Simple Power LED Linear Current Regulator แก้ไขและชี้แจง: 3 ขั้นตอน

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03

คำแนะนำนี้เป็นการทำซ้ำของวงจรควบคุมกระแสเชิงเส้นของ Dan เวอร์ชั่นของเขาดีมากแน่นอน แต่ขาดบางอย่างที่ขวางทางความชัดเจน นี่คือความพยายามของฉันที่จะแก้ไขปัญหานั้น หากคุณเข้าใจและสามารถสร้างเวอร์ชันของ Dan ได้ เวอร์ชันของฉันอาจไม่บอกอะไรใหม่ ๆ อย่างน่ากลัวแก่คุณ อย่างไรก็ตาม… …ในขณะที่ประกอบตัวควบคุมของฉันเองโดยยึดตาม Dan ฉันยังคงดูรูปส่วนประกอบและเหล่ของเขา - หมุดใดเชื่อมต่อกับหมุดอื่น ๆ ? เกี่ยวโยงกับสิ่งนั้นหรือไม่? มันเป็นวงจรง่ายๆ แน่นอน แต่ฉันไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้าและฉันก็ไม่อยากเข้าใจผิด… เพราะการทำผิดแม้เพียงเล็กน้อย บางครั้งทำให้สิ่งต่างๆ พังทลาย ฉันได้เพิ่มส่วนประกอบ: สวิตช์ระหว่างขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟ DC กับส่วนที่เหลือของวงจร เพื่อให้ฉันสามารถเปิดและปิดได้ ไม่มีเหตุผลที่จะแยกมันออกและมันมีประโยชน์มาก ฉันควรสังเกตที่นี่ในตอนเริ่มต้น: ไม่ว่าคำกล่าวอ้างของ "แดน" อาจตรงกันข้าม วงจรนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับ LED จากแหล่งจ่ายไฟที่อยู่เหนือแรงดันตกคร่อมของ LED ในท้ายที่สุด ฉันได้ลองขับ LED สีน้ำเงินขนาด 3.2V ตัวเดียวที่ 140 mAh (กระแสที่ทดสอบจริงคือ 133 mAh- ใกล้มาก) จากแหล่งจ่ายไฟที่พิกัด 9.5 โวลต์ และผลลัพธ์สุดท้ายคือภายใน 60 วินาที LED เริ่มสั่นไหวและในที่สุด ปิด… มันทำอย่างนี้หลายครั้งโดยมีช่วงเวลาที่ลดลงระหว่างการเปิดเครื่องและความล้มเหลว ตอนนี้มันจะไม่เปิดเลย ต้องบอกว่าฉันยังขับ LED RGB พลังงานสูงตัวเดียวเกือบต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ใกล้เคียงกับแรงดันไฟฟ้าตกของ LED มากขึ้น - ดังนั้นวงจรนี้จึงทำงานได้ แต่ไม่เสมอไปอย่างแน่นอน ไม่เป็นไปตามที่สัญญาไว้ และอาจทำลายไฟ LED ของคุณไปพร้อมกันได้เป็นอย่างดี เสียงของประสบการณ์ในที่นี้บอกว่ามันจะทำงานได้ตราบใดที่ความต้องการของ LED ของคุณใกล้เคียงกับกำลังไฟฟ้าในหน่วยโวลต์ที่มาจากแหล่งจ่ายไฟของคุณอย่างใกล้ชิด หากคุณสังเกตเห็นการสั่นไหว แสดงว่าไฟ LED กำลังจะดับและ/ได้รับความเสียหายอย่างถาวรแล้ว ฉันได้นำไฟ LED พลังงานที่ทำลายไปแล้วหกดวงมาคำนวณสิ่งนี้ "Botans จำนวนมากเสียชีวิตเพื่อนำข้อมูลนี้มาให้เรา…" วัสดุสิ้นเปลือง: นี่คือรายการส่วนประกอบที่ Dan จัดหา คำต่อคำ แต่ได้รับการแก้ไขสำหรับรายการแรก (แดนให้หมายเลขผลิตภัณฑ์ของตัวต้านทาน 10K ohm ผิด ไม่ใช่ 100K ohm- รายการตอนนี้แสดงตัวเลขสำหรับประเภทที่ถูกต้อง) ฉันได้เพิ่มลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์จริงที่กล่าวถึง: -- R1: ตัวต้านทานประมาณ 100k-ohm (เช่น: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: ตัวต้านทานชุดปัจจุบัน - ดูด้านล่าง Q1: ทรานซิสเตอร์ NPN ขนาดเล็ก (เช่น: Fairchild 2N5088BU) Q2: FET N-channel ขนาดใหญ่ (เช่น Fairchild FQP50N06L) LED: ไฟ LED (เช่น Luxeon 1-watt white star LXHL-MWEC)

