ตัวแปลงฟอร์แมตขนาดใหญ่สำหรับกล้องมิเรอร์เลสของคุณ: 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:07

กล้องดิจิตอลสมัยใหม่มีขนาดเล็กอย่างน่าประทับใจ แต่บางครั้งขนาดใหญ่ก็สวยงาม กล้องฟิล์มขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้รับฟิล์มแผ่นขนาด 4"x5" ได้บ่อยที่สุด มีเสน่ห์บางอย่าง ไม่ใช่เพียงเพราะฟิล์มขนาดใหญ่ดูเท่ แต่ยังเป็นเพราะคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเอียงและการเลื่อนที่ยืดหยุ่นมาก คุณสมบัติที่ควรใช้กับตัวกล้องมิเรอร์เลสของคุณ…. คำแนะนำนี้เกี่ยวกับการสร้างอะแดปเตอร์ของคุณเองเพื่อติดตั้งกล้องมิเรอร์เลสแทนฟิล์ม นี่ไม่ใช่เมาท์เซ็นเซอร์ดิจิทัลตัวแรกที่ฉันสร้างขึ้นสำหรับกล้องฟอร์แมตขนาดใหญ่ ใน https://aggregate.org/DIT/4X5/ ฉันอธิบายวิธีที่ฉันบรรจุเซ็นเซอร์จากเว็บแคมราคาถูก เพื่อใช้แทนที่วางฟิล์ม 4x5 ย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ที่ฉันสร้างด้านหลังเพื่อติดฟิล์ม SLR Minolta SRT101 ของฉันบนกล้อง 4x5 ตัวเดียวกัน อันที่จริงแล้ว บน eBay ในราคาระหว่าง 150 ถึง 200 ดอลลาร์ ขณะนี้มีผู้ขายหลายรายที่เสนอด้านหลังที่คล้ายกันพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คุณสามารถเลื่อน DSLR ของคุณในแนวนอนเพื่อสร้างภาพพาโนรามาที่เย็บต่อกัน ดูเหมือนว่าจะไม่มีตัวยึดสำหรับกล้องมิเรอร์เลส แต่คุณสามารถติดอะแดปเตอร์บนเมาท์ DSLR ได้ตลอดเวลาเพื่อแปลงเป็นเมาท์มิเรอร์เลสของคุณ ฟังดูดีใช่มั้ย? เหตุใดจึงต้องสร้างของคุณเอง ก่อนอื่นหน่วยที่อธิบายไว้ในคำแนะนำนี้มีค่าใช้จ่ายมากกว่า $ 10 ในการสร้าง ไม่ได้ กล้องดิจิตอลไม่สามารถเลื่อนเพื่อถ่ายภาพพาโนรามาได้ แต่ไม่เป็นไร เพราะกล้องรูปแบบขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยอมให้เลนส์และ/หรือด้านหลังทำอย่างนั้นทั้งหมด ให้การทำงานเหมือนกันทุกประการ! อันที่จริง เลนส์สามารถเลื่อนได้ทั้งในทิศทางแนวนอนและแนวตั้ง ทำให้มีการทำงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจหลักนั้นละเอียดอ่อนและสำคัญกว่า: ฐานยึดที่จำเป็นบังคับให้ DSLR อยู่ค่อนข้างไกลหลังระนาบฟิล์มเดิม (เว้นแต่ว่าคุณสามารถดัน DSLR ของคุณบางส่วนเข้าไปด้านในที่เปิดด้านหลังของกล้องได้ ดังใน https:// www.thingiverse.com/thing:18989) ทำให้ไม่สามารถโฟกัสอินฟินิตี้ด้วยเลนส์บางตัวได้ ระยะหน้าแปลนที่สั้นกว่าในกล้องมิเรอร์เลส รวมกับการขาดส่วนที่ยื่นออกมาด้านหน้า ทำให้พวกมันเข้าใกล้แนวระนาบฟิล์มที่ตั้งใจไว้ของกล้องฟอร์แมตขนาดใหญ่มากขึ้น… ดังนั้นการโฟกัสแบบอินฟินิตี้จึงเป็นไปได้มากกว่ามากและการเอียงเลนส์ และลักษณะการเปลี่ยนเกียร์มีโอกาสน้อยที่จะถูกขัดขวางโดยสิ่งกีดขวางทางกล

ขั้นตอนที่ 1: สิ่งที่คุณต้องการ

มีตัวเลือกมากมายสำหรับชิ้นส่วน วัสดุ และเครื่องมือในโครงการนี้ อ่านคำแนะนำทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการก่อนเริ่มทำ นี่คือรายการคร่าวๆ ที่คุณต้องการ:

