สารบัญ:

การสร้าง Neuralizer ที่ "เรียบง่ายที่สุดในโลก" (Men in Black Memory Eraser): 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
การสร้าง Neuralizer ที่ "เรียบง่ายที่สุดในโลก" (Men in Black Memory Eraser): 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: การสร้าง Neuralizer ที่ "เรียบง่ายที่สุดในโลก" (Men in Black Memory Eraser): 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: การสร้าง Neuralizer ที่
วีดีโอ: Part 4 - Triplanetary Audiobook by E. E. Smith (Chs 13-17) 2024, พฤศจิกายน
Anonim
Image
Image
ทรายและเติม (ไม่จำเป็น)
ทรายและเติม (ไม่จำเป็น)

อีกไม่กี่วันคุณจะไปปาร์ตี้คอสตูมแต่ยังไม่มีคอสตูมใช่หรือไม่? งานสร้างนี้เหมาะสำหรับคุณ! ด้วยแว่นกันแดดและชุดสูทสีดำ อุปกรณ์ประกอบฉากนี้จะช่วยเติมเต็มชุด Men in Black ของคุณ มันใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายที่สุดที่จะทำแสงแฟลช - ดังนั้นคุณอาจมีชิ้นส่วนที่คุณต้องการวางไว้ที่บ้าน

STL และไฟล์ STEP ที่แก้ไขได้ที่ Thingiverse

เสบียง

อิเล็กทรอนิกส์: 1x 10W (12V), ความสว่างสูง, LED สามารถเปลี่ยนได้ด้วย LED ปกติหากคุณมีตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ 1x 330uF สามารถแทนที่ด้วยสวิตช์สลับระหว่าง 100uF และ 1000uF1x ได้ เราใช้สวิตช์แบบสามสถานะ แต่คุณสามารถใช้อะไรก็ได้ตั้งแต่การสลับสถานะสองสถานะไปเป็นระบบสองปุ่ม ไดโอด 1x 1N4007 หรือแบตเตอรี่ที่คล้ายกัน 1x 9V และขั้วต่อสำหรับตัวต้านทานแบตเตอรี่ 2x ตัวต้านทาน (ค่าโอห์มจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกด้านบนของคุณ)

กลศาสตร์:2x ปากกา คุณจะเก็บเกี่ยวสปริงจากพวกเขา1x คลิปหนีบกระดาษอ้วน คุณจะใช้มันเพื่อรองรับสปริง ดังนั้นจึงควรมีความหนาใกล้เคียงกับปากกาที่คุณเก็บเกี่ยว

เครื่องมือ:เครื่องพิมพ์ 3 มิติปืนกาวร้อนกระดาษทราย (ไม่จำเป็น จำเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการทาสี)เครื่องมือเจาะหรือโรตารี่ (อุปกรณ์เสริม แต่จะทำให้ทำความสะอาดรูได้ง่ายขึ้น)

สีสเปรย์ (อุปกรณ์เสริม):พลาสติกฟิลเลอร์ไพรเมอร์สีดำสีเงินเคลือบใส

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดไฟล์ 3D และพิมพ์

ไฟล์:

แนวคิดก็คือคุณสามารถทำซ้ำโครงการนี้โดยใช้อะไรก็ได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง (+ เวลาพิมพ์ประมาณ 6 ชั่วโมงสำหรับการพิมพ์หัวฉีดขนาด 2 มม. 0.4 มม.) ไปจนถึงสองสามวัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ "ขัดเกลา" อย่างไร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ภายใน 30 นาที หากคุณมีชิ้นส่วนทั้งหมด การประกอบจะใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที แต่จะใช้เวลานานกว่ามากหากต้องการทาสีและทำให้ดูดีที่สุด

เราพิมพ์ไฟล์ทั้งหมดที่มีโดมขึ้นไป เราไม่ได้ใช้วัสดุรองรับยกเว้นส่วนฝาหลัง ในส่วนฝาหลัง เราใช้การรองรับแบบกำหนดเองเพื่อไม่ให้ได้รับการสนับสนุนภายในช่องเปิดที่เราจะวาง LED ไว้ที่ส่วนท้าย

ขั้นตอนที่ 2: ทรายและเติม (ไม่บังคับ)

ทรายและเติม (ไม่จำเป็น)
ทรายและเติม (ไม่จำเป็น)
ทรายและเติม (ไม่จำเป็น)
ทรายและเติม (ไม่จำเป็น)
ทรายและเติม (ไม่จำเป็น)
ทรายและเติม (ไม่จำเป็น)

เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เรียบเนียนและเป็นโลหะ ให้ขัดและเติมงานพิมพ์ 3 มิติลงไป เพื่อกำจัดเส้นเลเยอร์ที่น่ารำคาญออกไป หากคุณต้องการทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น: คุณสามารถข้ามขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขัด การเติม และการลงสีได้ และคุณสามารถเลือกการพิมพ์ 3 มิติที่ "นอกกรอบ" ได้ เพียงพิมพ์ชิ้นส่วนด้วยเส้นใยสีเทา คุณก็ไม่เป็นไร

กระบวนการทรายและเติมจะถูกทำซ้ำจนกว่าคุณจะพอใจกับความเรียบเนียนของงานพิมพ์ โปรดจำไว้ว่างานพิมพ์จะรู้สึกเรียบเนียนจริง ๆ สักระยะก่อนที่มันจะดูเรียบเนียน ปัญหาคือคุณมองไม่เห็นรอยบุบและสิ่งผิดปกติจริงๆ ก่อนที่คุณจะใช้ไพรเมอร์สีดำในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น: ขัดให้ละเอียดกว่าที่คุณคิดว่าจำเป็นเล็กน้อยเมื่อขัดถ้าคุณต้องการให้รูปลักษณ์ดีที่สุด

เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโดมที่ปลายทั้งสองด้านของงานพิมพ์เมื่อขัด เนื่องจากเราต้องการให้โดมสะท้อนแสงและเรียบเนียนที่สุด ร่องเว้าตามแนวแกนของ Neuralizer นั้นยากที่สุดในการขัดทราย แต่เราแก้ปัญหานี้โดยไม่ขัดชั้นสุดท้ายของฟิลเลอร์ในร่องเหล่านี้ นั่นหมายความว่าเรามีสารตัวเติมที่มีรูพรุนอยู่สองสามมิลลิเมตร แต่เราไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะมีความสำคัญมากนัก เพราะพวกมันได้รับการปกป้องโดยธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมและจะไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 3: ประกอบ เติม และทาฝาปิดด้วยสีดำ

ประกอบ เติม และเคลือบฝาด้วยสีดำ
ประกอบ เติม และเคลือบฝาด้วยสีดำ
ประกอบ เติม และเคลือบฝาด้วยสีดำ
ประกอบ เติม และเคลือบฝาด้วยสีดำ
ประกอบ เติม และเคลือบฝาด้วยสีดำ
ประกอบ เติม และเคลือบฝาด้วยสีดำ
ประกอบ เติม และเคลือบฝาด้วยสีดำ
ประกอบ เติม และเคลือบฝาด้วยสีดำ

เราต้องการให้บริเวณรอบๆ LED (รอบๆ ช่องเปิดที่ฝา) เป็นสีดำในส่วนสุดท้ายของเรา ดังนั้นเราจึงประกอบส่วนนี้เร็วกว่าส่วนอื่นๆ ของงานพิมพ์ ด้วยวิธีนี้เราสามารถทาสีบริเวณนี้ด้วยไพรเมอร์ที่เราจะใช้สำหรับส่วนที่เหลือ จากนั้นปิดด้วยเทปกาวก่อนทาสีงานพิมพ์ที่เหลือด้วยสีเมทัลลิกสีเงิน ดังรูป ภาพหนึ่งแสดงให้เห็นว่าฝาปิดไม่คงที่เมื่อใช้งานแล้ว ประกอบแล้ว (ด้านหน้าหนัก) ดังนั้นเราจึงใช้การพิมพ์ที่เหลือแบบสุ่มเพื่อรองรับเมื่อเราเติมตะเข็บระหว่างสองส่วน ตะเข็บนี้จะถูกเติมเพิ่มเติมในภายหลัง - หลังจากที่เราประกอบส่วนที่เหลือของเสาแล้ว

ขั้นตอนที่ 4: เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
เลือกการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