-- ส่วนประกอบสวิตช์ S1 ควรได้รับการจัดอันดับตามแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ DC ที่คุณจะใช้ ตัวอย่างเช่น สวิตช์ 12V จะไม่ได้รับการออกแบบให้รองรับกำลังไฟ 18V โปรดทราบว่า Q2 เรียกอีกอย่างว่า MOSFET, nMOSFET, NMOS, n-channel MOSFET และ n-channel QFET MOSFET แบบสลับกันได้ Q1 เรียกอีกอย่างว่าทรานซิสเตอร์ NPN bipolar junction หรือ NPN BJT แดนไม่ได้อธิบายว่า "โดยประมาณ" หมายถึงอะไร และไม่ได้อธิบายว่าคุณสามารถไปได้ไกลแค่ไหนหรือสิ่งนี้จะส่งผลต่ออะไร เขาไม่ได้อธิบาย "เล็ก" หรือ "ใหญ่" และผลกระทบที่อาจมี น่าเศร้าที่ฉันทำไม่ได้ ดูเหมือนว่าเราจะยึดติดกับส่วนประกอบเฉพาะเหล่านี้ เว้นแต่ว่าเราจะได้รับปริญญาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความละเอียดอ่อนของ LED ที่เกี่ยวข้อง การยึดมั่นอย่างเคร่งครัดจึงเป็นทางเลือกเดียวที่สมเหตุสมผล

เกี่ยวกับ R3:

ตาม Dan ค่าของ R3 ในหน่วยโอห์มจะต้องสัมพันธ์กับกระแสที่คุณต้องการขับ LED ของคุณ (ซึ่งผู้ผลิตจะกำหนดขีดจำกัดไว้แล้ว) เพื่อให้กระแสที่คุณต้องการมีหน่วยเป็นแอมป์=0.5/R3. ในสมการดังกล่าว ความต้านทานที่มากขึ้นใน R3 จะส่งผลให้กระแสไฟไหลผ่าน LED น้อยลง ตามสัญชาตญาณ สิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปว่าความต้านทานที่สมบูรณ์แบบ (เช่น การไม่มีตัวต้านทานใดๆ เลย) จะทำให้ LED ไม่ทำงาน (0.5/อินฟินิตี้=น้อยกว่าศูนย์) อันที่จริงฉันไม่แน่ใจเลยว่ามันเป็นความจริง และการทดสอบเชิงประจักษ์ของฉันเองเกี่ยวกับวงจรนี้บ่งชี้ว่าไม่เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม หากเราดำเนินการตามแผนของแดน R3 ที่ 5 โอห์ม จะสร้างกระแสคงที่ 0.5/5=0.1 แอมป์ หรือ 100 มิลิแอมป์ ดูเหมือนว่าไฟ LED กำลังขนาดใหญ่จะทำงานได้ประมาณ 350 mAh ดังนั้นสำหรับสิ่งเหล่านี้ คุณจะต้องสร้างค่า R3 ที่ประมาณ 1.5 โอห์ม สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัวต้านทาน โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถสร้าง 1.5 โอห์มได้โดยใช้ตัวต้านทานหลายตัวรวมกันแบบขนาน ตราบใดที่ผลรวมสุดท้ายของคุณคือความต้านทาน 1.5 โอห์ม ตัวอย่างเช่น หากใช้ตัวต้านทานสองตัว ค่า R3 ของคุณจะเท่ากับค่าของตัวต้านทาน 1 คูณด้วยค่าของตัวต้านทาน 2 และผลิตภัณฑ์หารด้วยผลรวมของ R1+R2 อีกตัวอย่างหนึ่ง: ตัวต้านทาน 1 ตัวที่ 5 โอห์มรวมกันแบบขนานกับอีกตัวหนึ่ง เช่น 3 โอห์ม ให้ (5x3)/(5+3)=15/8=1.875 โอห์ม ซึ่งจะส่งผลให้กระแสคงที่ในวงจรนี้ 0.5/1.875=0.226 แอมป์ หรือ 266 mAh