• กล้องมิเรอร์เลส (ซึ่งไม่ควรได้รับอันตรายจากสิ่งนี้)
• กล้องฟอร์แมตขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่น่าจะเสียหายอะไรจากสิ่งนี้)
• ชุดท่อต่อราคาถูก - ชนิดที่มีเกลียวด้านหน้า ด้านหลัง และเกลียวเกลียวสามตัว
• เครื่องมือใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการถอดแผ่นหลังขนาดใหญ่ (โดยทั่วไปคือไขควง)
• วัสดุสำหรับกระดาน อาจจะเป็นไม้กระดานหรือไม้อัดก็ได้
• เลื่อยและกระดาษทรายสำหรับตัดและจบบอร์ดให้ได้ขนาด
• เลื่อยเจาะรูแบบปรับได้หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถทำรูบนบอร์ดได้
• สีและแปรงหรือวัสดุตกแต่งอื่นๆ
• กาวสำหรับติดตั้งท่อต่อในรูบอร์ด
• เทปพันสายไฟหรือวัสดุกันแสงอื่นๆ (เช่น สีดำ)
• โลหะ/พลาสติกบางๆ และโฟมสำหรับงานฝีมือเพื่อทำสปริงแบนเพื่อยึดส่วนหลังให้เข้าที่

มีโอกาสดีที่คุณจะมีสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ยกเว้นชุดท่อต่อ คุณสามารถรับสิ่งนั้นบน eBay ได้ในราคาต่ำกว่า 7 ดอลลาร์ ผลิตในประเทศจีน แต่คุณสามารถจัดส่งจากภายในสหรัฐฯ ได้ในราคาประมาณ 0.50 เหรียญสหรัฐฯ

ขั้นตอนที่ 2: กลับไปที่ที่เป็นของมัน

แม้ว่าด้านหลังรูปแบบขนาดใหญ่จะได้รับมาตรฐานบางส่วน แต่ก็แตกต่างกันบ้าง ไม่ว่าในกรณีใด กล้องมิเรอร์เลสของคุณอาจไม่บางพอที่จะพอดีกับที่ใส่ฟิล์มตัดขนาด 4x5 คุณอาจต้องถอดแคลมป์สปริงและชุดกระจกกราวด์ออก ฉันคิดว่า 4x5 B&J ของฉันค่อนข้างธรรมดา คลิปสปริง - และทุกอย่าง - ยึดด้วยสกรูสองตัว: อันหนึ่งด้านบนและด้านล่าง การถอดสกรูเหล่านั้นจะทำให้เตียงโลหะเปิดออกซึ่งจะยึดที่ยึดฟิล์มที่ตัดแล้ว เตียงนั้นกำหนดขนาดและรูปร่างของกระดานที่เราจะต้องตัดสำหรับหลังใหม่ของเรา วัดเตียงแล้วตัดวัสดุสี่เหลี่ยมให้พอดี วัสดุที่ง่ายที่สุดคือไม้อัดหรือไม้กระดาน ฉันใช้บอร์ดที่ไม่ค่อยดีเพราะฉันชอบรูปลักษณ์และฉันมีเศษเหล็กที่ติดอยู่หลายปี ระวังการใช้บอร์ด "ใหม่" ที่ไม่เพียงพอ ไม้อัดจะมีขนาดคงตัวมากกว่า เว้นแต่แผ่นไม้อัดจะแห้งดี และหาไม้อัดที่มีความหนาต่างกันได้ง่ายกว่า

ขั้นตอนที่ 3: มีรู

หลังจากตัดกระดานแล้ว ให้ขัดเบาๆ และเช็ดฝุ่นออก… คุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทั่วทั้งกล้องของคุณ! ตอนนี้ก็ถึงเวลาทำเครื่องหมายและตัดรูสำหรับท่อต่อที่คุณจะใช้เพื่อยึดกล้องของคุณ นำกระดานมาวางไว้ที่ด้านหลัง เปิดด้านหน้าของกล้องและถอดแผงเลนส์ เข้าถึงและทำเครื่องหมายที่มุมของการเปิดภาพยนตร์บนกระดานของคุณ นำกระดานออกแล้วพลิกไปด้านข้างโดยมีเครื่องหมายมุม เราจะใช้เครื่องหมายเหล่านั้นเพื่อค้นหาจุดศูนย์กลางของเลนส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นศูนย์กลางของท่อต่อด้วย ใช้ขอบตรงเพื่อวาดเส้นเชื่อมมุมตรงข้าม โดยที่เส้นตัดกันเป็นจุดศูนย์กลางของเลนส์ โปรดทราบว่าอาจไม่ใช่จุดศูนย์กลางของบอร์ดเพราะด้านหนึ่งของเตียงเปิดอยู่ และบอร์ดของคุณอาจขยายออกไปเลยบริเวณภาพด้านข้างนั้น ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเจาะรูนั้นแล้ว… แต่อ่านขั้นตอนต่อไปสำหรับการนั้น

