การสร้าง Neuralizer ที่ "เรียบง่ายที่สุดในโลก" (Men in Black Memory Eraser): 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

อีกไม่กี่วันคุณจะไปปาร์ตี้คอสตูมแต่ยังไม่มีคอสตูมใช่หรือไม่? งานสร้างนี้เหมาะสำหรับคุณ! ด้วยแว่นกันแดดและชุดสูทสีดำ อุปกรณ์ประกอบฉากนี้จะช่วยเติมเต็มชุด Men in Black ของคุณ มันใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายที่สุดที่จะทำแสงแฟลช - ดังนั้นคุณอาจมีชิ้นส่วนที่คุณต้องการวางไว้ที่บ้าน

STL และไฟล์ STEP ที่แก้ไขได้ที่ Thingiverse

เสบียง

อิเล็กทรอนิกส์: 1x 10W (12V), ความสว่างสูง, LED สามารถเปลี่ยนได้ด้วย LED ปกติหากคุณมีตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ 1x 330uF สามารถแทนที่ด้วยสวิตช์สลับระหว่าง 100uF และ 1000uF1x ได้ เราใช้สวิตช์แบบสามสถานะ แต่คุณสามารถใช้อะไรก็ได้ตั้งแต่การสลับสถานะสองสถานะไปเป็นระบบสองปุ่ม ไดโอด 1x 1N4007 หรือแบตเตอรี่ที่คล้ายกัน 1x 9V และขั้วต่อสำหรับตัวต้านทานแบตเตอรี่ 2x ตัวต้านทาน (ค่าโอห์มจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกด้านบนของคุณ)

กลศาสตร์:2x ปากกา คุณจะเก็บเกี่ยวสปริงจากพวกเขา1x คลิปหนีบกระดาษอ้วน คุณจะใช้มันเพื่อรองรับสปริง ดังนั้นจึงควรมีความหนาใกล้เคียงกับปากกาที่คุณเก็บเกี่ยว

เครื่องมือ:เครื่องพิมพ์ 3 มิติปืนกาวร้อนกระดาษทราย (ไม่จำเป็น จำเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการทาสี)เครื่องมือเจาะหรือโรตารี่ (อุปกรณ์เสริม แต่จะทำให้ทำความสะอาดรูได้ง่ายขึ้น)

สีสเปรย์ (อุปกรณ์เสริม):พลาสติกฟิลเลอร์ไพรเมอร์สีดำสีเงินเคลือบใส

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดไฟล์ 3D และพิมพ์

ไฟล์:

แนวคิดก็คือคุณสามารถทำซ้ำโครงการนี้โดยใช้อะไรก็ได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง (+ เวลาพิมพ์ประมาณ 6 ชั่วโมงสำหรับการพิมพ์หัวฉีดขนาด 2 มม. 0.4 มม.) ไปจนถึงสองสามวัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ "ขัดเกลา" อย่างไร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ภายใน 30 นาที หากคุณมีชิ้นส่วนทั้งหมด การประกอบจะใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที แต่จะใช้เวลานานกว่ามากหากต้องการทาสีและทำให้ดูดีที่สุด

เราพิมพ์ไฟล์ทั้งหมดที่มีโดมขึ้นไป เราไม่ได้ใช้วัสดุรองรับยกเว้นส่วนฝาหลัง ในส่วนฝาหลัง เราใช้การรองรับแบบกำหนดเองเพื่อไม่ให้ได้รับการสนับสนุนภายในช่องเปิดที่เราจะวาง LED ไว้ที่ส่วนท้าย

ขั้นตอนที่ 2: ทรายและเติม (ไม่บังคับ)

เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เรียบเนียนและเป็นโลหะ ให้ขัดและเติมงานพิมพ์ 3 มิติลงไป เพื่อกำจัดเส้นเลเยอร์ที่น่ารำคาญออกไป หากคุณต้องการทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น: คุณสามารถข้ามขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขัด การเติม และการลงสีได้ และคุณสามารถเลือกการพิมพ์ 3 มิติที่ "นอกกรอบ" ได้ เพียงพิมพ์ชิ้นส่วนด้วยเส้นใยสีเทา คุณก็ไม่เป็นไร

กระบวนการทรายและเติมจะถูกทำซ้ำจนกว่าคุณจะพอใจกับความเรียบเนียนของงานพิมพ์ โปรดจำไว้ว่างานพิมพ์จะรู้สึกเรียบเนียนจริง ๆ สักระยะก่อนที่มันจะดูเรียบเนียน ปัญหาคือคุณมองไม่เห็นรอยบุบและสิ่งผิดปกติจริงๆ ก่อนที่คุณจะใช้ไพรเมอร์สีดำในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น: ขัดให้ละเอียดกว่าที่คุณคิดว่าจำเป็นเล็กน้อยเมื่อขัดถ้าคุณต้องการให้รูปลักษณ์ดีที่สุด

เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโดมที่ปลายทั้งสองด้านของงานพิมพ์เมื่อขัด เนื่องจากเราต้องการให้โดมสะท้อนแสงและเรียบเนียนที่สุด ร่องเว้าตามแนวแกนของ Neuralizer นั้นยากที่สุดในการขัดทราย แต่เราแก้ปัญหานี้โดยไม่ขัดชั้นสุดท้ายของฟิลเลอร์ในร่องเหล่านี้ นั่นหมายความว่าเรามีสารตัวเติมที่มีรูพรุนอยู่สองสามมิลลิเมตร แต่เราไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะมีความสำคัญมากนัก เพราะพวกมันได้รับการปกป้องโดยธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมและจะไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 3: ประกอบ เติม และทาฝาปิดด้วยสีดำ

เราต้องการให้บริเวณรอบๆ LED (รอบๆ ช่องเปิดที่ฝา) เป็นสีดำในส่วนสุดท้ายของเรา ดังนั้นเราจึงประกอบส่วนนี้เร็วกว่าส่วนอื่นๆ ของงานพิมพ์ ด้วยวิธีนี้เราสามารถทาสีบริเวณนี้ด้วยไพรเมอร์ที่เราจะใช้สำหรับส่วนที่เหลือ จากนั้นปิดด้วยเทปกาวก่อนทาสีงานพิมพ์ที่เหลือด้วยสีเมทัลลิกสีเงิน ดังรูป ภาพหนึ่งแสดงให้เห็นว่าฝาปิดไม่คงที่เมื่อใช้งานแล้ว ประกอบแล้ว (ด้านหน้าหนัก) ดังนั้นเราจึงใช้การพิมพ์ที่เหลือแบบสุ่มเพื่อรองรับเมื่อเราเติมตะเข็บระหว่างสองส่วน ตะเข็บนี้จะถูกเติมเพิ่มเติมในภายหลัง - หลังจากที่เราประกอบส่วนที่เหลือของเสาแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

เราได้จัดทำแผนผังวงจรทางเลือกหลายแบบ

วงจรที่ง่ายที่สุดที่เป็นไปได้นั้นง่ายมาก มันใช้สวิตช์ 3 สถานะ (แสดงในวิดีโอด้านบน) โดยที่สถานะตรงกลางคือ "ไม่ทำอะไรเลย" และอีกสองสถานะแสดงถึงการชาร์จและการคายประจุของตัวเก็บประจุ ไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแสเพื่อป้องกัน LED เนื่องจากมีการระบุให้ทำงานที่ 12 โวลต์ และแบตเตอรี่จะให้เพียง 9 โวลต์เท่านั้น ในการออกแบบเราใช้ตัวเอง จริง ๆ แล้วเราวางตัวต้านทาน 3 โอห์มขนาดเล็กเป็นอนุกรมพร้อมกับ LED แต่ดังที่แสดงในแผนผังที่ง่ายที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากคุณต้องการทำให้งานบัดกรีง่ายที่สุด ไปกับการออกแบบที่เรียบง่าย

การออกแบบวงจรทางเลือก

Schematic Alternative 2: ในการออกแบบของเรา เรายังรวมตัวต้านทานการคายประจุเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเก็บประจุจะไม่ถูกชาร์จเป็นเวลานานในตอนเย็นจากศักยภาพที่เก็บไว้เหนือตัวเก็บประจุ ค่าของตัวต้านทานนี้ต้องสูงมาก ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ตัวเก็บประจุปล่อยประจุทันที แต่น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้เขียนค่าที่แน่นอนที่เราใช้ ดังนั้น 10k ในแผนผังต่อไปนี้เป็นเพียงการเดา

Schematic Alternative 3: วงจรทางเลือกถัดไปคือวงจรที่เราใช้จริงบน breadboard ในวิดีโอด้านบน ที่นี่คุณจะเห็นว่ามีตัวต้านทานจำกัดกระแส 3 โอห์ม และระบบสองปุ่มที่มาแทนที่สวิตช์ไตรสถานะ ซึ่งช่วยให้มีเส้นทางกระแสไฟคงที่ผ่าน LED โดยไม่ต้องผ่านการชาร์จและการคายประจุของตัวเก็บประจุ - โดยการกดปุ่มทั้งสองค้างไว้พร้อมกัน ทำให้สามารถใช้ Neuralizer เป็นไฟฉายได้ (แสดงในภาพ)