ตัวต้านทานได้รับการจัดอันดับสำหรับความสามารถที่แตกต่างกันในการกระจายพลังงาน ตัวต้านทานขนาดเล็กสามารถกระจายพลังงานได้น้อยกว่าตัวต้านทานที่ใหญ่กว่า เนื่องจากตัวต้านทานขนาดใหญ่จะไม่ถูกเผาอย่างรวดเร็วหากกระแสไฟไหลผ่านมากเกินไป คุณไม่สามารถใช้ตัวต้านทานแบบติดตั้งบนพื้นผิวในวงจรนี้ได้เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับการกระจายพลังงานได้ นอกจากนี้ คุณจะไม่พบตัวต้านทานที่ "ใหญ่เกินไป" ตัวต้านทานที่ใหญ่กว่า/ทางกายภาพที่ใหญ่กว่านั้นสามารถจัดการพลังงานได้มากกว่าตัวต้านทานที่เล็กกว่า อันที่ใหญ่กว่าอาจมีราคาสูงกว่าเพื่อให้ได้มาและจะใช้พื้นที่มากขึ้น แต่ราคามักจะเล็กน้อย (สเตอริโอที่เสียทุกตัวมีตัวต้านทานร้อยตัวในนั้นพร้อมพิกัดกำลังที่มหาศาล) และความแตกต่างของพื้นที่นั้นอยู่ในลำดับลูกบาศก์มิลลิเมตร ดังนั้น อย่าลังเลที่จะใช้ความระมัดระวังและใช้ตัวต้านทานที่ใหญ่ที่สุดของความต้านทานที่เหมาะสมที่คุณหาได้ คุณสามารถเลือกอันที่เล็กเกินไปได้ แต่จะเลือกอันที่ใหญ่เกินไปไม่ได้

โปรดทราบว่าหากคุณมีลวดความต้านทานสูง nichrome อยู่ในมือ คุณอาจจะตัดสายนี้ให้มีความยาวที่ตรงกับความต้องการความต้านทานของคุณโดยไม่ต้องใช้ตัวต้านทานหลายตัว คุณจะต้องใช้โอห์มมิเตอร์เพื่อทดสอบค่าความต้านทานจริง และจำไว้ว่าอาจมีความต้านทานในระดับหนึ่ง (อาจมากถึง 1 โอห์ม) ระหว่างสายไฟสองเส้นของโอห์มมิเตอร์ของคุณตามที่เป็นอยู่: ทดสอบสิ่งนี้ก่อนโดย สัมผัสเข้าด้วยกันและดูว่าอุปกรณ์อ่านอะไร จากนั้นให้พิจารณาเมื่อคุณกำหนดว่าจะใช้ลวดนิกโครมเท่าใด (หากคุณตรวจพบความต้านทาน 0.5 โอห์ม เมื่อคุณสัมผัสสายไฟของเครื่องวัดโอห์มเข้าด้วยกัน และคุณจำเป็นต้องสิ้นสุด ขึ้นกับความต้านทาน 1.5 โอห์มสำหรับลวด nichrome ของคุณ จากนั้นคุณต้องใช้ลวดนั้นเพื่อ "วัด" ความต้านทาน 2.0 โอห์มสำหรับคุณบนเครื่องวัดโอห์ม)

