ลำโพงพกพา 360 องศา: 8 ขั้นตอน

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:02

มีอะไรให้บ้าง?

สวัสดีทุกคน หวังว่าทุกคนจะสนุกกับ DIYs กัน คราวนี้ฉันกลับมาพร้อมลำโพงพกพา 360 องศาแบบพิเศษซึ่งแตกต่างจากลำโพงทั่วไปเล็กน้อย ใช้ตัวขับเสียง 6 ตัว (วูฟเฟอร์หนึ่งคู่ ทวีตเตอร์ และพาสซีฟเรดิเอเตอร์) ควบคู่ไปกับครอสโอเวอร์เสียงคู่หนึ่งเพื่อเพิ่มความถี่เสียงต่ำ กลาง และสูง

ตัวขับถูกจัดวางอย่างเท่าเทียมกันรอบๆ โครงไม้เพื่อให้ครอบคลุม 360 องศาทั้งหมด การจัดวางแบบพิเศษนี้จะช่วยเติมเต็มเสียงในทุกมุมห้องอย่างสม่ำเสมอ ฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นคำพูดอย่างไร แต่มันแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับลำโพงด้านหน้า เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น ฉันจึงเลือกใช้ตู้ไม้ที่มีผนังที่หนาแน่นขึ้นเพื่อปรนเปรอคุณภาพเสียงโดยรวม เพื่อก้าวไปอีกขั้น ตัวเลือกเพิ่มเสียงทุ้มและเสียงแหลมช่วยให้เราปรับแต่งโทนเสียงตามความต้องการของเราได้

นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้อีกด้วย! ที่จับแบบพับได้ทำให้ปรับเปลี่ยนได้ดีเยี่ยมสำหรับการเดินทางประจำวันของเรา ต้องขอบคุณเซลล์ Li-ion แบบคู่ ทำให้มีแบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่ และทำให้เป็นความบันเทิงที่ไม่หยุดนิ่ง

นอกจากนี้ยังมีสวิตช์เฉพาะเพื่อสลับจากโหมดแบตเตอรี่เป็นโหมด Line-in ในภายหลังจะเป็นประโยชน์ในการขับเครื่องขยายเสียงโดยตรงจากเครื่องชาร์จ USB ภายนอกโดยไม่ทำให้แบตเตอรี่หมด นอกจากนี้ยังช่วยในการชาร์จและจ่ายไฟให้กับลำโพงได้พร้อมกันโดยตรงจากพอร์ต USB ในที่นี้ ส่วนหนึ่งของกำลังไฟฟ้าเข้าจะถูกป้อนแยกต่างหากสำหรับการชาร์จและการจ่ายไฟให้กับแอมพลิฟายเออร์ ซึ่งจะช่วยลดภาระของแบตเตอรี่เนื่องจากการชาร์จและการคายประจุอย่างต่อเนื่องดังที่เห็นในลำโพงแบบพกพาอื่นๆ

เท่าที่เกี่ยวข้องกับข้อบ่งชี้ มันมาพร้อมกับการแสดงระดับแบตเตอรี่และการแสดงการชาร์จและการชาร์จเต็มที่ด้านบน แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับผู้พูด? เริ่มสนใจที่จะเห็นการสร้างทั้งหมดหรือไม่ ขั้นตอนที่เหลือกำลังรอคุณอยู่

ขั้นตอนที่ 1: แม่แบบและกล่องไม้

ในการจัดเรียงตัวขับเสียงสำหรับฟังก์ชันที่ต้องการและการใช้ระดับเสียงของตู้สูงสุดนั้น จำเป็นต้องมีการออกแบบตู้แบบต่างๆ ดังนั้นฉันจึงใช้เทคนิคการหุ้มแบบหลายชั้นซึ่งมีการตัดไม้หลายชิ้นวางซ้อนกันในแนวตั้งเพื่อสร้างโครงสร้างเสาเข็มเดียว

มีการแนบเทมเพลตคัตเอาท์ (ไฟล์ pdf) พร้อมกับบทความนี้ เพียงพิมพ์ออกมาแล้วทากาวบนไม้อัดแล้วตัดตามเส้นด้วยจิ๊กซอว์

