสายไฟต่อใช้งานได้ดี หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และของตกแต่งบ้าน (Home Depot, Lowes ฯลฯ) เจาะรูผ่านโครงเครื่องหากจำเป็น (ฉันทำ) ติดตั้งวงแหวนยางในรูเพื่อป้องกันไม่ให้ลวดไปเสียดสีกับโครงเครื่อง ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ให้เดินสายไฟให้ห่างจากเส้นทางสัญญาณ ถ้าเป็นไปได้ ต่อหม้อแปลงรองกับ ampA ตามที่กล่าวไว้ในขั้นตอน "ครึ่งคลื่น" ทำได้หลายวิธี แต่อย่างไรก็ตาม - ควรต่อสายตัวนำกับสายรอง RED บนหม้อแปลงแยก จากนั้นสามารถป้อนลวดผ่านแชสซีโดยใช้ช่องป้อนสายไฟเดิม เพิ่มตัวเรียงกระแสแบบโซลิดสเตตบริดจ์ซึ่งจะกล่าวถึงในเชิงลึกในขั้นตอนที่ 8 และรวมแผนผัง ตรวจสอบภาพด้านล่างสำหรับตัวอย่างการเดินสายไฟ มีการใช้วงจรเรียงกระแสแบบโบลต์ออน เจาะรูใหม่ในแชสซีเพื่อรับโบลต์ยึด เมื่อบัดกรีเข้าที่แล้ว ก็มีการเพิ่มท่อหดด้วยความร้อน