นอกจากนี้ยังมีวิธีการใช้ลวดนิกโครมเล็กน้อยเพื่อทำให้วงจรนี้สมบูรณ์ แม้กระทั่งสำหรับ LED ที่มีพิกัดกระแสที่คุณไม่ทราบ! เมื่อวงจรของคุณเสร็จสมบูรณ์แต่ขาด R3 ให้ใช้ความยาวของลวดนิกโครมที่ยาวกว่าความต้านทานที่คุณต้องการอย่างน้อยหนึ่งหรือสองนิ้วอย่างแน่นอน (ยิ่งลวดนี้หนาเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องการลวดนานขึ้นเท่านั้น จากนั้นเปิด วงจร - ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้ติดสว่านไฟฟ้าที่ตรงกลางของ U ของลวด nichrome เช่นที่สว่านบิดมันจะเริ่มพันลวดรอบ ๆ ดอกสว่าน เปิดสว่านอย่างช้าๆ หากส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด ของวงจรถูกต่ออย่างถูกต้อง LED จะติดสว่างมากในไม่ช้า และจะสว่างขึ้นเมื่อสายไฟสั้นลง หยุดเมื่อไฟสว่าง - หากสายไฟสั้นเกินไป ไฟ LED ของคุณจะไหม้ มันไม่ใช่' ไม่จำเป็นต้องตัดสินง่าย ๆ ว่าเมื่อไรถึงช่วงเวลานี้ ดังนั้นคุณจะเสี่ยงโชคกับเทคนิคนี้

เกี่ยวกับแผงระบายความร้อน Dan ยังกล่าวถึงความสำคัญที่เป็นไปได้ของแผงระบายความร้อนสำหรับโครงการนี้ และความต้องการแหล่งจ่ายไฟ DC ภายนอกระหว่าง 4 ถึง 18 โวลต์ (เห็นได้ชัดว่าแอมป์ไม่สำคัญสำหรับแหล่งจ่ายไฟนี้ แม้ว่าฉันจะไม่ทราบเรื่องนี้ แน่ใจ). หากคุณกำลังใช้ไฟ LED จ่ายไฟ คุณจะต้องมีแผ่นระบายความร้อนบางประเภทติดอยู่ และอาจต้องใช้ตัวระบายความร้อนที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของ "ดาว" อะลูมิเนียมแบบเรียบง่ายที่มาพร้อมกับไฟ LED ของ Luxeon จำนวนมาก คุณจะต้องใช้แผงระบายความร้อนสำหรับไตรมาสที่ 2 หากคุณใช้กำลังไฟมากกว่า 200 mAh ผ่านวงจรและ/หรือความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแหล่งจ่ายไฟ DC ของคุณกับแรงดันไฟรวม "ตก" ของ LED ของคุณ "มีขนาดใหญ่" (หาก ต่างกันมากว่า 2 โวลท์ ต้องใช้ฮีทซิงค์) การใช้ฮีตซิงก์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยังต้องใช้จาระบีระบายความร้อนจำนวนเล็กน้อย (Arctic Silver ถือเป็นผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์): ทำความสะอาดทั้งฮีตซิงก์และตัว MOSFET/ LED ด้วยแอลกอฮอล์ ทาให้เรียบ แม้กระทั่งจาระบีความร้อนชั้นบางๆ บนพื้นผิวแต่ละด้าน (ฉันชอบใช้ใบมีด X-acto เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ราบรื่นที่สุด สม่ำเสมอที่สุด และบางที่สุด) จากนั้นกดพื้นผิวเข้าด้วยกันและยึดโดยใช้สกรูหนึ่งตัวหรือมากกว่าในตำแหน่งที่เหมาะสม อีกทางหนึ่ง มีเทปกันความร้อนหลายแบบซึ่งจะใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวกันนี้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับฮีตซิงก์และตัวจ่ายไฟสำหรับการตั้งค่า LED เดี่ยวทั่วไป (จำไว้ว่า คุณอาจต้องใช้ฮีตซิงก์สองตัว - ตัวหนึ่งสำหรับ LED และอีกตัวสำหรับ MOSFET- ในการตั้งค่าหลายๆ ตัว):ฮีทซิงก์พาวเวอร์ซัพพลาย