สวิตช์ยังสามารถถูกแทนที่ด้วยสวิตช์สลับสองสถานะอย่างง่าย แต่จากนั้นต้องถอดตัวต้านทาน R_bleed เพราะเทียบเท่ากับหนึ่งในสวิตช์ S1 และ S2 ในวงจรด้านบนจะถูก "ผลัก" เสมอ (เช่น สวิตช์สลับ จะเชื่อมต่อด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีเสมอ) นั่นหมายความว่า R_Bleed จะปล่อยให้เส้นทางปัจจุบันคงที่ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ - ระบายออก

Schematic Alternative 4: ถัดลงมาเป็นตัวแปรที่ใช้ LED "ปกติ" ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 2V และ ish 20mA ที่นี่ต้องคำนึงถึงตัวต้านทาน จำกัด กระแสมิฉะนั้นวงจรจะยังคงเหมือนเดิม

มีหลายวิธีในการทำวงจรนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีชิ้นส่วนใดบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ระหว่างทางเลือกที่โพสต์ด้านบนได้อีกด้วย เราได้รวมรูปภาพบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณใช้ค่าตัวเก็บประจุอื่นและไฟ LED ประเภทอื่นที่ไม่ใช่รุ่น 10W

หากคุณต้องการคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ดูวิดีโอในตอนต้นของคำแนะนำนี้

ขั้นตอนที่ 5: ประสานและหุ้มฉนวน

ถึงเวลาที่จะประสานแผนงานที่คุณเลือก เราเลือกที่จะรวมตัวต้านทานตกเลือดและตัวต้านทานจำกัดกระแส LED ตัวเก็บประจุ และไดโอดล้วนมีโพลาไรซ์ ซึ่งหมายความว่าต้องบัดกรี "วิธีที่ถูกต้อง" เพื่อให้ทำงานได้ สำหรับไดโอด เส้นสีขาวชี้ไปที่พื้น สำหรับตัวเก็บประจุยังมีเส้นสีขาวชี้ไปที่ขาซึ่งควรเชื่อมต่อกับกราวด์ นอกจากนี้ ขาทั้งสองข้างที่ยาวที่สุดจะทำเครื่องหมายด้านที่ควรเชื่อมต่อกับศักย์บวก (ไปทางแบตเตอรี่) LED มีเครื่องหมาย + และ - แต่ถ้าคุณใช้ LED ปกติ คุณสามารถใช้ความยาวของขาเป็นแนวทางได้ โดยใช้เคล็ดลับเดียวกันกับตัวเก็บประจุ

เมื่อคุณบัดกรีสายไฟเข้ากับ LED คุณควรตรวจสอบกางเกงขาสั้นโดยใช้มัลติมิเตอร์ ถ้าคุณไม่ระวัง มันง่ายที่จะบัดกรีสายไฟทั้งสองเส้นเข้ากับแผงระบายความร้อนที่ด้านหลังของ LED ทำให้เส้นทางความต้านทานเป็นศูนย์จากด้านบวกของตัวเก็บประจุไปยังด้านลบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดประกายไฟและอาจทำให้พลาสติกไหม้ได้เมื่อตัวเก็บประจุหมดประจุ (หรือกรณีที่เลวร้ายที่สุด: แบตเตอรี่ไหม้หากคุณใช้สวิตช์อื่นที่ไม่ใช่เรา)

คุณสามารถใช้เทปพันสายไฟหรือพลาสติกหดด้วยความร้อนเพื่อแยกสายไฟที่เปิดอยู่ทั้งหมดด้วยไฟฟ้า อย่าทิ้งสายไฟไว้ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะอัดแน่นอยู่ภายในภาชนะพลาสติกที่ปิดสนิท ดังนั้นจึงไม่ง่ายที่จะสังเกตหากคุณเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในอนาคต

ขั้นตอนที่ 6: สร้างและทดสอบกลไก

ในการที่จะทำให้ฝาปิด "ปรากฏขึ้น" เมื่อกดสลัก เราได้รวบรวมสปริงจากปากกาเก่า และใช้คลิปหนีบกระดาษแบบหนาเพื่อนำทางไปยังฝา เราติดระบบนี้กับสวิตช์โดยใช้กาวร้อน และตัดให้ยาวหลังจากที่กาวแข็งตัวแล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบว่ากลไกทำงานตามที่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป เนื่องจากจะไม่มีทางแก้ไขได้ทันทีที่คุณประกอบชิ้นส่วนที่พิมพ์ 3 มิติ

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบ Fit and Assemble

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดพอดีก่อนที่คุณจะปิด Neuralizer ด้วยกาว

เราใช้กาวร้อนเพื่อยึดแบตเตอรี่ 9V เข้าที่ และเรายังใช้กาวร้อนเพื่อยึดเพลาทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน เรารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจนี้ในทันที เพราะมันช่วยให้เราสามารถปรับตำแหน่งของทั้งสองส่วนให้สัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เราค่อนข้างโชคดี และการเยื้องศูนย์ก็ไม่เลวจนเราไม่สามารถกอบกู้มันได้ เรายังคงแนะนำให้ใช้กาวคอนแทคเลนส์หรืออย่างอื่นที่ไม่แห้งเร็วเท่ากับกาวร้อนเมื่อสัมผัสกับพื้นที่ผิวขนาดใหญ่

ทันทีที่เราประกอบชิ้นส่วนทั้งชิ้น เราวางเทปกาวบนพื้นที่ที่เราทาสีดำไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมที่จะทำในภายหลัง นอกจากนี้เรายังติดตั้งสายอักขระบนสวิตช์สลับ เพื่อให้สามารถทาสีชิ้นงานโดยไม่ปล่อยให้มันแตะพื้น (หรือมือของเรา)

ขั้นตอนที่ 8: เติมตะเข็บและทราย (ไม่บังคับ)

เราใช้กาวร้อนเพื่อเติมรอยต่อระหว่างชิ้นงานที่พิมพ์ 3 มิติ ไม่แนะนำ แต่เป็นสิ่งเดียวที่เรามีให้ กาวร้อนไม่ขัดง่ายจึงใช้เวลานานกว่าจะได้เนียนเรียบ และด้วยความสัตย์จริง ความราบรื่นที่เราได้รับนั้นไม่ได้มาตรฐานที่เราหวังไว้จริงๆ ถ้าเราจะทำอุปกรณ์ประกอบฉากนี้ใหม่ เราจะซื้อพลาสติกอุดรูสำหรับอุดรูที่สามารถใช้สำหรับตะเข็บได้

หลังจากขัดกาวร้อนแล้ว เราได้เพิ่มชั้นสุดท้ายของพลาสติกเติมสีสเปรย์ตามตะเข็บ ชั้นนี้ถูกขัดเบา ๆ ด้วยฟองน้ำขัดทรายละเอียดเพื่อให้เรียบที่สุด

ขั้นตอนที่ 9: ไพรม์ เพนท์ และโค้ท (ไม่บังคับ)

ก่อนอื่นเราใช้ไพรเมอร์สีดำ จากนั้นใช้สีเงินและเคลือบใสเพื่อให้ดูสะท้อนแสงเป็นพิเศษ และเพื่อปกป้องสีด้วย ระหว่างแต่ละชั้น เรารอประมาณ 10 นาที - ในขณะที่ชิ้นส่วนนั้นแขวนอยู่ข้างนอกท่ามกลางสายลมเล็กน้อย เลเยอร์อาจไม่แห้งสนิทภายในเวลานี้ ดังนั้นเราจึงไม่อยากสัมผัสมัน แต่พวกมันแห้งพอที่สีจะดูดี

เราใช้แท่งบาร์บีคิวเพื่อยึดงานพิมพ์ขณะที่เราทาสี รูที่ควรติดสลักนั้นสมบูรณ์แบบสำหรับจุดประสงค์นี้ เนื่องจากจะไม่สามารถมองเห็นได้หลังจากติดตั้งสลักแล้ว และมีขนาดใหญ่พอที่จะพอดีกับปลายแหลมของแท่งไม้

เมื่อพ่นเคลือบทุกชั้นแล้ว เราก็นำสิ่งของเข้าไป (เพียงแค่จับด้ายที่เราเคยแขวนไว้) แล้วปล่อยทิ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะสัมผัส

ณ จุดนี้ เราติดตั้งสลัก โดยใช้สปริงอีกอันที่เก็บเกี่ยวจากปากกา (และตัดให้ยาว) และสกรูและน็อต M3

ขั้นตอนที่ 10: เสร็จแล้ว

เราค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ตะเข็บยังไม่หายสนิท ดังรูปด้านบนจะแสดงให้คุณเห็น แต่มันค่อนข้างใกล้เคียงกัน! หากเราใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นผงสำหรับอุดรูเพิ่มเติมจากสารตัวเติมสีสเปรย์ที่เราใช้ เราอาจถอดตะเข็บออกทั้งหมด เส้นชั้นไม่มีให้เห็น

รองชนะเลิศการประกวดเขียนครั้งแรก