เราได้จัดทำแผนผังวงจรทางเลือกหลายแบบ

วงจรที่ง่ายที่สุดที่เป็นไปได้นั้นง่ายมาก มันใช้สวิตช์ 3 สถานะ (แสดงในวิดีโอด้านบน) โดยที่สถานะตรงกลางคือ "ไม่ทำอะไรเลย" และอีกสองสถานะแสดงถึงการชาร์จและการคายประจุของตัวเก็บประจุ ไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแสเพื่อป้องกัน LED เนื่องจากมีการระบุให้ทำงานที่ 12 โวลต์ และแบตเตอรี่จะให้เพียง 9 โวลต์เท่านั้น ในการออกแบบเราใช้ตัวเอง จริง ๆ แล้วเราวางตัวต้านทาน 3 โอห์มขนาดเล็กเป็นอนุกรมพร้อมกับ LED แต่ดังที่แสดงในแผนผังที่ง่ายที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากคุณต้องการทำให้งานบัดกรีง่ายที่สุด ไปกับการออกแบบที่เรียบง่าย

การออกแบบวงจรทางเลือก

Schematic Alternative 2: ในการออกแบบของเรา เรายังรวมตัวต้านทานการคายประจุเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเก็บประจุจะไม่ถูกชาร์จเป็นเวลานานในตอนเย็นจากศักยภาพที่เก็บไว้เหนือตัวเก็บประจุ ค่าของตัวต้านทานนี้ต้องสูงมาก ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ตัวเก็บประจุปล่อยประจุทันที แต่น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้เขียนค่าที่แน่นอนที่เราใช้ ดังนั้น 10k ในแผนผังต่อไปนี้เป็นเพียงการเดา

Schematic Alternative 3: วงจรทางเลือกถัดไปคือวงจรที่เราใช้จริงบน breadboard ในวิดีโอด้านบน ที่นี่คุณจะเห็นว่ามีตัวต้านทานจำกัดกระแส 3 โอห์ม และระบบสองปุ่มที่มาแทนที่สวิตช์ไตรสถานะ ซึ่งช่วยให้มีเส้นทางกระแสไฟคงที่ผ่าน LED โดยไม่ต้องผ่านการชาร์จและการคายประจุของตัวเก็บประจุ - โดยการกดปุ่มทั้งสองค้างไว้พร้อมกัน ทำให้สามารถใช้ Neuralizer เป็นไฟฉายได้ (แสดงในภาพ)

สวิตช์ยังสามารถถูกแทนที่ด้วยสวิตช์สลับสองสถานะอย่างง่าย แต่จากนั้นต้องถอดตัวต้านทาน R_bleed เพราะเทียบเท่ากับหนึ่งในสวิตช์ S1 และ S2 ในวงจรด้านบนจะถูก "ผลัก" เสมอ (เช่น สวิตช์สลับ จะเชื่อมต่อด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีเสมอ) นั่นหมายความว่า R_Bleed จะปล่อยให้เส้นทางปัจจุบันคงที่ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ - ระบายออก

Schematic Alternative 4: ถัดลงมาเป็นตัวแปรที่ใช้ LED "ปกติ" ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 2V และ ish 20mA ที่นี่ต้องคำนึงถึงตัวต้านทาน จำกัด กระแสมิฉะนั้นวงจรจะยังคงเหมือนเดิม

มีหลายวิธีในการทำวงจรนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีชิ้นส่วนใดบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ระหว่างทางเลือกที่โพสต์ด้านบนได้อีกด้วย เราได้รวมรูปภาพบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณใช้ค่าตัวเก็บประจุอื่นและไฟ LED ประเภทอื่นที่ไม่ใช่รุ่น 10W

หากคุณต้องการคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ดูวิดีโอในตอนต้นของคำแนะนำนี้

ขั้นตอนที่ 5: ประสานและหุ้มฉนวน

บัดกรีและฉนวน
บัดกรีและฉนวน
บัดกรีและฉนวน
บัดกรีและฉนวน
บัดกรีและฉนวน
บัดกรีและฉนวน
บัดกรีและฉนวน
บัดกรีและฉนวน

ถึงเวลาที่จะประสานแผนงานที่คุณเลือก เราเลือกที่จะรวมตัวต้านทานตกเลือดและตัวต้านทานจำกัดกระแส LED ตัวเก็บประจุ และไดโอดล้วนมีโพลาไรซ์ ซึ่งหมายความว่าต้องบัดกรี "วิธีที่ถูกต้อง" เพื่อให้ทำงานได้ สำหรับไดโอด เส้นสีขาวชี้ไปที่พื้น สำหรับตัวเก็บประจุยังมีเส้นสีขาวชี้ไปที่ขาซึ่งควรเชื่อมต่อกับกราวด์ นอกจากนี้ ขาทั้งสองข้างที่ยาวที่สุดจะทำเครื่องหมายด้านที่ควรเชื่อมต่อกับศักย์บวก (ไปทางแบตเตอรี่) LED มีเครื่องหมาย + และ - แต่ถ้าคุณใช้ LED ปกติ คุณสามารถใช้ความยาวของขาเป็นแนวทางได้ โดยใช้เคล็ดลับเดียวกันกับตัวเก็บประจุ