เกี่ยวกับอุปกรณ์จ่ายไฟ: บันทึกย่อเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ: อุปกรณ์จ่ายไฟเกือบทั้งหมดระบุที่ใดที่หนึ่งบนบรรจุภัณฑ์ว่าจะส่งได้กี่โวลต์และแอมป์ที่สามารถจ่ายได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนโวลท์นั้นแทบไม่มีการระบุในระดับสากล และแทบทุกอุปกรณ์จ่ายไฟจริงจะส่งแรงดันไฟฟ้าจำนวนหนึ่งที่มากกว่าที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทดสอบแหล่งจ่ายไฟใดๆ ที่อ้างว่าส่งโวลต์ใกล้กับปลายบนของสเปกตรัมของเรา (เช่น ใกล้ 18 โวลต์) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ส่งพลังงานมากเกินไปจริงๆ (25 โวลต์น่าจะเป็นไปได้ เกินขีดจำกัดการออกแบบของวงจรของเรา) โชคดีที่โดยธรรมชาติของวงจร การแสดงแรงดันไฟฟ้าเกินจริงนี้จะไม่เป็นปัญหา เนื่องจากวงจรสามารถจัดการแรงดันไฟฟ้าได้หลากหลายโดยไม่ทำให้ LED เสียหาย

ขั้นตอนที่ 1: สร้างชุดระบายความร้อน

หากคุณต้องการฮีทซิงก์สำหรับไตรมาส 2 ของคุณ คุณอาจต้องเจาะรูในฮีทซิงค์นั้นเพื่อขันสกรูผ่านรูขนาดใหญ่ในตัวของ MOSFET ไม่จำเป็นต้องใช้สกรูที่แน่นอนตราบใดที่สกรูของคุณสามารถใส่เข้าไปในรู MOSFET ได้ หัวของสกรูจะใหญ่กว่ารูนี้ (เพียงเล็กน้อย) และเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่คุณสร้างในฮีตซิงก์คือ ไม่เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบของสกรูมากนัก โดยทั่วไป หากคุณใช้ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้แต่เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสกรูของคุณเล็กน้อย คุณจะไม่มีปัญหาในการติด MOSFET เข้ากับฮีทซิงค์ เกลียวบนสกรูเหล็กส่วนใหญ่มีความแข็งแรงเกินพอที่จะตัดเป็นฮีตซิงก์ (หากเป็นอะลูมิเนียมหรือทองแดง) และด้วยเหตุนี้จึง "สร้าง" รูเกลียวที่จำเป็น การเจาะอะลูมิเนียมควรทำโดยใช้น้ำมันเครื่องบางมากเพียงไม่กี่หยดที่ปลายดอกสว่าน (เช่น 3-in-One หรือน้ำมันเครื่องสำหรับจักรเย็บผ้า) แล้วเจาะด้วยแรงกดเบาๆ ที่ประมาณ 600 รอบต่อนาที และ 115 แรงบิดเป็นหน่วยปอนด์ (ดอกสว่าน Black & Decker หรือสิ่งที่คล้ายกันจะทำงานได้ดี) ระวัง: นี่จะเป็นรูเล็ก ๆ ตื้น ๆ และดอกสว่านบาง ๆ ของคุณอาจแตกได้หากใช้แรงกดมากเกินไปกับมันนานเกินไป! โปรดทราบ: "ตัวเครื่อง" ของ Q2 นั้นเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับพิน "ต้นทาง" ของ Q2- หากมีสิ่งใดในวงจรของคุณสัมผัสกับตัวระบายความร้อนนี้นอกเหนือจากตัวของ MOSFET คุณอาจสร้างไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจทำให้ LED ของคุณระเบิด พิจารณาปิดด้านข้างของตัวระบายความร้อนที่หันหน้าเข้าหาสายไฟของคุณด้วยเทปพันสายไฟเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น (แต่อย่าปิดบังตัวระบายความร้อนด้วยสิ่งนี้เกินความจำเป็น เนื่องจากจุดประสงค์ของมันคือเพื่อย้ายความร้อนจาก MOSFET ไปยัง อากาศโดยรอบ -- เทปไฟฟ้าเป็นฉนวน ไม่ใช่ตัวนำ ของพลังงานความร้อน)