เพื่อความสะดวก ฉันได้ตั้งชื่อเทมเพลตตามที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าฉันจะพูดถึงส่วนตัดไม้สุดท้ายที่มีชื่อเดียวกัน

1) ส่วนวงกลมล่าง (ต้องการเพียง 1 เท่านั้น)

2) ส่วนตู้หลัก (จำเป็น 7 รายการ)

3) ส่วนบน ส่วนที่ 1 (ต้องการเพียง 1 เท่านั้น)

4) ส่วนบน ส่วนที่ 2 (ต้องการเพียง 1 รายการเท่านั้น)

5) ส่วนจัดการ (ต้องการเพียง 1 เท่านั้น)

จากห้าชิ้นนี้ เทมเพลตบนสุดตอนที่ 2 และเทมเพลตด้ามจับถูกตัดออกจากไม้อัดหนา 3 มม. และส่วนที่เหลือทำจากไม้อัด 12 มม.

เมื่อเส้นด้านนอกถูกตัดออกอย่างเหมาะสมแล้ว จะมีการเจาะรูภายในสองสามรูเพื่อให้ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ลอดผ่านและตัดด้านในด้วย

เมื่อตัดเสร็จแล้ว ให้ลอกแม่แบบกระดาษออกแล้วขัดเล็กน้อยเพื่อให้ได้พื้นผิวที่ดี จากนั้นใช้กาวไม้และตะปูแบรด ส่วนตู้หลัก 7 ส่วนถูกวางซ้อนกันและวางเหนือส่วนวงกลมด้านล่าง

ตอนนี้ส่วนบนส่วนที่ 2 ได้รับการแก้ไขเหนือส่วนบนส่วนที่ 1 ด้วยกาวไม้และตะปูแบรด ส่วนนี้จะแนบมากับการตั้งค่ากล่องหุ้มก่อนหน้าในขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างพร้อมกับส่วนจัดการ

โปรดทราบ- โดยการเข้าร่วมทั้งสองส่วนด้านบน ช่องเจาะสวิตช์ 5 ช่องที่ส่วนบนส่วนที่ 2 จะปิดโดยส่วนที่ 1 ดังนั้นเราจึงต้องตัดช่องเจาะ 5 ช่องดังกล่าวอีกครั้ง

ฉันมากับการออกแบบเทมเพลตได้อย่างไร

ฉันคิดว่า จะเป็นความคิดที่ดีที่จะแบ่งปันกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบเทมเพลต คุณสามารถข้ามไปที่ถัดไปได้ทั้งหมดหากคุณไม่ต้องการลงรายละเอียดเหล่านี้

ดังนั้น ประเด็นหลักของการออกแบบคือ การหาเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวเครื่อง ขนาดถูกเลือกในลักษณะที่ควรพกพาและมีระดับเสียงภายในเพียงพอเพื่อรองรับตัวขับเสียงและวงจรของลำโพงทั้งหมด ดังนั้นการจัดหาส่วนประกอบทั้งหมดก่อนการสร้างจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มโครงการ หลังจากการลองผิดลองถูก ฉันพบว่ารัศมี 7 ซม. จะเหมาะสมที่สุดสำหรับกล่องหุ้ม ฉันมาถึงผลลัพธ์นี้โดยการวาดวงกลมบนกระดาษที่มีค่าประมาณคร่าวๆ สำหรับรัศมี จากนั้นวางไดรเวอร์และวงจรบนภาพวาดเพื่อดูว่าจะเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นค่าที่มากขึ้น และทำซ้ำขั้นตอนจนกว่าจะถึงจุดหวาน

ขั้นตอนที่ 2: ไดรเวอร์ลำโพงและคัทเอาท์

เมื่อเราทำโครงไม้เสร็จแล้ว เราก็เริ่มตัดรูสำหรับตัวขับลำโพง 6 ตัวออก พาสซีฟเรดิเอเตอร์ วูฟเฟอร์ และทวีตเตอร์ที่ฉันใช้มีขนาด 2.25 นิ้ว 2 นิ้ว และ 1.25 นิ้วตามลำดับ เนื่องจากฉันใช้แอมพลิฟายเออร์ 3W+3W สำหรับโปรเจ็กต์นี้ ไดรเวอร์ใดๆ ที่มีคะแนนสูงกว่า 3W ก็ใช้ได้ดี แต่จะดีกว่าถ้าติดกับอัตรากำลังวัตต์ของแอมพลิฟายเออร์ วูฟเฟอร์มีขนาด 5W และ 4 โอห์ม ทวีตเตอร์มีขนาด 20W และ 4 โอห์ม

วูฟเฟอร์

www.aliexpress.com/item/32656021955.html?s…

ทวีตเตอร์

www.aliexpress.com/item/32896491425.html?s…

หม้อน้ำแบบพาสซีฟ

www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…

ส่วนที่กว้างกว่าของโครงตู้จะเป็นด้านหลัง ซึ่งในระยะต่อมา ล้อมรอบหม้อน้ำแบบพาสซีฟที่มีทวีตเตอร์สองตัวที่ด้านใดด้านหนึ่ง ที่ด้านหน้า หม้อน้ำแบบพาสซีฟอีกตัวจะถูกจัดวางด้วยวูฟเฟอร์สองตัวที่ด้านใดด้านหนึ่ง

ใช้เข็มทิศวาดวงกลมหยาบบนใบหน้าทั้ง 6 หน้าตามมิติของไดรเวอร์ ซึ่งช่วยให้เราหาจุดศูนย์กลางและตำแหน่งที่เหมาะสมของคนขับได้ ตอนนี้โดยใช้สิ่งที่แนบมากับเลื่อยเจาะรูที่เกี่ยวข้อง ร่องเจาะจะทำบนทั้ง 6 ด้านของกล่องหุ้ม จากนั้นทำตามขั้นตอนนี้ด้วยการเจาะรูสกรูทั้งหมดสำหรับตัวขับลำโพงเหล่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: ลำโพงย่าง

ตะแกรงลำโพงค่อนข้างง่ายที่จะทำ ฉันใช้ท่อพีวีซีครึ่งวงกลม (5 นิ้ว) สองชิ้นซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เป็นท่อรางน้ำฝนในร้านฮาร์ดแวร์

ในขั้นตอนสุดท้าย จะพอดีระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของกล่องหุ้มและปิดบังไดรเวอร์ของลำโพงทั้งหมด ส่วนที่อยู่ระหว่างด้านบนและด้านล่างเป็นส่วนของตู้หลักที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ พูดสั้นๆ ก็คือ ตะแกรงลำโพงควรมีความยาวเท่ากับความสูงทั้งหมดของส่วนตู้หลัก 7 ส่วน (7x 12 มม. = 84 มม.) จากนั้นวางสิ่งเหล่านี้รอบๆ ตัวเครื่องเพื่อทำเครื่องหมายโครงร่างของช่องเจาะลำโพงทั้ง 6 ช่อง แม่แบบย่างบางอัน (แนบอยู่ในภาพ) ตอนนี้ติดกาวที่ด้านบนของโครงร่างเหล่านี้ และเจาะเพื่อให้ได้รูปแบบย่างที่ต้องการ จากนั้นนำสองส่วนนี้มาต่อเข้าด้วยกันโดยใช้ผ้าปอและกาวยาง (หรือที่รู้จักกันว่าซีเมนต์ยาง) ขอบผ้าทั้งหมดถูกพับและติดกาวเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม การพับผ้าจะเพิ่มความยาวทั้งหมดได้อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงควรใช้ความยาว PVC เท่ากับ 80 มม. แทนที่จะเป็น 84 มม. ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยเผื่อ อย่างไรก็ตามปอกระเจาครอบคลุมรูย่างทั้งหมดซึ่งเปิดใหม่อีกครั้งด้วยหัวแร้งร้อน ผลลัพธ์ถูกเคลือบเพิ่มเติมด้วยผ้าตะแกรงลำโพงสีดำชั้นสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 4: ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

วงจรที่ใช้ในโครงงานนี้มีดังนี้

1. แอมพลิฟายเออร์ 3W+3W

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

2. ครอสโอเวอร์เสียงสองทาง (ต้องใช้สองอัน)

www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…

3. โมดูลตัวแปลง DC-DC Boost

www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…

4. เซลล์ Li-ion (ต้องการ 2 เซลล์)

www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…

5. โมดูลการชาร์จ Li-ion

www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

6. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ Li-ion

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

จากจำนวนนี้ 4 รายการแรก ได้แก่ แอมพลิฟายเออร์ ครอสโอเวอร์ บูสต์คอนเวอร์เตอร์ และเซลล์ LI-ion ถูกจัดเรียงไว้เหนือแผ่นใยแก้วซึ่งมีมิติภายในเท่ากันของกล่องหุ้ม เลย์เอาต์ของวงจรถูกวาดบนแผ่นงานและรูสกรูทำด้วยหัวแร้งร้อน ตอนนี้มันถูกแทรกเข้าไปในตู้ไม้ที่เราเคยทำไว้ก่อนหน้านี้เพื่อเจาะรูในตำแหน่งเดียวกับของแผ่น โปรดตรวจสอบวิดีโอเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

แผ่นใยแก้วช่วยยึดเซลล์ Li Ion และตัวแปลงบูสต์ด้วยสายรัด เนื่องจากทั้งสองนี้ไม่มีรูสกรูสำหรับยึด เราสามารถใช้กาวร้อนได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ฉันเชื่อว่าไม่ใช่วิธีการยึดติดแบบถาวรและในที่สุดจะสูญเสียพันธะเมื่อเวลาผ่านไป แผ่นนี้ยังป้องกันความร้อนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังไม้ที่อยู่ด้านล่างและให้ความปลอดภัยกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

โมดูลที่เหลือ เช่น โมดูลการชาร์จและตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ถูกจัดเรียงไว้ที่ส่วนบนสุด และจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป

อย่างที่คุณเห็น ฉันใช้เซลล์ Li-ion ในการกำหนดค่าแบบขนานเพื่อการสำรองแบตเตอรี่ที่มากขึ้น ก่อนเชื่อมต่อเซลล์แบบขนาน การชาร์จแต่ละเซลล์ให้เต็มแยกกันเป็นสิ่งสำคัญมาก หากไม่เป็นเช่นนั้น เซลล์ไฟฟ้าแรงสูงจะชาร์จแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าอย่างควบคุมไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเลย

หลังจากที่เซลล์ถูกยึดด้วยซิปแล้ว เราก็สามารถพันสายไฟด้วยการบัดกรีจากขั้วของมัน ก่อนจัดวงจรที่เหลือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บัดกรีสายไฟจากขั้วทั้งหมดด้วย เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับครอสโอเวอร์พวกมันถูกจัดเรียงในแนวตั้งด้วยสลักเกลียวและน็อต ตอนนี้ตัวแปลงบูสต์ได้รับการแก้ไขด้วยสายรัดซิปและแรงดันไฟฟ้าถูกตั้งไว้ที่ 5V โดยการหมุนโพเทนชิออมิเตอร์บนบอร์ด เราสามารถจ่ายไฟให้กับโมดูลชั่วคราวด้วยก้อนแบตเตอรี่ที่อินพุตและใช้มัลติมิเตอร์ที่เอาต์พุตเพื่อตั้งค่าที่ 5V เมื่อเสร็จแล้ว เราสามารถวางครอสโอเวอร์และบอร์ดแอมพลิฟายเออร์ไว้เหนือแผ่นใยแก้ว แต่ก่อนที่จะเสียบวงจรเข้าไปในตัวเครื่อง จะมีการเจาะรูที่ด้านล่างด้านหนึ่งเพื่อยึดพอร์ต USB มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมด้วยความช่วยเหลือของสีโป๊วอีพ็อกซี่ ตอนนี้เราสามารถใส่วงจรเข้าไปในกล่องหุ้มแล้วยึดด้วยสกรู สลักเกลียว 4 ตัวจากครอสโอเวอร์ได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวที่ด้านล่างของกล่องหุ้ม

ขั้นตอนที่ 5: การแก้ไขไดรเวอร์ลำโพง

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เรามีไดรเวอร์ลำโพงทั้งหมด 6 ตัวสำหรับโปรเจ็กต์ พาสซีฟเรดิเอเตอร์และทวีตเตอร์ได้รับการแก้ไขก่อน มันค่อนข้างยากที่จะหาสกรูที่บางกว่าซึ่งสามารถผ่านรูสกรูของพวกมันได้ และด้วยเหตุนี้พวกมันจึงถูกยึดด้วยสลักเกลียว ใช้คีมยึดสลักเกลียวด้วยน๊อตและตัดความยาวที่เหลือของสลักเกลียวโดยใช้เลื่อยฉลุ ตอนนี้สายเชื่อมต่อจากครอสโอเวอร์ถูกบัดกรีเข้ากับขั้วต่อทวีตเตอร์ ในทำนองเดียวกัน วูฟเฟอร์สองตัวถูกต่อสายตามนั้นและยึดด้วยสกรู เกือบเสร็จแล้วกับส่วนตู้ ให้ไปต่อในส่วนอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 6: ที่จับ

ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เราได้ตัดที่จับในตอนเริ่มต้นพร้อมกับส่วนอื่นๆ แล้ว ตอนนี้เราต้องทำงานเกี่ยวกับข้อต่อที่ควรแนบกับส่วนบน ฉันใช้บานพับโลหะขนาดเล็กสองอันเพื่อการนี้ เนื่องจากบริเวณบานพับมีขนาดเล็กมาก เราจึงไม่สามารถติดตั้งเข้ากับปลายด้ามไม้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ชิ้นส่วนโลหะที่ตัดจากแคลมป์ตัว L จะถูกสลักไว้ที่ด้านหนึ่งของบานพับเพื่อขยายความยาวออก ตอนนี้สามารถติดเข้ากับที่จับได้โดยใช้โบลต์อีกชุดหนึ่ง ทำซ้ำสิ่งเดียวกันในอีกด้านหนึ่งและส่วนไม้ทั้งหมดของที่จับนั้นติดกาวและคลุมด้วยผ้าปอกระเจา

ขั้นตอนที่ 7: ส่วนบนสุด

ดังที่คุณเห็นจากภาพ ส่วนบนมีรูสวิตช์ 5 ช่องและรางน้ำสองช่องสำหรับยึดโมดูลการชาร์จและตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ มีการเจาะรูที่จำเป็นบนรางน้ำเพื่อให้การต่อสายไฟจากโมดูลทั้งสองนี้สามารถทะลุผ่านได้ ควรทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยที่ส่วนบนเพื่อให้พอดีกับ 2 โมดูลนี้อย่างสมบูรณ์ เช่น คุณสามารถติดแผ่นไม้อัดขนาดเล็กบนรางน้ำเพื่อยกตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อให้อยู่บนพื้นผิวได้ เนื่องจากโมดูลการชาร์จจะถูกปิดไว้ จึงไม่จำเป็นต้องจัดตำแหน่งให้เท่ากันกับพื้นผิวด้านบน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มองเห็นไฟแสดงสถานะของโมดูลการชาร์จ จะมีการหุ้มด้วยแผ่นอะครีลิกสีขาวขนาด 2 มม. มันถูกวางไว้ในขอบทางเล็ก ๆ ที่ทำขึ้นบนรางไม้รอบโมดูลการชาร์จ มีดเอนกประสงค์ที่คมก็เพียงพอที่จะตัดไม้เพื่อเป็นแนวทาง ส่วนบนทั้งผืนนี้หุ้มด้วยผ้าปอกระเจาเหมือนแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องตัดผ้าตรงส่วนของตัวแสดงแบตเตอรี่และไฟแสดงการชาร์จอย่างแม่นยำเพื่อให้มองเห็นได้ สิ่งที่ฉันทำคือ ใช้เทปใสทับโมดูลทั้งสองนี้และด้วยเครื่องหมาย ลากเส้นตามรอยนักเรียนประจำ เทปนี้จะติดอยู่ตรงกลางผ้าปอกระเจา และใช้หัวแร้งร้อนปลายแหลมในการเผาและตัดส่วนเหล่านี้

ผ้าปอกระเจานั้นง่ายต่อการตัดโดยใช้ปลายหัวแร้งและขอบก็จะไหม้ได้อย่างดีและจะไม่หลุดออกมา นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ฉันใช้ปอกระเจาในโครงการของฉันมาก นอกจากนี้ราคาที่ต่ำกว่าและพื้นผิวที่หยาบกร้านดึงดูดใจฉันให้เข้าหามันเสมอ

จากนั้นผ้าจะติดกาวที่ส่วนบนโดยใช้กาวยางตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

ตอนนี้ เราสามารถติดที่จับที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เข้ากับส่วนบนได้โดยยึดบานพับทั้งสองให้เข้าที่ด้วยสลักเกลียว

ขั้นตอนที่ 8: การประกอบขั้นสุดท้าย

ตอนนี้เราสามารถใส่สวิตช์ DPDT 5 ตัวบนส่วนตัดที่เกี่ยวข้องที่ส่วนบนได้ มีการกล่าวถึงสวิตช์ด้านล่างและตำแหน่งที่ส่วนบนจะมีป้ายกำกับอยู่ในภาพ

1) สวิตช์เปิด/ปิด

2) สวิตช์เพิ่มเสียงเบส

3) สวิตช์เพิ่มเสียงแหลม

4) สวิตช์ระดับแบตเตอรี่

5) สวิตช์การชาร์จ

ขนาดของสวิตช์คือ

ความกว้าง - 13.1 มม. ความยาว - 19 มม. ความสูง - 18.7 มม. (ค่าโดยประมาณ)

สิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือสวิตช์เปิด/ปิด DPDT ควรมีตำแหน่งกึ่งกลาง เพื่อรองรับฟังก์ชันสลับระหว่างบรรทัดในโหมดและโหมดแบตเตอรี่ตามที่อธิบายไว้ในบทนำ คุณอาจได้แนวคิดที่ดีขึ้นในขณะที่ดูแผนภาพการเดินสาย สวิตช์ 4 ตัวที่เหลือไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งปิดตรงกลางและสวิตช์ DPDT สองตำแหน่งจะทำ

เมื่อใส่สวิตช์แล้ว เราก็สามารถเริ่มกระบวนการเดินสายและการบัดกรีได้ ดูแผนภาพการเดินสายไฟที่แนบมาในส่วนรูปภาพ ฉันเชื่อว่าไม่มีอะไรพิเศษให้พูดถึงเกี่ยวกับการเดินสาย เรียบง่ายและเรียบง่าย หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ในการสร้างซีลกันอากาศ เราควรปิดสวิตช์จากด้านหลัง เพื่อป้องกันอากาศรั่วไหลผ่านช่องว่างรอบสวิตช์ การใช้สีโป๊วอีพ็อกซี่เป็นทางเลือกที่ดี

เกือบเสร็จแล้ว! ในที่สุดเราก็สามารถเข้าร่วมส่วนบนสุดเหนือส่วนตู้หลักได้แล้ว ทากาวไม้บนพื้นผิวตู้และขันสกรู 4 ตัวที่ส่วนบนเพื่อยึดให้แน่น.. เนื่องจากเรากำลังแก้ไขด้วยสกรู เราจึงสามารถเปิดส่วนนี้ได้ทุกเมื่อในอนาคตสำหรับการปรับแต่งหรือซ่อมแซมใดๆ ในอนาคต เพียงคลายเกลียวสกรูและร่อนลงในผงสำหรับอุดรูหรืออะไรก็ตามเพื่อแยกกาว คุณก็เปิดกล่องได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก

ก่อนติดตะแกรงลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตัดรอยบากเพื่อให้พอร์ต USB ปรากฏที่ด้านล่าง สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้คือตะแกรงลำโพง ดังนั้น ติดเข้ากับโครงตู้ด้วยสกรู

ดังนั้นโครงการจึงเสร็จสมบูรณ์ในที่สุด ในที่สุด เราก็สามารถผ่อนคลายไปกับเสียงที่ไพเราะจากลำโพงนี้ได้ในที่สุด ฉันขอแนะนำโครงการนี้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาการสร้างลำโพงพกพา แม้ว่าจะใช้เวลานาน แต่ก็เป็นขั้นตอนที่ไกลกว่าการตั้งค่าไดรเวอร์สองตัวปกติอย่างแน่นอน ดังนั้นความพยายามจึงคุ้มค่าอย่างยิ่ง คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็น นอกจากนี้ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เรายินดีที่จะรับฟัง