แอมพลิฟายเออร์หูฟัง Crystal CMoy ฟรีฟอร์ม: 26 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:05

วงจรเครื่องขยายเสียงหูฟังนี้แตกต่างจากเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ทั่วไปตรงที่เป็นแบบมีสายอากาศ, P2P (จุดต่อจุด) หรือการเดินสายแบบฟรีฟอร์มเหมือนใน Valve สมัยก่อนก่อนที่จะมีการแทรกแซงของ PCB และทรานซิสเตอร์

แทนที่จะเป็นโครงแบบเดิม วงจรรูถูกหุ้มด้วยโพลีเอสเตอร์เรซินเพื่อปรับปรุงภายใน

หากคุณอ่านข้อความนี้แล้วคิดว่าเหตุใดคุณจึงต้องมีเครื่องขยายเสียงสำหรับหูฟัง คลิกที่นี่

แม้ว่าแอมพลิฟายเออร์หูฟัง cMoy จำนวนมากได้รับการออกแบบให้พกพาได้ แต่เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับเดสก์ท็อปแม้ว่าจะสามารถสร้างก้อนแบตเตอรี่ได้เช่นกัน

นี่เป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างยาว ดังนั้น "ชงเบียร์" อย่างที่เราพูดในยอร์คเชียร์และทำตัวให้สบาย

ด้านบนมีรูปภาพมากมาย:)

ขั้นตอนที่ 1: แผนผัง

นี่คือแผนผัง EaglePCB ของแอมพลิฟายเออร์หูฟังที่ออกแบบตาม cMoy รายการส่วนประกอบมีดังนี้ ส่วนแหล่งจ่ายไฟ 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k ถึง 10k 0.6 watt ตัวต้านทานฟิล์มโลหะ (สำหรับ Power LED ทุกที่ตั้งแต่ 1k ถึง 10k จะดีทุกอย่างขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าอินพุตและความสว่างที่คุณชอบ LED ของคุณ) CP1/2: 2x 470uf 35 หรือ 50v ตัวเก็บประจุกำลังไฟฟ้า RP1/2: 2x 4.7k 0.6 watt ตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะ (สำหรับตัวแบ่งแรงดันไฟ) ส่วนเครื่องขยายเสียง IC1: 1x OPA2107 Dual Operational Amplifier C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v Capacitors (สำหรับสัญญาณเสียงเข้า) C2/3: 2x 0.1uf Polyester Box capacitors (เพื่อให้ OP-AMP เสถียร) R1LED: 1x 1k 0.6 วัตต์ตัวต้านทานฟิล์มโลหะ (1/2 วัตต์) R2L/R: 2x 100k 0.6 วัตต์ตัวต้านทานฟิล์มโลหะ (1/2 วัตต์) R3L/R: 2x 1k 0.6 วัตต์ตัวต้านทานฟิล์มโลหะ (1/2 วัตต์) R4L/R: 2x 10k ตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะ 0.6 วัตต์ (1/2 วัตต์) R5L/R: JUMPERED (อุปกรณ์เสริม) ช่องเสียบ Stereo Jack ขนาด 2x 3.5 มม. ดาวน์โหลด: EaglePCB. SCH Schematic และ PDF ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างโครงกระดูก

ส่วนนี้เที่ยวยุ่งยิ่ง ! มันจะทดสอบทักษะการดัดและการบัดกรีของคุณ ทุกอย่างจะต้องมองเห็นได้ชัดเจน เพราะทุกอย่างจะแสดงอยู่ตลอดเวลาเมื่อหล่อด้วยเรซิน ในการสร้างพาวเวอร์บัส ฉันใช้ลวดแกนแข็ง 1.10 มม. ที่นำมาจากสายไฟหลักคู่และสายดินที่ใช้สำหรับการเดินสายภายในโรงเรือน ต้องใช้เครื่องมือพื้นฐานเท่านั้นในการสร้างโครงกระดูก: หัวแร้ง บัดกรี (ควรเป็นเกจวัดบาง) Flux Pen (อุปกรณ์เสริม) คีมปากแหลมยาวสำหรับการดัดงอ Snips

ขั้นตอนที่ 3: แหล่งจ่ายไฟภายนอก

สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายนอกหลัก คุณจะต้องมีประเภทโหมดสวิตช์ ฉันใช้จากเราเตอร์เก่าทุกอย่างในช่วงแรงดันไฟฟ้า 9-18VDC และระดับกระแสไฟ 300ma ขึ้นไปจะทำได้ คุณจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีพินตรงกลางเป็นบวก ซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ในวงกลมสีแดงบนรูปภาพ หากคุณตรวจพบเสียงฮัมในหูฟังของคุณเมื่อคุณทดสอบวงจรก่อนการเทเรซิน ให้ตรวจสอบวงจรทั้งหมด จากนั้นลองใช้แหล่งจ่ายไฟรุ่นอื่น หากแหล่งจ่ายไฟที่คุณเลือกเป็นหูดที่ผนังราคาถูกที่มีหม้อแปลง (แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น) ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหูฟัง

ขั้นตอนที่ 4: การเดินสาย Power Jack

หมุดด้านหลังไปที่ +V (+Rail) ตรงกลางและด้านข้าง (-Rail)

ขั้นตอนที่ 5: เคล็ดลับ: รับโค้งที่สวยงาม

ฉันพบว่าเพื่อให้ได้ส่วนโค้งที่สม่ำเสมอที่ทำซ้ำได้ดีบนตัวนำตัวต้านทานและลวดทองแดง ฉันต้องใช้เพลาไขควง คุณสามารถใช้ไขควงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันสำหรับการโค้งงอในรัศมีที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่า

ขั้นตอนที่ 6: การสร้างโครงกระดูก 2

ที่นี่เราจะเห็นเค้าโครงพื้นฐานของส่วนจ่ายไฟ เป็นแหล่งจ่ายไฟสองทางที่รับอินพุตแบบปลายเดียว (12VDC) และแยกด้วยตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า ห่วงทางด้านขวาสำหรับวงจร op-amp ซึ่งต้องใช้ +/GND/- แทนที่จะเป็นเพียง +/GND สิ่งนี้หมายความว่าโดยทั่วไปคือกำลังไฟฟ้าเข้าสำหรับเครื่องขยายเสียงปฏิบัติการ Burr Brown OPA2107 หรือความต้องการ Op-Amp -Volts และ +Volts ลวดรูปตัว T ซึ่งไหลลงมาตรงกลางคือกราวด์หรือในกรณีนี้คือ "กราวด์เสมือน" ที่ผลิตโดยแรงดันไฟฟ้า ตัวแบ่งจะไม่สัมผัสโดยตรงกับกราวด์กำลังหลักที่มาจากแจ็คไฟ ตัวต้านทาน 4.7k สองตัวที่อยู่ใกล้ด้านหลังคือตัวแบ่งแรงดันไฟ แหล่งจ่ายให้กับแจ็คไฟในกรณีนี้คือ 12VDC จากนั้นลดลงครึ่งหนึ่งโดยตัวแบ่งแรงดันที่สร้าง -6v และ +6v บนสายทองแดงทั้งสองข้างหรือคุณอาจเรียกรถบัสก็ได้. +V สำหรับ LED ถูกป้อนตรงจากด้านหลังของแจ็คไฟ และใช้ลวดทองแดง -6v สำหรับกราวด์ผ่านตัวต้านทาน 1k เนื่องจากทั้งหมดนี้มาก่อนตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าเท่าที่เกี่ยวข้องกับ LED -6v เป็นเรื่องปกติ พื้น. ตอนนี้เพื่อเริ่มเพิ่มตัวต้านทานอื่นตามแผนผัง

ขั้นตอนที่ 7: การสร้างโครงกระดูก 3

ตัวเก็บประจุสีเงินขนาดใหญ่ 470uf 50v สองตัวใช้สำหรับรางจ่ายไฟ ตามด้วยตัวเก็บประจุแบบไบพาสสีแดงสองตัวเพื่อความเสถียรของ Op-Amp ในกรณีที่มีการสั่นซึ่งพูดอย่างเคร่งครัดควรติดให้ใกล้กับขา Op-Amp มากที่สุด ต้องบอกว่าฉันไม่ได้มีปัญหาด้านความเสถียรกับ IC นี้ใน Cmoys อื่นที่ฉันทำ ระวังตรวจสอบขั้วของตัวเก็บประจุก่อนบัดกรี

ขั้นตอนที่ 8: การสร้างโครงกระดูก 4

ที่นี่คุณสามารถเห็นขาตัวต้านทานเทอร์ควอยส์ (R4) ยื่นออกมาจากด้านบนของ Op-Amp IC นี่คือที่ที่พวกเขาวนรอบจากเอาต์พุตไปยังตำแหน่งที่ R5 ควรอยู่บน Schematic R5 เป็นทางเลือกและฉันไม่เคยติดตั้ง แต่ ยังคงต้องเชื่อมต่อกับเอาต์พุตโดยมีหรือไม่มีตัวต้านทาน ซึ่งจะลดสายไฟเพิ่มเติมด้วย ตัวต้านทานเทอร์ควอยซ์ (R4) ตั้งค่าเกนพร้อมกับ R3 คุณสามารถมองเห็นลูปได้ดีขึ้นในภาพที่สอง ภาพที่ 3 ด้านล่าง 4 Leads สามารถเชื่อมต่อกับกราวด์เสมือนได้ (ลวดทองแดงกลาง)

ขั้นตอนที่ 9: การสร้างโครงกระดูก 4

เวลาที่จะเพิ่มตัวพิมพ์ใหญ่อินพุตจะหยุดแรงดัน DC (กระแสตรง) ที่เข้าสู่เครื่องขยายเสียงจากแหล่งกำเนิด (iPod ETC) ผ่านช่องเสียบแจ็คอินพุต เนื่องจากสิ่งนี้จะถูกขยายด้วยปัจจัยของเกน สัญญาณเสียงทำงานบนไฟ AC (กระแสสลับ) อัตราขยายจะต่ำกว่ามากเนื่องจากแหล่งสัญญาณเข้า ในกรณีนี้พีซีมีเอาต์พุตสูงและจะไม่มีโพเทนชิออมิเตอร์สำหรับปรับระดับเสียงทางกายภาพ ในภาพที่สอง ขาจากตัวต้านทานเทอร์ควอยซ์จะงอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อเอาท์พุตซึ่งจะต่อเข้ากับช่องเสียบแจ็คหูฟัง ภาพที่ 3 และ 4 แสดงการเชื่อมต่ออินพุตเสียงและแจ็คหูฟัง ฉันใช้ลวดเคลือบจากหม้อแปลงเก่าเพื่อให้ดูสม่ำเสมอ แต่ก็มีฉนวนป้องกันกางเกงขาสั้นได้ดีเช่นกัน

ขั้นตอนที่ 10: การสร้างภาพอ้างอิงโครงกระดูก

นี่คือภาพถ่ายเพิ่มเติมบางส่วนสำหรับการอ้างอิง

ขั้นตอนที่ 11: การทดสอบ

ในขั้นตอนนี้ อย่าทดสอบแอมพลิฟายเออร์ด้วยหูฟังที่ดีที่สุดของคุณ ใช้หูฟังเก่าราคาถูก หวังว่ามันผ่านการทดสอบแล้วและให้เสียงที่ยอดเยี่ยม!

ขั้นตอนที่ 12: การปิดผนึกล่วงหน้า

ซ็อกเก็ตแจ็คเฉพาะเหล่านี้มาจากการ์ดเสียงสดของ Sound Blaster เนื่องจากฉันสามารถปิดผนึกมันได้อย่างง่ายดายเพื่อหยุดการซึมของเรซิน ด้านแจ็คซ็อกเก็ตเสียงทั้งสองข้างถูกถอดออกระหว่างกระบวนการปิดผนึก จากนั้นจึงเปลี่ยนด้านข้างหลังจากทาเรซินรอบๆ ขอบ เรซิ่นยังถูกวางไว้รอบๆ หมุดเชื่อมต่อทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าผนึกแน่นหนา ใช้เรซินมากขึ้นบริเวณด้านล่างของแจ็ค DC ฉันหวังว่าเรซินพิเศษจะไม่แสดงมากในการหล่อเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 13: การปิดผนึกล่วงหน้า 2

ใช้ Blue Tack และเทปใสเสียบปลั๊กสามตัวแล้วใช้นิ้วไขว้กัน;)

ขั้นตอนที่ 14: ยกระดับวงจร

ในการยกระดับวงจรภายในการหล่อ ฉันบัดกรีสายยกสองสามตัวบนกราวด์เสมือนที่ไหลลงมาตรงกลางของแอมพลิฟายเออร์

ขั้นตอนที่ 15: ติดป้ายกำกับ Audio Sockets

ฉันคิดว่ามันน่าจะดีที่จะสร้าง Input Labels สองสามอัน บางส่วนเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของซ็อกเก็ต หลังจากวัดซ็อกเก็ตแล้ว พวกเขาทำและพิมพ์เป็นมาตราส่วนใน Adobe PhotoShop จากนั้นพิมพ์บนกระดาษภาพถ่ายบาง ๆ จากนั้นใช้เทปสองหน้าติดกับด้านซ็อกเก็ต

ขั้นตอนที่ 16: การทำแม่พิมพ์

ฉันครุ่นคิดอยู่นานพอสมควรเกี่ยวกับการออกแบบและวัสดุสำหรับแม่พิมพ์ในท้ายที่สุด ฉันจึงตัดสินใจใช้การ์ดที่มีความหนา 1.5 มม. เมื่อตัดด้วยมีดคราฟจะทำให้ขอบเรียบและสะอาดมากซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำ ฉันรู้ว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการสร้างแม่พิมพ์เช่นการใช้ซิลิโคน แต่เป้าหมายคือการทำให้ด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากเป็นการ์ดโครงการแบบใช้ครั้งเดียวที่ดูเหมือนเหมาะ ต่อไปฉันออกแบบเทมเพลตแม่พิมพ์ใน EaglePCB จากนั้นใช้เทปสองหน้าติดงานพิมพ์บนการ์ดที่จะตัด เมื่อถึงเวลาประกอบแม่พิมพ์ แต่ละมุมก็ติดกาวซุปเปอร์กาวจนทุกส่วนของแม่พิมพ์มารวมกันเป็นชิ้นเดียวกัน ฉันจึงใช้ซุปเปอร์กาวเพิ่มรอบความยาวทั้งหมดของแต่ละด้าน หลังจากนั้นก็แห้งสนิท ใช้กาวรอบที่สองเพื่อให้แน่ใจว่ารอยต่อถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ ดาวน์โหลด: เค้าโครง DXF และ PDF ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 17: "ระดับเสียง" ประเภทอื่น (อัปเดต)

วิธีง่ายๆ ในการหาปริมาตรในหน่วย "มล." คือการเติมน้ำลงในซับแล้วเทลงในถ้วยเพื่อวัดปริมาตรและน้ำหนัก ฉันสามารถวัดแม่พิมพ์ด้วยไม้บรรทัดได้ แต่วิธีนี้เร็วกว่าและให้น้ำหนักโดยประมาณของเรซินที่จำเป็นในการเติมปริมาตรของแม่พิมพ์ คุณต้องคำนึงถึงการกระจัดของวัตถุที่ถูกห่อหุ้มด้วย ฉันคาดว่าน้ำจะมีความหนาแน่นและน้ำหนักใกล้เคียงกับเรซิน ตอนนี้คุณทราบปริมาณที่คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับเรซินที่คุณซื้อเพื่อหาอัตราส่วนที่ถูกต้องของเรซินต่อสารชุบแข็ง ฉันใช้ Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 ถึง 2%) ฉันเชื่อว่าอัตราส่วนของ Catalyst ต่อ Resin เป็นเรซินโพลีเอสเตอร์ประมาณ 1% การวัดตัวเร่งปฏิกิริยาในปริมาณเล็กน้อยนั้นค่อนข้างยาก มีหลายพันธุ์ ซึ่งทั้งหมดต้องการอัตราส่วนเรซินต่อสารชุบแข็งที่แตกต่างกัน ดังนั้นการผสม ฯลฯ จึงขึ้นอยู่กับประเภทที่คุณใช้

ขั้นตอนที่ 18: ผสมเรซิน

เมื่อผสมเรซิน ฉันต้องแน่ใจว่าฉันเทช้าๆ และใกล้กับแม่พิมพ์ เพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ คุณสามารถเห็นได้ในภาพด้านล่างว่ามีโดมเรซินที่ลอยอยู่เหนือแม่พิมพ์ เพื่อให้เกิดการหดตัวเมื่อเรซินบ่ม เมื่อผสมเรซินแล้ว คุณจะใช้เวลาไม่นานในการทำงานกับเรซินก่อนที่การบ่มจะเริ่มขึ้น ดังนั้น เตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการส่งถึงมือ

ขั้นตอนที่ 19: บ่มปฏิกิริยาเคมี

จากนั้นปิดแม่พิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้เศษหรือฝุ่นเข้าสู่เฝือก ปฏิกิริยาเคมีจะเริ่มขึ้นและตัวหล่อจะสร้างความร้อนจำนวนมาก ซึ่งเป็นกระบวนการบ่มในที่ทำงาน ฉันใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสเพื่อวัดอุณหภูมิในขณะที่มันบ่มใน 8 นาที และสิ่งต่างๆ เริ่มร้อนขึ้น ณ จุดนี้พื้นผิวเริ่มกลายเป็นเจล มันแสดงให้เห็นเป็นรอยบุ๋มของพื้นผิว ฉันทิ้งนักแสดงไว้ 24 ชั่วโมงเพื่อให้แข็งตัวเต็มที่ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 20: ทำลายแม่พิมพ์

หลังจากทิ้งเฝือกไว้ 24 ชั่วโมง สิ่งแรกที่ต้องทำคือใช้ทรายขัดด้านบนให้แบนราบกับแม่พิมพ์ จากนั้นผมก็มีจุดอ้างอิงสำหรับการยกกำลังด้านอื่นๆ ทั้งหมด ฉันใช้เครื่องขัดแบบสายพานโดยถูกคีมจับเข้าที่พอดี (โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำเช่นนี้!) หลังจากขัดแบบเปียกด้วย P600 แล้วจึงใช้กระดาษทราย P1200 ผมเหลือรูปทรงพื้นฐานไว้

ขั้นตอนที่ 21: เคาะขอบออก

เมื่อใช้ Vice อีกครั้ง ฉันยึดเราเตอร์ด้วยแพลตฟอร์มชั่วคราวที่ด้านบน ฉันเคาะขอบคมออกซึ่งมีแนวโน้มที่จะบิ่น แบริ่งบนบิตเราเตอร์ตามด้านแบนเพื่อตัดมุมลบมุมที่เท่ากัน

ขั้นตอนที่ 22: โปแลนด์ขั้นสุดท้าย

เพื่อขัดพื้นผิวอีกครั้ง ฉันใช้ P600 แล้ว P1200 กรวดกระดาษเปียกและแห้งจุ่มลงในน้ำ ฉันพบว่า T-CUT หรือ Brasso ทำการขัดเงาที่ยอดเยี่ยม มันส่องพื้นผิวขึ้นจากผิวที่หมองคล้ำ ข้อควรระวังในการปิดผนึกซ็อกเก็ตใช้งานได้ค่อนข้างดีและไม่มีเรซินเข้าไปในโพรงของซ็อกเก็ตแจ็ค มีฟองอากาศเล็กๆ สองสามฟอง แต่ไม่มีอะไรที่สามารถมองเห็นได้จริงๆ วิธีเดียวที่จะกำจัดฟองอากาศให้หมดคือการใช้ห้องสุญญากาศหรือโดมตั้งแต่นั้นมา เมื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้ว ฉันคิดว่ามันอาจจะบังคับให้เรซินเข้าไปในโพรงอากาศ เคล็ดลับหนึ่งถ้าคุณมีห้องสุญญากาศหรือโดมก็คือการดูดเรซินหลังจากผสมก่อนที่จะเท เนื่องจากกระบวนการผสมทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็ก

ขั้นตอนที่ 23: ข้อควรระวัง

อาจมีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับตัวเก็บประจุในกรณีที่มีการกลับขั้ว หากคุณใช้แหล่งจ่ายไฟที่ผลิตขึ้น เช่น หูดที่ผนังหรือพาวเวอร์บริค และแจ็คมีจุดศูนย์กลางที่ดี นี่ไม่ใช่ปัญหาจริงๆ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ตัวเก็บประจุจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่สามารถปล่อยแรงดันได้อย่างปลอดภัย ที่ส่วนปลายของคาปาซิเตอร์ ฝาจะถูกทำแต้มซึ่งจะทำให้มันอ่อนลง ซึ่งจะทำให้ตัวเก็บประจุสร้างแรงดันมากเกินไป เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย สามารถเจาะรูนำร่องให้ใกล้กับปลายตัวเก็บประจุ (ไม่ใช่เข้าไป!) ได้มากที่สุด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมอ่อนหรือวาล์วหนีภัยสำหรับการสะสมของแรงดัน ไดโอดสามารถใช้เพื่อป้องกันการกลับขั้วได้

ขั้นตอนที่ 24: ทดสอบรางแรงดันไฟฟ้า

มีหลายวิธีในการยกระดับวงจรนอกเหนือจากการใช้ลวดเส้นเล็กในระหว่างการหล่อ แต่ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้ว มีข้อดีสำหรับวิธีนี้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ฉันสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของตัวแยกราง +/- ได้ด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลการจัดตำแหน่งพรีแคสต์ แม้ว่าวงจรจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเมื่อทำการหล่อแล้ว แต่มันจะกระตุ้นให้ฉันทำสิ่งที่อาจผิดพลาดได้โดยการตรวจสอบกราวด์เสมือน (ที่วางสายไฟ) กับการเชื่อมต่อแจ็คไฟขั้วลบและขั้วบวก ที่นี่คุณสามารถดูแรงดันไฟฟ้าแยก -6/+6 ของ 12vdc ได้

ขั้นตอนที่ 25: อุณหภูมิในการทำงาน

ร้อนหรือไม่ ! เกี่ยวกับความกังวลเรื่องการกระจายความร้อน……. นี่คือผลลัพธ์ที่ 12vdc (-6/+6) เล่นเพลงที่ระดับสูงกว่าปกติเป็นเวลา 60 นาที มิเตอร์ทางด้านขวากำลังวัดอุณหภูมิแวดล้อม 16c เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดวัดเหนือชิป IC ที่ 18c แม้ในขณะทำงาน ที่ 18vdc อุณหภูมิแปรผันเพียง 1c ฉันรู้อยู่แล้วว่าวงจรจะไม่สร้างความร้อนที่มีนัยสำคัญใดๆ ก่อนที่ฉันจะเริ่ม ถ้านี่เป็นข้อกังวล ฉันจะฝังตัวระบายความร้อนขนาดเล็กที่ด้านบนของ IC ที่เปิดเผยตัวเองบนพื้นผิวด้านบนของ การคัดเลือกนักแสดง. แม้ว่าจะไม่มีการหุ้มโลหะอย่างที่คุณมีในแชสซี/PCB ทั่วไป แอมพลิฟายเออร์ก็ไม่แสดงเสียงรบกวนหรือการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ไม่ต้องการ เนื่องจากคุณอาจเชื่อมโยงกับการออกแบบแชสซีแบบเปิดเช่นนี้ มันจึงเงียบสนิทแม้ว่าจะอยู่ถัดจากโทรศัพท์มือถือของฉัน และเราเตอร์ WiFi วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการห่อหุ้มหรือใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเรซินมานานหลายทศวรรษแล้ว โดยปกติสำหรับการลดแรงสั่นสะเทือนหรือการควบคุมความชื้น ฉันตัดสินใจที่จะทำให้มันดูเรียบร้อย:)

ขั้นตอนที่ 26: คลังภาพ

ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับคำแนะนำนี้และบางทีมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลองทำบางอย่างนอกกำแพง ขอบคุณที่ดูคำแนะนำที่สอนได้:) RupertTallman Labs

รองชนะเลิศใน Make It Real Challenge