เมื่อคุณบัดกรีสายไฟเข้ากับ LED คุณควรตรวจสอบกางเกงขาสั้นโดยใช้มัลติมิเตอร์ ถ้าคุณไม่ระวัง มันง่ายที่จะบัดกรีสายไฟทั้งสองเส้นเข้ากับแผงระบายความร้อนที่ด้านหลังของ LED ทำให้เส้นทางความต้านทานเป็นศูนย์จากด้านบวกของตัวเก็บประจุไปยังด้านลบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดประกายไฟและอาจทำให้พลาสติกไหม้ได้เมื่อตัวเก็บประจุหมดประจุ (หรือกรณีที่เลวร้ายที่สุด: แบตเตอรี่ไหม้หากคุณใช้สวิตช์อื่นที่ไม่ใช่เรา)

คุณสามารถใช้เทปพันสายไฟหรือพลาสติกหดด้วยความร้อนเพื่อแยกสายไฟที่เปิดอยู่ทั้งหมดด้วยไฟฟ้า อย่าทิ้งสายไฟไว้ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะอัดแน่นอยู่ภายในภาชนะพลาสติกที่ปิดสนิท ดังนั้นจึงไม่ง่ายที่จะสังเกตหากคุณเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในอนาคต

ขั้นตอนที่ 6: สร้างและทดสอบกลไก

สร้างและทดสอบกลศาสตร์
สร้างและทดสอบกลศาสตร์
สร้างและทดสอบกลศาสตร์
สร้างและทดสอบกลศาสตร์
สร้างและทดสอบกลศาสตร์
สร้างและทดสอบกลศาสตร์

ในการที่จะทำให้ฝาปิด "ปรากฏขึ้น" เมื่อกดสลัก เราได้รวบรวมสปริงจากปากกาเก่า และใช้คลิปหนีบกระดาษแบบหนาเพื่อนำทางไปยังฝา เราติดระบบนี้กับสวิตช์โดยใช้กาวร้อน และตัดให้ยาวหลังจากที่กาวแข็งตัวแล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบว่ากลไกทำงานตามที่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไป เนื่องจากจะไม่มีทางแก้ไขได้ทันทีที่คุณประกอบชิ้นส่วนที่พิมพ์ 3 มิติ

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบ Fit and Assemble

ตรวจสอบพอดีและประกอบ
ตรวจสอบพอดีและประกอบ
ตรวจสอบพอดีและประกอบ
ตรวจสอบพอดีและประกอบ
ตรวจสอบพอดีและประกอบ
ตรวจสอบพอดีและประกอบ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดพอดีก่อนที่คุณจะปิด Neuralizer ด้วยกาว

เราใช้กาวร้อนเพื่อยึดแบตเตอรี่ 9V เข้าที่ และเรายังใช้กาวร้อนเพื่อยึดเพลาทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน เรารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจนี้ในทันที เพราะมันช่วยให้เราสามารถปรับตำแหน่งของทั้งสองส่วนให้สัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เราค่อนข้างโชคดี และการเยื้องศูนย์ก็ไม่เลวจนเราไม่สามารถกอบกู้มันได้ เรายังคงแนะนำให้ใช้กาวคอนแทคเลนส์หรืออย่างอื่นที่ไม่แห้งเร็วเท่ากับกาวร้อนเมื่อสัมผัสกับพื้นที่ผิวขนาดใหญ่

ทันทีที่เราประกอบชิ้นส่วนทั้งชิ้น เราวางเทปกาวบนพื้นที่ที่เราทาสีดำไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมที่จะทำในภายหลัง นอกจากนี้เรายังติดตั้งสายอักขระบนสวิตช์สลับ เพื่อให้สามารถทาสีชิ้นงานโดยไม่ปล่อยให้มันแตะพื้น (หรือมือของเรา)

ขั้นตอนที่ 8: เติมตะเข็บและทราย (ไม่บังคับ)

เติมตะเข็บและทราย (ไม่จำเป็น)
เติมตะเข็บและทราย (ไม่จำเป็น)
เติมตะเข็บและทราย (ไม่จำเป็น)
เติมตะเข็บและทราย (ไม่จำเป็น)
เติมตะเข็บและทราย (ไม่จำเป็น)
เติมตะเข็บและทราย (ไม่จำเป็น)
เติมตะเข็บและทราย (ไม่จำเป็น)
เติมตะเข็บและทราย (ไม่จำเป็น)

