DIMP (Desulfator in My Pocket): 22 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03

Mikey Sklar ได้สร้าง DA PIMP ("Power In My Pocket") เวอร์ชัน 1 และ 2 โดยอิงจากบทความ "Capacitive Battery Charger" ของ George Wiseman และเผยแพร่สู่ชุมชนฮาร์ดแวร์แบบเปิดอย่างไม่เห็นแก่ตัว

มันสามารถชาร์จและกำจัดซัลเฟต/ฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ทุกประเภท ตราบใดที่แบตเตอรี่นั้นไม่สามารถกู้คืนได้โดยสิ้นเชิง

ฉันใช้เฉพาะส่วนขจัดซัลเฟตของแบตเตอรี่ของ DA PIMP 2 ซึ่งเป็นวงจรของ George Wiseman เป็นหลัก และออกแบบ PCB และ BoM สำหรับส่วนที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงความปลอดภัย เรียกว่า DIMP ("Desulfator In My Pocket") เพื่อเป็นเกียรติแก่ DA PIMP ของ Mikey

คำแนะนำนี้จะผ่านขั้นตอนการประกอบสำหรับ DIMP ทั้งหมดที่จำเป็นคือการบัดกรีและการเจาะ ตะไบ และการตัดโครงพลาสติกสำหรับโครงการ เวลาที่ใช้ในการบัดกรีให้เสร็จประมาณ 0.5 ชั่วโมง และ 0.5 ถึง 1.5 ชั่วโมงสำหรับการประกอบตัวเรือนพลาสติก ขึ้นอยู่กับว่าคุณระมัดระวังในการเจาะรู

อันตราย: DIMP จะทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ร้ายแรงถึงชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านทางสายสัญญาณขาออก ยังคงไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้จะมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงแล้วก็ตาม อย่าซื้อหรือสร้างหรือใช้ DIMP เว้นแต่คุณจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง เฉพาะผู้ใหญ่ที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงเท่านั้นที่อาจพยายามใช้ DIMP ขอแนะนำว่าอย่าซื้อหรือสร้าง DIMP หรือ DA PIMP 2 หากคุณมีลูกเล็กๆ ในบ้าน เนื่องจากอาจเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องโดยไม่ทราบถึงอันตราย

หากคุณยอมรับอันตรายร้ายแรง นี่คือวิธีสร้าง DIMP

การประกอบต้องมีการเจาะและยื่นตัวเรือนเพื่อให้ชิ้นส่วนบางส่วนถูกเปิดเผยต่อผู้ใช้ คุณอาจต้องใช้สกรูเกลียวปล่อยหัวกระทะ #4 x 0.25 นิ้วสี่ (4) ตัวเพื่อยึด PCB เข้ากับกล่องหุ้มก่อนที่คุณจะเริ่มเจาะตัวเรือน คุณใช้สกรูโลหะแผ่นแทนได้หากไม่พบสกรูที่กรีดตัวเอง หากคุณอดทนพอที่จะติดตั้งโครงเครื่องพร้อมกับค่าความเผื่อที่จำกัด คุณสามารถละเลยสกรูที่แตะตัวเองได้ เนื่องจากตัวเครื่องสามารถยึด PCB ให้เข้าที่ได้

เสบียง

อะไหล่:

PCB อยู่ที่นี่ จำหน่ายใน ProtoPacks (1 Protopack = 10 +/- 1 PCBs) เมื่อคุณสั่งซื้อ ให้เปลี่ยนขนาดเป็นสูงสุด 10 x 10 และความหนาเป็น 1.6 มม. คุณยังสามารถเปลี่ยนสี PCB ได้ ฉันแนะนำ PCB สีเข้มเพื่อให้มองเห็นหลอดนีออนได้ง่ายขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นๆ (โปร FR4, 2 ชั้น, การเคลือบ HASL, ทองแดง 1 ออนซ์, ไม่มีลายฉลุ)

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการสั่งซื้อ PCB โปรดติดต่อผู้ขาย DirtyPCB เพื่อขอความช่วยเหลือ)

คุณสามารถขาย PCB สำรองบนอีเบย์ได้หากต้องการ

BoM อยู่ที่นี่:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการสั่งซื้อชิ้นส่วน โปรดติดต่อ Mouser Electronics เพื่อขอความช่วยเหลือ)

โปรดทราบว่า BoM ไม่รวมสายสัญญาณขาออกเนื่องจากคุณจะต้องการเลือกสายที่ถูกต้องสำหรับแบตเตอรี่ของคุณ เลือกสายวัดทดสอบสีแดงและสีดำที่มีปลั๊กกล้วยขนาด 4 มม. (ควรเป็นปลอกหุ้มและวางซ้อนกันได้) ที่ปลายด้านหนึ่ง และประเภทคลิปที่จะพอดีกับขั้วแบตเตอรี่ของคุณ ต้องสามารถรองรับได้ถึง 250VDC และ 5A ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปที่คุณเลือกนั้นปลอดภัยและหุ้มฉนวนอย่างสมบูรณ์ โดยเผยให้เห็นโลหะเพียงเล็กน้อยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ โปรดทราบด้วยว่าผู้ใช้ไฟหลัก 220VAC ถึง 240VAC ควรเปลี่ยนตัวต้านทาน 0.5W 430K ohm ถึง 500K ohm สองตัว เพื่อป้องกันหลอดนีออนจากกระแสไฟที่สูงขึ้น ตัวต้านทาน 220K ดั้งเดิมมีไว้สำหรับไฟหลัก 120VAC ใช้สูตรนี้สำหรับแรงดันไฟหลักในพื้นที่ของคุณ: (Mains_Voltage – 90) / 0.0003 = Maximum_resistor_value

เครื่องมือที่จำเป็น:

หัวแร้งปลายทรงกรวยขนาดกลาง

วางหรือฟลักซ์บัดกรีเหลว

ประสาน

แช่ฟองน้ำเปียกสำหรับทำความสะอาดปลายหัวแร้งที่มีสารตกค้างคาร์บอน

เครื่องตัดลวดหรือเครื่องตัดแบบล้าง

ไขควงฟิลลิป

สว่าน 3/16 นิ้ว

ไฟล์แบน

ตะไบเข็มสี่เหลี่ยม

ตะไบครึ่งวงกลม หรือ ตะไบกลม หรือ เดรเมล พร้อมถังขัดขนาดเล็ก

เครื่องมือเสริม:

ปืนกาวร้อน

ขั้นตอนที่ 1: ทดสอบ Fit PCB

ทดสอบให้พอดีกับ PCB ในกล่องหุ้ม Hammond 1591XXMTBU PCB ควรพอดีกับ "ชาม" อย่างง่ายดาย และรูสำหรับยึดสี่รูควรอยู่ในแนวเดียวกับหัวพลาสติกที่ด้านล่างของชาม

จากนั้นทดสอบให้พอดีกับทุกส่วนใน PCB

ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะหาพิน 1 บนสวิตช์แต่ละตัวและบนไดโอดบริดจ์ นอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่ดีที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณมีทุกส่วน

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้ง SW1

ขั้นแรก ติดตั้งสวิตช์สไลด์ L202031MS02Q สองตัว SW1 และ SW2 โปรดทราบว่าสวิตช์เหล่านี้สั้นกว่าที่เราต้องการเล็กน้อย เราจะต้องยกพวกมันขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้แอคทูเอเตอร์ยื่นออกมาเหนือฝาให้มากพอที่จะใช้นิ้วมือได้ หากสวิตช์ถูกบัดกรีให้แนบสนิทกับบอร์ด ก็สามารถใช้ไขควงได้

มาเริ่มกันที่ SW1

ที่ด้านล่างของ SW1 มีฐานรองพลาสติกสองอันโดยมีรอยบากที่กึ่งกลางในแต่ละเท้า รอยบากจะใกล้เคียงกับพิน 1 และ 3 มากที่สุด ละเว้นหมายเลขที่อาจขึ้นรูปที่ด้านล่างของสวิตช์ ดูเหมือนจะไม่ใช่หมายเลขพิน

จับคู่รอยบากกับซิลค์สกรีนบน PCB จากนั้นกดสวิตช์ค้างไว้เพื่อให้สูงจาก PCB มากที่สุดและขนานกับ PCB ให้บัดกรีในพิน 1 และ 6 เครื่องมือ Helping Hand หรือบุคคลที่ 2 ที่ถือ PCB และสวิตช์ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่าย อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใส่แผ่นชิมพลาสติกใต้ฐานพลาสติกของสวิตช์แล้วถอดแผ่นชิมออกในภายหลัง

หากสวิตช์ไม่ได้ระดับ ให้ปรับพิน 1 และ 6 แล้วบัดกรีใหม่จนกว่าสวิตช์จะขนานกับ PCB ให้เวลาเพียงพอระหว่างการบัดกรีอีกครั้งเพื่อให้พินเย็นลงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งใด ๆ ภายในสวิตช์หลอมละลาย

เมื่อสวิตช์อยู่ระดับ ให้บัดกรีพิน 2 ค่อยๆ เลื่อนสวิตช์และทดสอบด้วยมัลติมิเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าจะเสียบขา 1 และ 2 ให้สั้นเมื่อเปิดและจะขาดเมื่อปิด

ประสานสามพินที่เหลือ

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง SW2

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับสวิตช์ SW2 โดยวางไว้ที่ความสูงเท่ากับ SW1

ขั้นตอนที่ 4: ประสาน Diode Bridge

จากนั้นประสานไดโอดบริดจ์ D1 เข้าที่

D1 เป็นแพ็คเกจ D3K ไม่สมมาตรกับหมุดที่ด้านหลัง จัดแนวสะพานให้ตรงกับซิลค์สกรีนและรูบน PCB มองหารอยบากครึ่งวงกลมที่ด้านหนึ่งเพื่อหาพิน 1

สำคัญ: หากคุณพลิกสะพานไปข้างหลังโดยไม่ได้ตั้งใจ เอาต์พุตสีแดงและสีดำจะกลับด้าน ซึ่งเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่และผู้ใช้ของคุณมาก! ตรวจสอบเครื่องหมาย + และ - อีกครั้งบนตัว D1 และยืนยันด้วยสายตาว่าสาย + คือพิน 1 และร่องรอยไปที่ด้านสีแดงของกระดาน

ขั้นตอนที่ 5: ประสาน SW3

ประสานสวิตช์โยก A8L-21-12N2 SW3 เข้าที่ ให้ต่ำที่สุดบน PCB สวิตช์นี้ไม่จำเป็นต้องยกระดับเหมือน SW1 และ SW2

สวิตช์นี้มีเครื่องหมายบนตัวเครื่องเพื่อระบุหมายเลขพิน และยังมี | และด้านที่ทำเครื่องหมายไว้ 0 ด้าน จัดตำแหน่งสวิตช์ให้ตรงกับซิลค์สกรีนและบัดกรีหมุดทั้งสี่ให้เข้าที่ ทดสอบความต่อเนื่องด้วยมัลติมิเตอร์ขณะปิดและเปิดสวิตช์

ขั้นตอนที่ 6: กาวและบัดกรีปลั๊กไฟ AC

เนื่องจากช่องจ่ายไฟ AC ได้รับการออกแบบมาให้เสียบเข้ากับ PCB หนา 1.4 มม. และนี่คือ PCB ขนาด 1.6 มม. ที่หนากว่า สแนปจึงไม่ทำงาน

นำกาวร้อนมาทาที่สแน็ปอินที่ทางเข้า จากนั้นสอดเข้าไปในรูอย่างรวดเร็วแล้วกดให้ชิดกับ PCB อย่าเพิ่งบัดกรี ปล่อยให้กาวแห้งแล้วจึงบัดกรี

ขั้นตอนที่ 7: ประสานฟิวส์และฟิวส์คลิป

ใส่ฟิวส์เข้าไปในคลิปหนีบฟิวส์ทั้งสองอย่างระมัดระวัง โดยให้ขาชี้ลง

ใส่ขาผ่าน PCB และประสานคลิปฟิวส์เข้ากับ PCB

ขั้นตอนที่ 8: ประสานชิ้นส่วนที่เหลือ

ประสานชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดเข้าที่ เริ่มต้นด้วยส่วนประกอบที่สั้นที่สุดและเล็กที่สุด อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะทากาวลงบนหัวเสียบทดสอบขนาดเล็ก 2 มม.

ให้ความสนใจกับการวางแจ็คสีแดงที่ด้านสีแดงของกระดานและแจ็คสีดำที่ด้านสีดำของกระดาน มีเครื่องหมาย + และ - ที่ด้านล่างของบอร์ดใกล้กับแผ่นบัดกรีและ RED และ BLACK จะติดฉลากไว้ด้านบนอย่างชัดเจน

อย่าลืมใส่ตัวเก็บประจุบนบอร์ดให้ต่ำที่สุด

ขั้นตอนที่ 9: ทำเครื่องหมายความกว้างของรอยบากที่ปลายทั้งสองข้าง

วาง PCB ไว้ด้านบนของส่วนชามของกล่องหุ้มโดยให้ส่วนประกอบหงายขึ้น แจ็คขนาด 4 มม. และช่องจ่ายไฟ AC จะป้องกันไม่ให้ PCB หล่นลงในชาม วาง PCB ไว้ตรงกลางรูยึด

รับเครื่องหมายและทำเครื่องหมายที่ขอบของช่องจ่ายไฟบนตัวเครื่อง นี่คือที่ที่คุณจะตัดรูสี่เหลี่ยมในกล่องหุ้ม เครื่องหมายควรห่างกัน 21 มม. รูสี่เหลี่ยมจะสูงอย่างน้อย 15 มม. เพื่อเริ่มต้น คุณจะยื่นเพิ่มเติมเพื่อให้พอดี พยายามรักษาพิกัดความเผื่อไว้ให้แน่น เนื่องจากขนาดที่พอดีจะช่วยรองรับช่องจ่ายไฟ AC เมื่อคุณเสียบและถอดสายไฟ

อีกด้านหนึ่ง ทำเครื่องหมายที่ขอบของลูกกล้วยขนาด 4 มม. เครื่องหมายควรห่างกัน 28 มม. และอยู่ตรงกลางของส่วนท้ายของกล่องหุ้ม รูสี่เหลี่ยมจะสูงอย่างน้อย 14 มม. เพื่อเริ่มต้น คุณจะยื่นเพิ่มเติมเพื่อให้พอดี รูนี้สามารถเป็นรูปตัว W หรือรูปตัว U ได้หากต้องการ เพื่อให้พอดีกับเงาของลูกกล้วยทรงกลม

ขั้นตอนที่ 10: ตัดรอยเริ่มต้นที่ AC Inlet End

หาตะไบแบนหรือตะไบหยาบๆ แล้วตัดเป็นร่องลึก 1 มม. ถึง 2 มม. ที่มีความกว้างน้อยกว่าเครื่องหมายที่ปลายท่อจ่ายไฟ AC แนวคิดคือการวาง PCB ไว้ตรงกลางอย่างเหมาะสมและทำงานให้ได้ความกว้างขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้พอดีกับทางเข้า

ในขณะที่คุณยื่นเอกสาร ให้ตรวจสอบว่า PCB อยู่กึ่งกลางรูยึดด้านล่างอย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้เดือยยาวและบางเพื่อตรวจสอบการจัดตำแหน่งได้

ค่อยๆ ขยายรอยบากโดยยื่นแต่ละด้านตามต้องการ ในที่สุด คุณจะขยายรอยบากให้กว้างขึ้นและสามารถใส่ทางเข้าในรอยบากตื้นเพื่อให้ PCB อยู่ตรงกลางอย่างเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 11: ตัดรอยเริ่มต้นที่ Banana Jack End

ในตอนท้ายด้วยแม่แรงบานาน่าขนาด 4 มม. ให้เริ่มตัดรอยบากที่ตื้นตั้งแต่ 1 มม. ถึง 2 มม. และตัดขนาดให้เล็กลงโดยตั้งใจ เนื่องจากแจ๊กกล้วยนั้นกลม ด้านนี้ควรจะเล็กกว่าด้วยระยะขอบที่ใหญ่กว่า

ขั้นตอนที่ 12: ทำเครื่องหมายและตัดร่อง AC Inlet Notches ให้ลึกขึ้น

ใช้เลื่อยวงเดือนบางหรือล้อตัด Dremel ตัดร่องรูปตัววีลึก 13 มม. ที่ปลายท่อจ่ายไฟ AC เพื่อสร้างรูปตัว W คุณจะยื่นด้านล่างออกในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 13: ทำเครื่องหมายและตัดรอยบากที่ลึกกว่าที่ Banana Jack End

ที่ปลายแจ็คบานาน่าขนาด 4 มม. ให้ตัดรูปตัว W ที่โค้งมนออก คุณจะยื่นด้านข้างและด้านล่างออกในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 14: นำวัสดุออกจากรอยบากทั้งสองต่อไป

นำวัสดุออกจากรูต่อไปจนกว่า PCB จะพอดีกับหัวยึดจนสุด สลับกันระหว่างปลายเพื่อให้ PCB อยู่ในระดับเดียวกับที่คุณค่อยๆ ลดระดับลงในชาม

เมื่อเสร็จแล้ว ขอบด้านบนของช่องจ่ายไฟ AC และตัวเก็บประจุควรชิดขอบด้านบนของชามอย่างคร่าวๆ

ขั้นตอนที่ 15: ทำเครื่องหมายและเจาะแจ็คทดสอบ 2 มม. รูแจ็ค

มองผ่านพลาสติกโปร่งแสงและทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ต้องเจาะรูสำหรับแม่แรงทดสอบ 2 มม. สองตัวที่ด้านข้างของโถ

นำ PCB ออกจากกล่องหุ้มแล้วเจาะรู พวกเขาต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 2 มม. แต่สามารถมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยได้หากต้องการ

ขั้นตอนที่ 16: ทำเครื่องหมายและเจาะรูสวิตช์ Rocker ในฝาปิด

ตอนนี้สำหรับฝา วาง PCB ลงในชามแล้วจับฝาไว้เหนือ PCB มีแถบการจัดตำแหน่งขนาดเล็กบนฝาปิดซึ่งควรอยู่ที่ปลายขาเข้าของไฟ AC ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูสกรูอยู่ตรงกลางเม็ดมีดเกลียว หากคุณมีสกรูเกลียวยาว 4-40 ตัว สามารถใช้สกรูเหล่านี้เพื่อให้ฝาปิดอยู่ในแนวเดียวกันเหนือชาม

ด้วยเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายตำแหน่งของสวิตช์โยก ใช้แหล่งกำเนิดแสงจ้าหากจำเป็นเพื่อดูสวิตช์ผ่านเคสโปร่งแสง โครงร่างควรมีความกว้างไม่เกิน 21 มม. และสูง 15 มม.

เจาะผ่านฝาปิดโดยเหลือวัสดุจำนวนมากไว้รอบๆ ขอบสุดท้ายของรู คุณจะใช้ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อทำงานจนถึงขอบสุดท้ายเพื่อความพอดีและการตกแต่งที่ดีที่สุด ตะไบเป็นรูสี่เหลี่ยมโดยเว้นขอบแต่ละด้านไว้ประมาณ 1 มม. คุณจะเสร็จสิ้นหลังจากตัดรูสี่เหลี่ยมสำหรับสวิตช์สไลด์

ขั้นตอนที่ 17: ทำเครื่องหมาย เจาะ และจัดไฟล์รูสำหรับตัวกระตุ้นสวิตช์สไลด์

รักษาฝาให้ชิดเหนือชาม ทำเครื่องหมายตำแหน่งของแอคทูเอเตอร์ของสวิตช์สไลด์ ช่วยส่องแสงที่สว่างมากจากด้านข้างของโถ คุณจึงมองเห็นได้ว่าตัวกระตุ้นผ่านฝาปิดไปทางใด คุณจะต้องเลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งทั้งสองเพื่อกำหนดขอบเขตเต็มของรูสี่เหลี่ยม

โปรดทราบว่าตัวกระตุ้นอาจเอียงบ้าง ดังนั้นคุณอาจต้องปรับเครื่องหมาย

ใช้ดอกสว่านขนาดเล็กเจาะรูตรงกลางของรูที่ทำเครื่องหมายไว้แต่ละรู คุณควรใช้ดอกสว่านขนาดเล็กเพราะว่าดอกสว่านอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางสุดท้าย

ใช้ไฟล์เข็มสี่เหลี่ยมเริ่มเปิดรูสวิตช์สไลด์ทีละน้อยเพื่อให้พอดีกับแอคทูเอเตอร์และปล่อยให้แอคทูเอเตอร์เลื่อนไปทั้งสองตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 18: ตัดรอยบากเล็ก ๆ สำหรับยอดของ Banana Jacks และ AC Power Inlet

เมื่อรูสวิตช์สไลด์เสร็จแล้ว ตอนนี้ฝาควรจะพอดีกับชามด้านล่าง แต่จะไม่สามารถปิดได้เต็มที่เพราะขอบบาง ๆ รอบฝาตู้จะถูกบล็อกโดยยอดของแจ็คกล้วย 4 มม. และไฟ AC ทางเข้า

ตะไบริมฝีปากของฝาเพื่อให้มีช่องว่างสำหรับแจ็คกล้วย 4 มม. และช่องจ่ายไฟ AC ตอนนี้ฝาควรจะพอดีกับตัวกระตุ้นของสวิตช์สไลด์และวางบนริมฝีปากของสวิตช์โยก

ขั้นตอนที่ 19: เสร็จสิ้นการจัดเก็บหลุมให้พอดี

ทำการอุดรูสำหรับสวิตช์โยกให้พอดีกับขนาดของริมฝีปากของสวิตช์โยก ควรจะง่ายกว่าที่จะดูว่าขอบสุดท้ายควรอยู่ที่ใดตอนนี้ซึ่งฝาวางอยู่บนริมฝีปากของสวิตช์โยก

ทำการอุดรูสำหรับตัวกระตุ้นสวิตช์สไลด์ให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 20: ยื่นรอยบากในฝาปิดที่ช่องจ่ายไฟ AC ให้พอดี

สุดท้ายมีเรื่องของริมฝีปากบางทั้งสองคั่นด้วยช่องว่างบนฝาปิดที่ปลายช่องจ่ายไฟ AC คุณจะต้องตัดรอยบากที่มีความลึกต่างกันในแต่ละริมฝีปาก เนื่องจากช่องจ่ายไฟ AC เป็นแบบขั้นบันได โดยมีความสูงต่างกันสองระดับด้านบน ขอบด้านในของฝาปิดจะสัมผัสกับส่วนล่างของช่องลมเข้า และขอบด้านนอกของฝาปิดจะสัมผัสกับส่วนบนสุดของช่องลมเข้า

ขั้นตอนที่ 21: ติดตั้งและปิดสิ่งที่แนบมา

ตอนนี้ฝาควรพอดีกับชามจนสุด คุณจึงสามารถปิดฝาปิดได้อย่างแน่นหนา หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ทำการตะไบขั้นสุดท้ายเพื่อให้พอดี จากนั้นใช้สกรูเครื่อง 4-40 สี่ตัวที่มาพร้อมกับกล่องหุ้มเพื่อติดฝาเข้ากับโถ

ขั้นตอนที่ 22: การทดสอบและการใช้งานขั้นสุดท้าย

ตอนนี้สำหรับการทดสอบไฟฟ้า เราไม่ได้ทำก่อนหน้านี้เพราะการสัมผัสวงจรที่ถูกเปิดออกเป็นอันตราย กล่องหุ้มให้การปกป้องที่มากกว่า

ก่อนทำการทดสอบ ให้ติดเทปคำเตือนหรือเขียนบนตัวเครื่อง:

อันตราย: อันตรายถึงชีวิตจากการช็อต

เหล่านี้เป็นขั้นตอนทั่วไปสำหรับการใช้ DIMP อย่างปลอดภัยสำหรับรอบการชาร์จหนึ่งรอบ เริ่มจนจบ:

1. วาง DIMP และแบตเตอรี่ไว้บนพื้นผิวที่ทนทานต่อไฟ ไม่นำไฟฟ้า และมั่นคง โดยสามารถพักผ่อนได้อย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาการชาร์จ/การทำให้ปราศจากซัลเฟต
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เสียบสายไฟ AC เข้ากับสิ่งใดๆ และปิดสวิตช์ ROCKER แล้ว
3. ตั้งค่าสวิตช์ตัวเลื่อนสองตัวตามกระแสที่จำเป็นสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับกระแสไฟต่ำสุด (สำหรับแบตเตอรี่ AA) ให้เลื่อนสวิตช์ทั้งสองลง (ไปทางสวิตช์โยก) หากต้องการเพิ่มกระแสเป็นสื่อ ให้เลื่อนสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งจากสองตัวขึ้น หากต้องการเพิ่มกระแสสูงสุด (สำหรับแบตเตอรี่เครื่องมือไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนใหญ่) ให้เลื่อนสวิตช์ทั้งสองขึ้น โดยทั่วไปจะดีกว่าถ้าใช้กระแสไฟน้อยลง (และใช้เวลาต่อรอบมากขึ้น) ดังนั้นหากคุณมีตัวเลือกให้ใช้กระแสไฟน้อยลง
4. ใส่สายเอาต์พุตลงในแจ็คบานาน่าขนาด 4 มม. ของ DIMP
5. ต่อสายเอาต์พุตเข้ากับแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสีดำไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ และสายสีแดงไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ การย้อนกลับสายจะส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายและอาจเกิดไฟไหม้/ระเบิด/การบาดเจ็บส่วนบุคคล
6. ไม่บังคับแต่มีข้อแนะนำเป็นอย่างยิ่ง: ใส่สายวัดทดสอบจากมัลติมิเตอร์ของคุณลงในแจ็คทดสอบขนาด 2 มม. ที่ด้านข้าง สีแดงเป็นสีแดง และสีดำเป็นสีดำ เปิดมัลติมิเตอร์ในโหมดโวลต์มิเตอร์และสังเกตแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
7. อันตราย: รักษาความชัดเจนของสัญญาณขาออกและการทดสอบมัลติมิเตอร์จากจุดนี้ไปข้างหน้า
8. สวมถุงมือยางและแว่นตาเพื่อความปลอดภัย
9. เสียบสายอินพุต AC เข้ากับ DIMP แล้วเสียบเข้ากับผนัง
10. เปิดสวิตช์โยกและดูการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า หลอดไฟนีออนอย่างน้อยหนึ่งดวงจะสว่างขึ้นในขณะที่มีแรงดันไฟฟ้าร้ายแรงใน DIMP (ดูหมายเหตุด้านล่างสำหรับความหมายของหลอดไฟ)
11. หากแรงดันไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นและไม่ลดลง แสดงว่าแบตเตอรี่แทบจะไม่สามารถกู้คืนได้โดยสิ้นเชิง แบตเตอรี่ที่มีซัลเฟต/พาสซีฟปานกลางควรกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบเท่ากันภายใต้แรงดันไฟฟ้าปกติ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อมีประจุ/ลดซัลเฟต แบตเตอรี่ที่มีกรดกำมะถันไม่ดีจะกระโดดขึ้นทันทีและใช้เวลานานขึ้นกว่าจะหล่นลงมา (ชั่วโมงหรือวัน) เข้าหาแรงดันไฟฟ้าปกติของแบตเตอรี่ นี่เป็นเพราะว่าถ้าซัลเฟต/ฟิล์มมีความหนามาก จะต้องใช้เวลานานในการ "แตกออก" ด้วยการเต้นเป็นจังหวะ
12. ตรวจสอบอุณหภูมิของแบตเตอรี่และแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ/ขจัดซัลเฟตต่อไป ความร้อนไม่ดีสำหรับแบตเตอรี่ของคุณ แบตเตอรี่ลิเธียมต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสามารถเข้าสู่ทางหนีความร้อนและติดไฟได้ เตรียมเครื่องดับเพลิงให้พร้อมเสมอเมื่อชาร์จ/กำจัดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่กรดตะกั่วสามารถปิดแก๊สและยิงกรดออกจากช่องระบายอากาศได้ คุณจึงควรหลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยการลดกระแสไฟ คนฉลาดบางคนใช้ถุงน้ำแข็ง (แบบที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาที่ใส่ในถุงผ้า) หรืออ่างน้ำหล่อเย็น (ของเหลวที่ไม่นำไฟฟ้า!) เพื่อให้แบตเตอรี่เย็นอยู่เสมอ คุณยังสามารถซื้อเทอร์โมสแตทที่มีหัววัดอุณหภูมิที่คุณสามารถต่อเข้ากับแบตเตอรี่และปิดไฟ AC เมื่ออุณหภูมิถึงเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ (ตั้งให้สูงกว่าอุณหภูมิห้องเล็กน้อย)
13. ปิดสวิตช์โยกเมื่อแรงดันไฟฟ้าถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย ชุดแบตเตอรี่ NiCd และ NiMH สำหรับเครื่องมือไฟฟ้ามักใช้เวลาประมาณ 15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงจุดนี้ แบตเตอรี่ลิเธียมจะชาร์จอย่างรวดเร็ว แต่จะแตกต่างกันไปตามความจุ แบตเตอรี่ตะกั่วกรดใช้เวลานานที่สุดและบ่อยครั้งเป็นชั่วโมง แรงดันไฟควรตกและหาค่าคงที่ หากค่านี้สูงกว่าแรงดันระบุ แสดงว่าคุณทำเสร็จแล้วและสามารถดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป หากแรงดันไฟฟ้าลดลงต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าปกติ คุณสามารถลองผ่านวงจรนี้อีกครั้ง แต่เป็นไปได้ว่าเซลล์แบตเตอรี่หรือก้อนแบตเตอรี่อาจไม่สามารถกู้คืนได้ทั้งหมด
14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์โยกแล้วและรอให้หลอดนีออนทั้งสองดับก่อนที่จะจัดการกับตะกั่วใดๆ
15. ขั้นแรกให้ถอดสายไฟ AC ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
16. ครั้งที่สอง ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจาก DIMP
17. จากนั้น ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าสวิตช์โยกยังปิดอยู่ และไฟนีออนยังมืดอยู่
18. ถอดสายเอาต์พุตออกจากแบตเตอรี่
19. ถอดสายมัลติมิเตอร์ออกจาก DIMP
20. ถอดสายสัญญาณขาออกออกจากแจ็คกล้วยของ DIMP
21. ปล่อยให้แบตเตอรี่พักก่อนลองรอบใหม่ ช่วงเวลาพักเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายถาวรกับแบตเตอรี่โดยความร้อนสูงเกินไป และการพักจะทำให้ประจุกระจายไปทั่วแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ

มีคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชาร์จและบำรุงรักษาเคมีของแบตเตอรี่ต่างๆ ให้ดีที่สุด ฉันได้จัดเตรียมชุดคำสั่งที่ง่ายมากต่อรอบการพักการชาร์จเท่านั้น ฉันแนะนำให้คุณค้นหาและอ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ desulfation/depassivation เพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หมายเหตุ: DIMP มีหลอดไฟนีออนสองดวงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ไม่ได้รับประกันความปลอดภัย แต่ยังสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงได้หากหลอดไฟดับ และหากหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งชำรุด มีโอกาสเกิดไฟฟ้าช็อตถึงตายได้ หลีกเลี่ยงสายนำเอาท์พุตทุกครั้งที่เชื่อมต่อไฟ AC

NE2 หลอดไฟใกล้ปลายเอาต์พุตจะเปิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเหล่านี้:

+ DIMP เชื่อมต่อกับไฟ AC + สวิตช์ Rocker เปิดอยู่ + เอาต์พุตไม่ได้เชื่อมต่อกับสิ่งใดหรือแบตเตอรี่มีความต้านทานมากเกินไป

ในสภาวะเหล่านี้ มีไฟฟ้าแรงสูงจนถึงตายที่ขั้วเอาต์พุต

หากไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่สายนำเอาท์พุต แต่ NE2 ติดสว่าง แสดงว่าฟิวส์ขาดหรือหลวมในคลิปฟิวส์ ปฏิบัติต่อสายสัญญาณขาออกเสมือนว่ายังคงเปิดเผยแรงดันไฟฟ้าที่ร้ายแรงต่อผู้ใช้ เนื่องจากฟิวส์ที่หลวมอาจเริ่มทำงานในทันที ปิดสวิตช์โยกและถอดสายไฟ AC ก่อนจัดการสายไฟหรือเปิด DIMP เพื่อตรวจสอบฟิวส์

NE1 หลอดไฟใกล้พอร์ตไฟ AC จะเปิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเหล่านี้:

+ DIMP เชื่อมต่อกับไฟ AC + สวิตช์ Rocker เปิดอยู่ + เอาต์พุตลีดเชื่อมต่อกับสิ่งที่มีความต้านทานต่ำซึ่งอาจเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่แตกกำลังถูกชาร์จหรือถูกคายซัลเฟต อันตรายที่อาจเกิดขึ้นคือหากสายสัญญาณขาออกเชื่อมต่อกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น คนหรือแท่งโลหะหรือกันและกัน

อย่าพึ่งแต่โคมไฟเพื่อความปลอดภัยของคุณ รักษาความชัดเจนของสัญญาณขาออกทุกครั้งที่มีการต่อสายไฟ AC เข้ากับสภาวะหรี่ เปลี่ยนหลอดไฟนีออนเมื่อไฟดับ