ขั้นตอนที่ 2: วงจร

นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อสร้างวงจรนี้:

* ประสานสายบวกของแหล่งจ่ายไฟของคุณเข้ากับโหนดบวกบน LED ของคุณ ประสานปลายด้านหนึ่งของตัวต้านทาน 100K กับจุดเดียวกัน (โหนดบวกบน LED)

* ประสานปลายอีกด้านของตัวต้านทานนั้นกับพิน GATE ของ MOSFET และพิน COLLECTOR ของทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า หากคุณติดทรานซิสเตอร์สองตัวเข้าด้วยกัน และให้ด้านโลหะของ MOSFET หันออกจากคุณโดยให้หมุดทรานซิสเตอร์ทั้งหกตัวชี้ลงด้านล่าง พิน GATE และพินของคอลเลคเตอร์คือ 2 พินแรกของทรานซิสเตอร์เหล่านั้น ประสานหมุดด้านซ้ายสุดสองตัวของทรานซิสเตอร์เข้าด้วยกัน และประสานเข้ากับปลายตัวต้านทาน 100K ที่ไม่ต่อพ่วง

* เชื่อมต่อพินกลางของ MOSFET หรือพิน DRAIN เข้ากับโหนดเชิงลบของ LED ด้วยสายไฟ จะไม่มีอะไรติดมากับ LED อีกต่อไป

* เชื่อมต่อพิน BASE ของทรานซิสเตอร์ขนาดเล็ก (เช่น พินกลาง) กับพิน SOURCE ของ MOSFET (ซึ่งเป็นพินขวาสุด)

* เชื่อมต่อพิน EMITTER (พินขวาสุด) ของทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าเข้ากับสายลบของแหล่งจ่ายไฟของคุณ

* เชื่อมต่อพินเดียวกันนั้นกับปลายด้านหนึ่งของ R3 ตัวต้านทานที่คุณเลือกสำหรับความต้องการของ LED

* เชื่อมต่อปลาย OTHER ของตัวต้านทานนั้นกับพิน BASE/พิน SOURCE ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ของทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัว

สรุป: ทั้งหมดนี้หมายความว่าคุณกำลังเชื่อมต่อพินตรงกลางและพินขวาสุดของทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเข้าด้วยกันผ่านตัวต้านทาน R3 และกำลังเชื่อมต่อทรานซิสเตอร์เข้าด้วยกันโดยตรงสองครั้ง (GATE ถึง COLLECTOR, SOURCE ไปยัง BASE) และอีกครั้งทางอ้อมผ่าน R3 (ปล่อยไปยังแหล่ง) หมุดตรงกลางของ MOSFET คือ DRAIN ไม่มีอะไรทำ ยกเว้นการเชื่อมต่อกับโหนดลบของ LED ของคุณ LED เชื่อมต่อกับสายไฟขาเข้าของคุณและปลายด้านหนึ่งของ R1 ซึ่งเป็นตัวต้านทาน 100K (โหนดอื่นของ LED เชื่อมต่อกับพิน DRAIN ตามที่เพิ่งกล่าวถึง) ขา EMITTER เชื่อมต่อโดยตรงกับสายลบของแหล่งจ่ายไฟของคุณ จากนั้นวนกลับเข้าที่ตัวเอง (ที่ขา BASE ของตัวเอง) และกับ MOSFET เป็นครั้งที่สามและเป็นครั้งสุดท้ายผ่านตัวต้านทาน R3 ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสายลบของ แหล่งจ่ายไฟ MOSFET ไม่เคยเชื่อมต่อโดยตรงกับสายไฟที่เป็นลบหรือบวกของแหล่งจ่ายไฟ แต่มันเชื่อมต่อกับทั้งสองผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว! ไม่มีตัวต้านทานระหว่างขาที่สามของทรานซิสเตอร์ขนาดเล็ก EMITTER และลวดลบของแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรง อีกด้านหนึ่งของการตั้งค่า แหล่งจ่ายไฟขาเข้าจะเชื่อมต่อโดยตรงกับ LED แม้ว่ามันอาจจะสูบจ่ายไฟมากเกินไป (ในตอนแรก) เพื่อไม่ให้ไฟ LED นั้นไหม้: แรงดันไฟเพิ่มเติมที่จะทำความเสียหายนี้ได้ ส่งกลับผ่านตัวต้านทาน 100K และผ่านทรานซิสเตอร์ของเราซึ่งจะคอยตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3: เปิดเครื่อง: แก้ไขปัญหาหากจำเป็น