เราใช้กาวร้อนเพื่อเติมรอยต่อระหว่างชิ้นงานที่พิมพ์ 3 มิติ ไม่แนะนำ แต่เป็นสิ่งเดียวที่เรามีให้ กาวร้อนไม่ขัดง่ายจึงใช้เวลานานกว่าจะได้เนียนเรียบ และด้วยความสัตย์จริง ความราบรื่นที่เราได้รับนั้นไม่ได้มาตรฐานที่เราหวังไว้จริงๆ ถ้าเราจะทำอุปกรณ์ประกอบฉากนี้ใหม่ เราจะซื้อพลาสติกอุดรูสำหรับอุดรูที่สามารถใช้สำหรับตะเข็บได้

หลังจากขัดกาวร้อนแล้ว เราได้เพิ่มชั้นสุดท้ายของพลาสติกเติมสีสเปรย์ตามตะเข็บ ชั้นนี้ถูกขัดเบา ๆ ด้วยฟองน้ำขัดทรายละเอียดเพื่อให้เรียบที่สุด

ขั้นตอนที่ 9: ไพรม์ เพนท์ และโค้ท (ไม่บังคับ)

ไพรม์ สี และโค้ท (ไม่จำเป็น)
ไพรม์ สี และโค้ท (ไม่จำเป็น)
ไพรม์ สี และโค้ท (ไม่จำเป็น)
ไพรม์ สี และโค้ท (ไม่จำเป็น)
ไพรม์ สี และโค้ท (ไม่จำเป็น)
ไพรม์ สี และโค้ท (ไม่จำเป็น)
ไพรม์ สี และโค้ท (ไม่จำเป็น)
ไพรม์ สี และโค้ท (ไม่จำเป็น)

ก่อนอื่นเราใช้ไพรเมอร์สีดำ จากนั้นใช้สีเงินและเคลือบใสเพื่อให้ดูสะท้อนแสงเป็นพิเศษ และเพื่อปกป้องสีด้วย ระหว่างแต่ละชั้น เรารอประมาณ 10 นาที - ในขณะที่ชิ้นส่วนนั้นแขวนอยู่ข้างนอกท่ามกลางสายลมเล็กน้อย เลเยอร์อาจไม่แห้งสนิทภายในเวลานี้ ดังนั้นเราจึงไม่อยากสัมผัสมัน แต่พวกมันแห้งพอที่สีจะดูดี

เราใช้แท่งบาร์บีคิวเพื่อยึดงานพิมพ์ขณะที่เราทาสี รูที่ควรติดสลักนั้นสมบูรณ์แบบสำหรับจุดประสงค์นี้ เนื่องจากจะไม่สามารถมองเห็นได้หลังจากติดตั้งสลักแล้ว และมีขนาดใหญ่พอที่จะพอดีกับปลายแหลมของแท่งไม้

เมื่อพ่นเคลือบทุกชั้นแล้ว เราก็นำสิ่งของเข้าไป (เพียงแค่จับด้ายที่เราเคยแขวนไว้) แล้วปล่อยทิ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะสัมผัส

ณ จุดนี้ เราติดตั้งสลัก โดยใช้สปริงอีกอันที่เก็บเกี่ยวจากปากกา (และตัดให้ยาว) และสกรูและน็อต M3

ขั้นตอนที่ 10: เสร็จแล้ว

เสร็จแล้ว!
เสร็จแล้ว!
เสร็จแล้ว!
เสร็จแล้ว!
เสร็จแล้ว!
เสร็จแล้ว!
เสร็จแล้ว!
เสร็จแล้ว!

เราค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ตะเข็บยังไม่หายสนิท ดังรูปด้านบนจะแสดงให้คุณเห็น แต่มันค่อนข้างใกล้เคียงกัน! หากเราใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นผงสำหรับอุดรูเพิ่มเติมจากสารตัวเติมสีสเปรย์ที่เราใช้ เราอาจถอดตะเข็บออกทั้งหมด เส้นชั้นไม่มีให้เห็น

การประกวดผู้แต่งครั้งแรก
การประกวดผู้แต่งครั้งแรก
การประกวดผู้แต่งครั้งแรก
การประกวดผู้แต่งครั้งแรก

รองชนะเลิศการประกวดเขียนครั้งแรก

แนะนำ: