Lazy 7 / หนึ่ง: 12 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03

ขี้เกียจ 7 / หนึ่ง

คุณลักษณะ/คำแนะนำเหมือนกับโครงการอื่นๆ ที่ใช้ภาพสเก็ตช์เดียวกัน นี่คือวิดีโออื่น (ลิงก์จากคำแนะนำแบบร่างในขั้นตอนที่ 10 ด้วย)

อัปเดต - 2020/07/30แยกเคสอิเล็กทรอนิกส์ STL และเพิ่มฝาครอบ (B) อีกอันรวมถึงรู ในกรณีที่คุณต้องการสร้างเวอร์ชัน 4 หลัก นี่อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการติดตั้งบนผนัง

อัปเดต - 2020/06/02เพิ่มร่างร่าง v6 ซึ่งสามารถคอมไพล์สำหรับ nodeMCU/ESP8266 มันถูกเพิ่มไปยังขั้นตอนที่ 10 สำหรับรายละเอียด/ข้อมูล โปรดดูที่ขั้นตอนที่ 11 จาก S7ripClock ของฉัน

เมื่อฉันคิดว่าในที่สุดฉันก็ทำกับโมดูล 7 ส่วน…. มีคนเข้ามาโดยมีข้อกำหนดเฉพาะ เราลงเอยด้วยการสร้างกริดบางประเภท แต่มันทำให้ฉันคิด:

มีวิธีง่าย ๆ ในการเพิ่มจำนวน led ในโมดูล 7 เซ็กเมนต์ของฉันโดยไม่ต้องปรับขนาดโมเดลให้มีขนาดเกินจริงหรือไม่ หรือใช้แถบไฟ 144 led/m ซึ่งมีปัญหาอื่นๆ ? ใช่.

หลังจากผสมองค์ประกอบบางอย่างของ Lazy Grid Clock และโมดูล 7 เซ็กเมนต์ นี่คือสิ่งที่ฉันได้ ส่วนใหญ่ฉันกำลังทำงานกับโมดูลอื่น แต่ต้องสร้างเวอร์ชันที่เล็กกว่านี้โดยมีคำถามอื่นในใจ:

บิลด์สามารถทำให้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับนาฬิกา 7 เซ็กเมนต์อื่น ๆ ของฉันได้หรือไม่

ใช่ สิ่งนี้สามารถทำได้เช่นกัน นาฬิกานี้ใช้ไฟ LED แถบเดียว รวมทั้งหมด 252 ดวง มีเพียงชิ้นส่วนยาว (4.2 ม.) ภายในชิ้นส่วนเฟรมเท่านั้น 8 leds ภายในแต่ละส่วน 56 ต่อหลัก

ความกว้าง: 40.7cm

ส่วนสูง: 14.8ซม.ความลึก: 3.8ซม.

252 LEDs, 1 แถบต่อเนื่อง (WS2812B, 60 leds/m, 4.2m)

หรือไฟ LED 388 ดวง หากเป็นรุ่น 6 หลัก (6.47m)…

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูล / หมายเหตุ

นี่เป็นมากกว่า "การพิสูจน์แนวคิด" แนวคิดเบื้องหลังโมดูล 7 ส่วนคือสำหรับการกำหนดค่าขั้นสูง โดยที่โมดูลจะถูกติดตั้งเข้ากับบอร์ดโดยตรง และใช้พลังงานตามนั้นเพื่อใช้ประโยชน์จากไฟ LED เหล่านั้นทั้งหมด

สำหรับการใช้งานห้องนั่งเล่นในชีวิตประจำวัน ค่านี้น่าจะใช้ได้กับประมาณ 1.0A - 2A คุณจะต้องปรับขีดจำกัดกำลังเริ่มต้นภายในภาพร่างตามมาตรวัดสายไฟและแหล่งจ่ายไฟที่คุณใช้อยู่

แม้ว่าจะใช้งานได้ทันทีโดยใช้ 750mA (ขีดจำกัดเริ่มต้นในภาพสเก็ตช์) คุณแทบจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างการตั้งค่าความสว่างและจานสีบางสีอาจเข้มขึ้นเล็กน้อยเมื่อจุดระหว่างตัวเลขสว่างขึ้น

โปรดใช้ความระมัดระวัง: การให้แสงสว่างทั้งหมดนำขึ้นที่ความสว่างเต็ม/สีขาว และขับด้วยกระแสไฟสูงสุดที่กำหนด (60mA) คุณจะต้องสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด 75.6 วัตต์ (15.12A@5V)

หากคุณวางแผนที่จะใช้สิ่งนี้ในที่ที่ต้องการความสว่างสูง ให้แน่ใจว่าได้ใช้ตามวัสดุ เดินนาฬิกาเป็นสีขาวและตั้งขีดจำกัดกำลัง 7.5A ชิ้นส่วนจะอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน 10 นาทีของการทดสอบ…

สเก็ตช์นี้อิงจาก "S7ripClock" ของฉัน ดังนั้นให้ไปที่นั่นเพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปุ่ม และอื่นๆ - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/แผนผังจะเหมือนกันทุกประการในชุดนี้ ยกเว้นว่ามีไฟ LED แถบเดียวเท่านั้น;)

S7ripClock - รุ่นพื้นฐาน

โอ้ และอย่าตกใจเมื่อดูจำนวนไฟล์ STL 6 ชิ้นนี้ใช้สำหรับ diffusers สองประเภทเท่านั้น…;)

แก้ไข:เพิ่มส่วนขอแขวน/ยึดผนังซึ่งสามารถวางเหนือกล่องอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดูที่ส่วนขยาย 6 หลัก มีรูปภาพที่แสดงผลซึ่งคุณสามารถเห็นสองตัวที่ติดตั้งอยู่ (ในเวอร์ชัน 6d)

ขั้นตอนที่ 2: อะไหล่ที่จำเป็น

ชิ้นส่วนที่พิมพ์:

• 1x L7One_Frame_A. STL
• 1x L7One_Frame_B. STL
• 1x L7One_Frame_C. STL
• 1x L7One_Cover_A. STL
• 1x L7One_Cover_B. STL
• 1x L7One_Cover_C. STL
• 4x L7One_Front_AC. STL
• 1x L7One_Front_B. STL
• 1x L7One_Elec_Case. STL
• 1x L7One_Cable_Cover_A. STL
• 1x L7One_Feet. STL

ฉันแนะนำให้พิมพ์ทั้งหมดข้างต้นโดยใช้วัสดุสีดำ

ควรพิมพ์ตัวกระจายแสงจากวัสดุใส:

• 28x L7One_Diffuser_AC_Type_1 หรือ 2 (ว่าง)
• 2x L7One_Diffuser_B_Type_1 หรือ 2 (ว่าง)

นอกจากนี้ยังมีชุดกระจายลมทั้งหมด (30 ชิ้น) สำหรับประเภท 1 และ 2 ใน STL เดียว

นอกจากนี้ยังมี "ตัวเว้นวรรค" ที่เป็นตัวเลือกเพื่อให้ rtc/arduino แยกจากกันภายในเคสอิเล็กทรอนิกส์ คุณอาจต้องการใช้สิ่งนี้

ส่วนที่ใหญ่ที่สุด (x/y) ในการพิมพ์คือ 187.3 มม. x 147.6 มม. ดังนั้นจึงควรพิมพ์ได้บนเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่

ส่วนอื่น ๆ ที่คุณต้องสร้างนาฬิกาตามที่แสดงคือ:

• ไฟ LED WS2812B 252x, แถบ 60 ชิ้น/เมตร, 5V, แต่ละเส้นสามารถระบุแอดเดรสได้, กว้าง 10 มม. (IP65/67, ตัวเคลือบ/ยางไม่พอดี!)
• 1x Arduino Nano หรือ Pro Mini (atmega328 ไม่ใช่ 168. 5v ไม่ใช่ 3.3v)
• โมดูล DS3231 RTC (ZS-042, DS3231 สำหรับ Pi หรือใกล้เคียง)
• ปุ่มกด 2x 6x6 มม. (ความสูงของปุ่มไม่สำคัญ แนะนำให้ใช้ 3-6 มม.)
• สายไฟบางเส้น (แนะนำ AWG 26 นาที)
• 1x สาย USB / USB Wall Charger (นาที 1A)
• สกรู M3 ขนาด 12x, 8 มม. - 10 มม. (หมายเหตุ: ความยาวของสกรูสูงสุดที่แน่นอนคือ 10.25 มม.! 8 มม. อาจสั้นเล็กน้อยเมื่อต่อขาตั้ง/ขอแขวนผนัง)

คุณต้องมี Arduino IDE ที่ใช้งานได้เพื่ออัปโหลดภาพร่าง นอกจากนี้ คุณควรทราบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการคอมไพล์และการอัปโหลดสเก็ตช์หรือการติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น หากคุณยังใหม่กับ leds/arduino เลย ขอแนะนำให้ลองใช้ Adafruits Neopixel Guide ก่อน

ร่างนี้ใช้ไลบรารี FastLED ดังนั้นไฟ LED อื่น ๆ สามารถใช้ได้ แต่คำแนะนำนี้จะไม่รวมการดัดแปลงดังกล่าว เช่นเดียวกับการใช้ ESP8266 โดยไม่มีตัวเปลี่ยนระดับตรรกะและ WS2812B

สำหรับการสื่อสาร RTC จะใช้ไลบรารี DS3232 โดย JChristensen ดังนั้นรุ่นอื่น ๆ ก็รองรับ (DS1307) ฉันแค่ยังไม่เจอรุ่นที่ไม่มีดริฟท์มาก… ^^

การใช้พลังงาน/กระแสไฟถูกจำกัดไว้ที่ 750mA ภายในแบบร่าง คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้หากจำเป็นและสายไฟ/แหล่งจ่ายไฟสามารถจัดการได้

ขั้นตอนที่ 3: ไฟล์ STL / การตั้งค่าการพิมพ์

ผนังเป็นทวีคูณ 0.5 มม. ดังนั้นฉันจึงแนะนำให้ใช้ความกว้าง/ความกว้างของการอัดรีด 0.5 มม. (โดยใช้หัวฉีดขนาด 0.4 มม. ด้วยตัวเอง)

ฉันพิมพ์ทุกอย่างที่ความสูง 0.25 ของเลเยอร์แล้ว เป็นการประนีประนอมที่ดีระหว่างความเร็วและรูปลักษณ์

ไม่จำเป็นต้องรองรับ มุมยื่นสูงสุดคือ 45 °

ขั้นตอนที่ 4: ข้อมูลเพิ่มเติม

เว้นว่างไว้เผื่อว่าลืมอะไร… ^^

ขั้นตอนที่ 5: กรอบ LED / LED Strip

คุณจะต้องใช้ Frame_A, B และ C เพื่อทำสิ่งนี้ ขณะใส่แถบไฟ LED คุณจะดูนาฬิกาจากด้านหลัง ดังนั้น Data In ทางด้านซ้ายจะเป็นตัวเลขด้านขวาและหลักที่ 1 เมื่อดูนาฬิกาที่เสร็จสิ้น

การจัดตำแหน่งให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ มิฉะนั้น คุณจะประสบปัญหาเมื่อถึงจุดหนึ่ง

Frame_A ถูกปิดไปทางด้านซ้าย และเยื้องสำหรับหนีบที่ส่วนหน้าหันเข้าหาตัวคุณ / ที่ด้านล่างของผนังด้านนอก

Frame_B นั้นสมมาตรและไม่สนใจการวางแนวของมันเลย คงไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อน

Frame_C ถูกปิดทางด้านขวา เปิดไปยังส่วนตรงกลางทางด้านซ้าย ที่นี่การเยื้องสำหรับการตัดส่วนด้านหน้าจะแสดงขึ้น/อยู่ห่างจากคุณ

แถบนำส่วนใหญ่มาที่ชิ้น 50 ซม. บัดกรีเข้าด้วยกันเพื่อให้สูงถึง 5 เมตร ดังนั้นทุกๆ 30 LEDs จะมีหนึ่งในข้อต่อประสานเหล่านั้น - ซึ่งไม่สามารถโค้งงอได้ 90° หรือ 180° ตามที่ต้องการในบางจุด หากคุณตัดอันแรกออกจากแถบใหม่ คุณควรมีข้อต่อประสานแรกระหว่าง led #29 และ led #30 หากเป็นเช่นนั้น ก็ไม่เป็นไร ข้อต่อที่มาทั้งหมดจะพอดีภายในโดยไม่มีปัญหามาก

จะมีไฟ LED ที่ไม่ได้ใช้ 4 ดวงระหว่างทุกหลัก/จุด รวมเป็น 16 (28 เมื่อใช้ 6 หลัก) หากคุณต้องการไฟ LED เหล่านั้น คุณจะต้องปรับ segArray ภายในแบบร่างและกำหนด SPACING_LEDS ใหม่ตามลำดับ การถอดไฟ LED 16 (28) ดวงนั้นต้องใช้ข้อต่อบัดกรีสองสามโหล ดังนั้นฉันคิดว่าเพื่อความสะดวกในการสร้าง มันคุ้มค่าที่จะปล่อยทิ้งไว้

แถบไฟ LED จะเข้าไปที่ด้านซ้ายของ Frame_A ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ผสม Frame_A กับ Frame_C ที่นี่ คุณจะต้องถอดแถบนั้นออกก่อน ถ้าทำอย่างนั้น

จัดเส้นทางแถบตามผนังด้านนอกผ่าน 3 ส่วนด้านบน จากนั้นหมุน 180° แล้วย้อนกลับผ่าน 3 ส่วนด้านบน คราวนี้ตามผนังด้านใน

หลังจากนั้นเดินลวดไปตามผนังด้านบนจากส่วนตรงกลาง ทำเช่นเดียวกันกับหลักที่สอง

เมื่อไปถึงจุดสิ้นสุดของ Frame_A ให้วาง Frame_B เข้าที่ และกำหนดเส้นทางแถบผ่านจุดบน ตามผนังด้านนอก

Frame_C เหมือนกับ Frame_A - ผนังด้านนอก/ด้านใน 3 ส่วนด้านบน ส่วนตรงกลางผนังด้านบนสำหรับตัวเลขทั้งสองหลัก หลังจากส่วนตรงกลางจากหลักที่สองภายใน Frame_C แถบจะต้องไปที่ส่วนขวาล่าง

ตอนนี้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดถูกทำซ้ำ เพียงหมุนไปรอบ ๆ 180° ตอนนี้เป็นส่วนล่าง 3 ส่วน ผนังด้านนอกก่อน ผนังด้านในหลังจากนั้น สิ้นสุดที่ผนังด้านล่างจากส่วนตรงกลาง/จุดล่าง

ตัดแถบหลังจากไฟ LED สุดท้ายที่ 4 ในส่วนตรงกลางด้านซ้ายสุดหลัก

ฉันแนะนำให้ทดสอบไฟ LED ตอนนี้…

หมายเหตุ: เมื่อฉันถ่ายภาพ ฉันใช้โมดูลกลางแบบเก่าซึ่งมีไฟ LED 16 ดวง สิ่งนี้ค่อนข้างน่ารำคาญเนื่องจากขนาดเท่ากันกับ "1" ปกติ ดังนั้นฉันจึงแก้ไขจุดกึ่งกลางให้เล็กลงเล็กน้อย (12 ไฟ LED) คุณสามารถดูเวอร์ชันปัจจุบัน (ไฟ LED 12 ดวง) ภายในแกลเลอรีและรูปภาพ/วิดีโอในภายหลังจะแสดงขึ้น

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบ LEDs

แบบร่างการทดสอบจำกัดไว้ที่ 500mA ดังนั้นคุณจึงสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยเมื่อจ่ายไฟให้กับ Arduino โดย USB และเพียงเชื่อมต่อ LED กับ +5V / GND Data In ไปที่ Pin 6

ภาพร่างการทดสอบจะแสดงไฟ LED ทั้งหมด 252 ดวงดังที่เห็นในวิดีโอ ไฟ LED แต่ละดวงจะสว่างขึ้นที่นี่ ดังนั้นอย่าให้ความสนใจมากเกินไปกับแสงที่รั่วออกมาจากไฟ LED ที่ไม่ได้ใช้ในภายหลังระหว่างตัวเลข/จุด

หลังจากนั้นจะมีการสาธิตการแสดงเลข 0-9 ในแต่ละตำแหน่ง และนับจาก 0-99 ทางด้านซ้าย/ขวา

หากคุณกำลังวางแผนที่จะใช้จอแสดงผล HH:MM ในโครงการของคุณเอง คุณก็พร้อมแล้วที่จะไป สิ่งที่คุณต้องมีอยู่ในภาพร่างการทดสอบ รวมถึงคำจำกัดความของเซ็กเมนต์และตัวเลข และกิจวัตรเพื่อแสดงได้อย่างง่ายดาย

หากคุณต้องการสร้างนาฬิกาตามที่แสดง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป…

บันทึก:

ทดสอบร่าง v1 ถูกแทนที่ด้วย v2 อันนี้สามารถคอมไพล์สำหรับ Arduino หรือ nodeMCU/ESP8266 และสามารถใช้ได้กับตัวเลข 4 หรือ 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 7: ด้านหน้า / Diffusers

เพียงใส่ดิฟฟิวเซอร์ที่คุณเลือกไว้ในส่วนด้านหน้าแล้วหนีบเข้ากับตัวเลข/จุด ดูการวางแนวของตัวเลข โดยสองตัว (MM) มีรอยบุบเพื่อให้พอดีกับผนังด้านล่าง โดยสองตัว (HH) อยู่ที่ด้านบน ส่วนหน้ามีความสมมาตร เพียงหมุน 180°

แม้ว่าการจับภาพไฟ LED ที่แท้จริงนั้นค่อนข้างยุ่งยาก ฉันพยายามเพิ่มการเปรียบเทียบประเภท A/B Type B ให้เอฟเฟกต์ fresnel เกือบบางชนิดเมื่อคุณขยับศีรษะ โดยเริ่มจากระยะห่างประมาณ 4 เมตร ความแตกต่างระหว่าง A/B นั้นแทบจะมองไม่เห็น

ขั้นตอนที่ 8: การประกอบ

นอกเหนือจากสายไฟ 3 เส้นจากการทดสอบ คุณจะต้องเพิ่มกำลังที่ปลายอีกด้านของแถบ คุณจะต้องกำหนดเส้นทางสายไฟผ่านรูภายในฝาครอบ Frame_A เช่นเดียวกับที่ฉันทำเมื่อเชื่อมต่อสาย USB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเลือกของแหล่งจ่ายไฟ/สายเคเบิล

หลังจากทำเช่นนั้นให้ใส่ฝาครอบทั้งหมดบนเฟรมนำ

ใส่กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ด้านหลังและใส่สกรูทั้ง 8 ตัว ฉันแนะนำให้เริ่มจากตัวที่เชื่อมต่อเคสกับโมดูลตรงกลาง มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ดังนั้นพยายามดันโมดูลเข้าด้วยกัน รักษาให้ตรงในขณะที่ขันสกรูให้แน่น

หากขายึด/ขอแขวนผนัง ขอแนะนำให้ทำหลังจากจัดตำแหน่งทุกอย่างแล้วขันสกรูให้แน่น หากถอดเพียงสกรูสองตัวเพื่อยึดขาตั้ง/ควรจัดตำแหน่งขอแขวนผนังไว้ แต่การจัดตำแหน่งทุกอย่างให้อยู่กับที่ก็จะค่อนข้างน่าเบื่อ

รูสกรูทั้งหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.85 มม. พวกมันมีขนาดถึง 7.5 มม. ภายในชิ้นส่วนเฟรม ดังนั้นอย่าใช้อะไรที่ยาวเกิน 10 มม. เมื่อทุกอย่างเข้าที่ สกรูยึดด้านบน 1.5 มม. อยู่ที่ 3.25 มม. เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สกรูเข้ามุม ซึ่งช่วยให้ "ตั้งตรง"

ติดตั้งฐานสำหรับฝาครอบสายเคเบิล ใช้สกรูเพียงตัวเดียวและอีกด้านหนึ่งยึดเข้ากับกล่องอิเล็กทรอนิกส์ เดินสายไฟจากกล่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้านในแล้วใส่ที่ปิดสายเคเบิล คุณจะต้องเลื่อนโดยทำมุมจากด้านข้างแล้วกดลงหลังจากเอื้อมถึงเคส

ไม่มีกระดาษสีขาวบนรูปภาพเหล่านั้น เมื่อถ่ายอีกอันยังไม่มีฝาปิดสายเคเบิล … ทั้งตัวเว้นวรรคระหว่าง rtc และ Arduino ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในภาพสุดท้าย และขอแขวนผนังก็ยังไม่มา… ^^

ใส่สกรู #10 เข้าไปในรูขวาสุดด้านนอกเพื่อยึดที่ครอบ

ขั้นตอนที่ 9: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เคสควรพอดีกับ Arduino Pro/Nano และ RTCs (DS3231 for Pi, DS1307, DS3231) หรือไมโครคอนโทรลเลอร์อื่นๆ หากคุณต้องการ

แผนผังและการเชื่อมต่อเหมือนกับใน S7ripClock ของฉันทุกประการ ดังนั้นสำหรับรายละเอียดจึงเป็นที่ที่ดีในการดู

ขึ้นอยู่กับระดับความสว่างและแหล่งจ่ายไฟที่ต้องการ คุณอาจต้องการเพิ่มตัวเก็บประจุใกล้กับแถบไฟ LED และ Arduino

ขั้นตอนที่ 10: Lazy 7 / One - Arduino Clock Sketch

ซอฟต์แวร์สเก็ตช์อยู่ที่เวอร์ชัน 6 นั่นเป็นเพราะมันใกล้เคียงกับที่ฉันใช้สำหรับโปรเจ็กต์อื่นๆ ของฉันมาก ดังนั้นฉันจึงไม่อยากสับสนกับสิ่งนี้เนื่องจาก "ฮาร์ดแวร์" ที่ออกแบบใหม่รอบๆ ตัวมัน…

การใช้งานพื้นฐาน:

• ปุ่ม A: เลือกความสว่าง
• ปุ่ม A (กดค้าง): สลับโหมดสี (ต่อหลัก/ต่อ LED)
• ปุ่ม B: เลือกจานสี
• ปุ่ม B (กดค้าง): สลับโหมด 12 ชม. / 24 ชม.
• ปุ่ม A + B: เข้าสู่การตั้งค่า

ขณะตั้งค่า: ButtonB -> เพิ่ม +1, ButtonA -> ยอมรับ/ถัดไป

หรือเพียงแค่ดูวิดีโอ คำแนะนำการใช้งานเริ่มต้นที่ประมาณ 01:38 น.

หลังจากอัปโหลดภาพสเก็ตช์แล้ว (และอาจปรับขีดจำกัดกำลังที่ด้านบน) คุณก็เสร็จเรียบร้อยและพร้อมแล้ว ในกรณีที่มีปัญหา ให้ตั้งค่าคอนโซลซีเรียลของคุณเป็น 74880 บอด และดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น หากนาฬิกาเข้าสู่การตั้งค่าทันทีและไม่แสดงอะไรเลย เป็นไปได้ว่าปุ่มนั้นสั้น/เชื่อมต่อผิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณอาจต้องการดูการออกแบบอื่นๆ ของฉัน ซึ่งบางส่วน (ฉบับเล็ก) มีคำแนะนำภาษาเยอรมันด้วย

v6 รองรับ nodeMCU/ESP8266 และ WiFi/ntp หากต้องการ เป็นหนึ่งร่างสำหรับ 4 หรือ 6 หลักบน Arduino หรือ nodeMCU (โดยใช้ rtc หรือ ntp)

ขั้นตอนที่ 11: (ไม่บังคับ) 6 หลัก - ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากคุณต้องการเพิ่มตัวเลขสองหลักและโมดูลตรงกลางเพื่อแสดง HH:MM:SS ให้ทำดังนี้

ในขณะที่วิธีนี้ใช้ได้ผล คุณจะต้องร่างอีก ฉันต้องแก้ไขต้นฉบับด้วยเหตุผลหลายประการ ต้องเปลี่ยนตัวแปรหลายตัวเพราะตอนนี้มีไฟ LED มากกว่า 255 ตัว นอกจากนี้ สเก็ตช์ยังมีหน่วยความจำเหลือค่อนข้างน้อย (88% เมื่อเปิดใช้งานการดีบัก) สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ป้องกันการใช้งาน - แต่ถ้าคุณวางแผนที่จะทำการปรับเปลี่ยนคุณอาจต้องปรับการใช้หน่วยความจำให้เหมาะสม (หรือใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ Arduino ที่มี RAM 2048 ไบต์ซึ่ง 1164 ใช้สำหรับอาร์เรย์นำ (388 leds x) 3 ไบต์ (r/g/b))

บันทึก:

สถานการณ์ RAM ไม่เปลี่ยนแปลง - แต่เริ่มจาก v6 มีร่างเดียวสำหรับ 4/6 หลัก ดังนั้นโปรดใช้อันจากขั้นตอนด้านบน นอกจากนี้ยังสามารถคอมไพล์ v6 สำหรับ nodeMCU/ESP8266 เพื่อใช้ WiFi/ntp ได้หากต้องการ ร่างแยกเก่าถูกลบออก Uncomment "#define use6D" ภายในร่างเพื่อใช้ตัวเลข 6 หลัก