เมื่อติดตั้งฮีตซิงก์และข้อต่อบัดกรีของคุณแน่น และคุณแน่ใจว่าไฟ LED ของคุณอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง และคุณได้เชื่อมต่อลีดที่ถูกต้องกับสายไฟที่ถูกต้องแล้ว ก็ถึงเวลาเสียบปลั๊ก แหล่งจ่ายไฟ DC และพลิกสวิตช์! ณ จุดนี้ หนึ่งในสามสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น: LED จะสว่างขึ้นตามที่คาดไว้ LED จะกะพริบชั่วครู่แล้วมืดลง มิฉะนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย หากคุณได้ผลลัพธ์เป็นอันดับแรก ขอแสดงความยินดี! ตอนนี้คุณมีวงจรการทำงานแล้ว! ขอให้มันอยู่กับคุณเป็นเวลานานมาก หากคุณได้ผลลัพธ์ #2 แสดงว่าคุณเพิ่งดับไฟ LED ของคุณและจะต้องเริ่มต้นใหม่กับหลอดใหม่ (และคุณจะต้องประเมินวงจรของคุณอีกครั้งและหาว่าคุณผิดพลาดตรงไหน อาจเป็นเพราะการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ลวดไม่ถูกต้องหรือปล่อยให้ 2 สายไขว้กันซึ่งคุณไม่ควรมี) หากคุณได้ผลลัพธ์ #3 แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติกับวงจรของคุณ ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟ DC และข้ามการเชื่อมต่อวงจรของคุณโดยการเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดสายตะกั่วแต่ละตัวอย่างถูกต้อง และไฟ LED ของคุณอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องภายในวงจร นอกจากนี้ ให้ลองตรวจสอบค่า miliamp ที่ทราบของ LED ของคุณอีกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าที่คุณเลือกและใช้สำหรับ R3 จะมีกระแสไฟเพียงพอสำหรับการขับเคลื่อน ตรวจสอบค่า R1 อีกครั้งและตรวจสอบว่าเป็น 100k โอห์ม สุดท้าย คุณสามารถทดสอบ Q1 และ Q2 ได้ แต่วิธีการทำสิ่งนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของคำแนะนำนี้ อีกครั้ง: สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้ไม่มีแสงปรากฏขึ้นคือ: 1.) LED ของคุณอยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการวางแนวโดยใช้มัลติมิเตอร์และปรับทิศทางใหม่หากจำเป็น 2.) คุณมีข้อต่อบัดกรีหลวมอยู่ที่ไหนสักแห่งในวงจรของคุณ - ใช้หัวแร้งแล้วบัดกรีการเชื่อมต่อที่อาจหลวมอีกครั้ง 3.) คุณมีลวดไขว้อยู่ที่ไหนสักแห่งในวงจรของคุณ - ตรวจสอบสายไฟทั้งหมดเพื่อหากางเกงขาสั้นและแยกสายไฟที่อาจสัมผัสออก - ใช้ลวดทองแดงเล็ก ๆ เพียงเส้นเดียวเพื่อทำให้วงจรล้มเหลว 4.) R3 ของคุณมีค่าสูงเกินไปที่จะยอมให้ LED ทำงาน ลองพิจารณาแทนที่มันด้วยตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำกว่า หรือย่อลวดนิกโครมของคุณให้สั้นลงเล็กน้อย 5.) สวิตช์ของคุณไม่สามารถปิดวงจรได้ - ทดสอบด้วยมัลติมิเตอร์และแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ 6.) ก่อนหน้านี้คุณได้ทำให้ LED หรือส่วนประกอบอื่นในแผนภาพเสียหายโดย: a.) ไม่สามารถใช้ตัวต้านทานขนาดใหญ่เพียงพอได้ (เช่น ตัวต้านทานที่มีกำลังไฟเพียงพอ - R3 ควรมีอย่างน้อย.25 ตัวต้านทานวัตต์) หรือฮีตซิงก์ขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับ Q2 หรือสำหรับ LED ของคุณ (ทั้ง Q2 และ LED ของคุณอาจเกิดความเสียหายจากความร้อนได้อย่างรวดเร็ว หากไม่ได้เชื่อมต่อกับฮีตซิงก์ก่อนที่คุณจะเปิดวงจร) หรือ ข.) สายไฟข้ามและทำให้ LED ของคุณเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ (ซึ่งมักจะมาพร้อมกับควันที่มีกลิ่นเหม็น) หรือ 7.) คุณกำลังใช้ Q1 หรือ Q2 ที่ไม่ถูกต้องสำหรับวงจรนี้ ไม่มีตัวต้านทานชนิดอื่นใดที่ใช้แทนกันได้สำหรับส่วนประกอบทั้งสองนี้ หากคุณพยายามสร้างวงจรนี้จากทรานซิสเตอร์ประเภทอื่น คุณควรคาดหวังว่าวงจรจะไม่ทำงาน ฉันหวังว่าฉันจะสามารถตอบคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างวงจร LED และไดรเวอร์ได้ แต่อย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ และสิ่งที่คุณเห็นส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงใน Instructable อื่นที่เขียนโดยคนที่รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้แล้ว กว่าที่ฉันทำ หวังว่าสิ่งที่ฉันให้คุณที่นี่อย่างน้อยก็ชัดเจนและชัดเจนกว่า Instructables อื่นที่คล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในไซต์นี้ ขอให้โชคดี!