โอ้… และเมื่อใช้ตัวเลข 6 หลัก ฉันแนะนำให้รันอย่างน้อยด้วย 1.5A ไม่เช่นนั้น คุณจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขทั้งหมดมืดลงในขณะที่จุดกึ่งกลางสว่างขึ้น (24 LEDs) แม้จะตั้งค่าความสว่างต่ำสุดก็ตาม

สำหรับตัวเลข 6 หลัก จะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

STL จากส่วนนี้:

• 1x L7One_Frame_D. STL
• 1x L7One_Cover_D. STL
• 1x L7One_Diffs_D. STL (เฉพาะ Type 1 ที่ให้มา, 14x AC และ 2x B)
• 1x L7One_Connector. STL

STL จากส่วนไฟล์ต้นฉบับด้านบน:

• 1x L7One_Frame_B. STL
• 1x L7One_Front_B. STL
• 1x L7One_Cover_B. STL
• 2x L7One_Front_AC. STL

อื่น:

• ไฟ LED 136x WS2812B
• สกรู M3 8x

แถบ LED

Frame_D ไม่สนใจการวางแนว เช่นเดียวกับ Frame_B ดังนั้นคุณต้องดูสิ่งนี้เมื่อสวมชิ้นส่วนด้านหน้าเท่านั้น คลิปจึงเข้าคู่กัน

เริ่มที่ส่วนบนซ้ายเหมือนเมื่อก่อน แต่คราวนี้ให้นำคนแรกเข้าไปในเฟรมก่อนเริ่มส่วนแรก จัดเส้นทางแถบผ่าน 3 ส่วนบนเหมือนเดิม โดยทิ้งหลักแรกหลังจากเดินไปตามผนังด้านบนจากโมดูลตรงกลาง

ทำซ้ำสำหรับตัวเลขที่สองและกำหนดเส้นทางแถบผ่านจุดบนจากโมดูลกลางเพิ่มเติมเมื่อถึงจุดสิ้นสุด ตัดแถบหลังจากนั้นดังที่เห็นในภาพ

ตอนนี้เพียงหมุนทุกอย่างไป 180° แล้วเริ่มด้วย Data In ที่ส่วนตรงกลาง จากนั้นตาม 3 ส่วนบนแรกจากหลักแรกเป็นต้น…

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณควรมี Frame_D โดยมีแถบหนึ่งวิ่งผ่านครึ่งบนและอีกแถบหนึ่งผ่านครึ่งล่าง อันบนเริ่มต้นด้วย Data In ทางด้านซ้าย อันล่างเริ่มต้นทางด้านขวา ใส่ดิฟฟิวเซอร์ในส่วนหน้าและหนีบไว้ เมื่อเตรียมการเสร็จแล้ว เรามาเชื่อมต่อทุกอย่าง…

ขั้นตอนที่ 12: (ไม่บังคับ) 6 หลัก - การประกอบ

ถอดทุกอย่างออกจากนาฬิกาจนกว่าคุณจะถอดฝาครอบออกจากโมดูลด้านขวา (ดูจากด้านหลัง) และจากโมดูลตรงกลางได้อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ: ฉันแนะนำให้ลบเซลล์เหรียญออกจาก RTC ขณะทำเช่นนี้!

ตอนนี้ให้ตัดแถบไฟ LED ออกจากโมดูลตรงกลางก่อนเข้าสู่โมดูลด้านขวา

ย้ายโมดูลด้านขวาออกไปอีกจนกว่าคุณจะใส่ Frame_D เพิ่มเติมและโมดูลตรงกลางได้

ประสานปลายหลวมทั้งแปดด้านเข้าด้วยกันและประกอบกลับเข้าด้วยกัน (ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะอัปโหลดภาพร่างที่เข้ากันได้ 6 หลักจากขั้นตอนก่อนหน้า)

เพลตที่ยึดโมดูลทางด้านขวาเข้าที่แตกต่างจากที่ฉันอัปโหลด ตอนนี้มีกำแพงเล็กๆ เพื่อรองรับเท้า ซึ่งฉันได้ย้ายจากเคสอิเล็กทรอนิกส์ไปทางด้านขวา