หากวงจรของคุณได้ผล ยินดีด้วย! ก่อนที่คุณจะเรียกโปรเจ็กต์นี้ว่าเสร็จสิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณขจัดฟลักซ์ที่เหลืออยู่ออกจากข้อต่อบัดกรีของคุณด้วยแอลกอฮอล์ถูหรือตัวทำละลายที่เหมาะสมอื่น เช่น โทลูอีน หากปล่อยให้ฟลักซ์อยู่บนวงจรของคุณ มันจะกัดกร่อนหมุดของคุณ ทำให้ลวดนิกโครมของคุณเสียหาย (หากคุณใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) และอาจทำให้ LED ของคุณเสียหายได้หากใช้เวลาเพียงพอFlux ดีมาก แต่เสร็จแล้วต้องไป! ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าไม่ว่าคุณจะตั้งค่าไฟให้ทำงานอย่างไร สายไฟจะไม่สัมผัสหรือแยกออกจากกันโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อใช้หรือเคลื่อนย้ายวงจร กาวร้อนก้อนใหญ่สามารถใช้เป็นส่วนผสมสำหรับปลูกต้นไม้ได้ แต่ส่วนผสมสำหรับปลูกจริงจะดีกว่า วงจรที่ไม่มีการป้องกันซึ่งถูกใช้สำหรับทุกสิ่งมักจะเกิดความล้มเหลวโดยให้เวลาเพียงพอ และบางครั้งข้อต่อประสานก็ไม่เสถียรเท่าที่เราคิด ยิ่งวงจรสุดท้ายของคุณปลอดภัยมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น!