ขั้นตอนที่ 4: Holey Precision แบทแมน

ตกลงนั่นเป็นชื่อที่โง่มากสำหรับขั้นตอนนี้ เสียใจ. ปัญหาคือรูนั้นจะต้องแม่นยำมากเพื่อยึดท่อต่อและตัวกล้องมิเรอร์เลสของคุณเข้าที่ การเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่แม่นยำมากเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณมีดอกสว่านขนาดนั้น แต่เชื่อฉันเถอะ คุณไม่เป็นเช่นนั้น คนดีในประเทศจีนที่ผลิตท่อต่อขยายเหล่านั้นไม่ต้องการเสียวัสดุใดๆ ดังนั้นท่อต่อจึงถูกสร้างขึ้นมาอย่างแม่นยำในเส้นผ่านศูนย์กลางที่ถูกที่สุดเพื่อให้พอดีกับเมาท์เลนส์นั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางสุ่มเป็นมิลลิเมตร หากคุณมีเครื่องกลึงหรือเครื่องกัด CNC ก็ใช้งานได้เลย สำหรับพวกเราที่เหลือ ถึงเวลาหาตัวตัดรูแบบปรับได้ที่คุณซื้อเมื่อคุณต้องเปลี่ยนชุดล็อคที่ประตูบางบาน ดอกกัดรูราคาถูกนั้นตั้งค่าได้อย่างแม่นยำไม่ง่ายนัก ดังนั้นฉันจึงใช้การลองผิดลองถูกซ้ำสองสามครั้งเพื่อปรับการทดสอบของทุ่นระเบิดด้วยเศษไม้ หากคุณมีสโครลเลื่อยหรือแม้แต่เลื่อยจิ๊กซอว์ คุณอาจจะเจาะรูด้วยมันได้ คุณต้องการให้แน่นพอดีกับส่วนของท่อต่อที่จะเข้าไปข้างใน แต่การเล่นเล็กน้อยก็ใช้ได้ ฉันใช้สว่านแท่นเจาะเพื่อเจาะรูตรงกลางในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ แต่คุณสามารถทำเช่นนี้กับสว่านใดก็ได้ เพียงใช้ความระมัดระวังในการเจาะลึกลงไปในเนื้อไม้ และอย่าเจาะจนสุดจากด้านใดด้านหนึ่ง เจาะครึ่งทางแล้วพลิกกระดานและเจาะส่วนที่เหลือจากอีกด้านหนึ่งโดยใช้รูตรงกลางเป็นแนวทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการบิ่นที่ขอบ

ขั้นตอนที่ 5: ระบายสี

หากคุณกำลังจะวาดภาพนี้ ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้ว ฉันชอบผิวไม้ธรรมชาติ ดังนั้นฉันจึงให้สีโพลียูรีเทนใส กึ่งเงากึ่งเงา และเคลือบด้านนอกและขอบสองชั้น หลังจากที่แห้งฉันก็ให้เคลือบยางสีดำแบนสองชั้นด้านใน ไม้เนื้ออ่อนเงาไม่ดีในเส้นทางแสง

ขั้นตอนที่ 6: ทางไหนขึ้น?

ท่อต่อราคาถูกใช้เกลียวเกลียว… ซึ่งก็ใช้ได้ ยกเว้นความจริงที่ว่าตำแหน่งการหมุนที่เกลียวหยุดไม่สอดคล้องกันจากท่อหนึ่งไปอีกท่อหนึ่ง สำหรับเลนส์ส่วนใหญ่ ไม่สำคัญหรอกว่าเลนส์จะหมุนอยู่บนตัวกล้องเล็กน้อยหรือไม่ มันทำให้อ่านสเกลระยะทางบนเลนส์ได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากด้ายไม่หยุดอยู่ที่ตำแหน่ง "ขึ้น" สำหรับเมาท์ของคุณที่นี่ กล้องมิเรอร์เลสจะเอียงเมื่อกล้องฟอร์แมตขนาดใหญ่ที่ขี่อยู่บนขาตั้งกล้องได้ระดับ ไม่เป็นไร ใส่หลอดที่คุณจะใช้ร่วมกันแล้วติดเทปกาวเล็กน้อยด้านในเพื่อทำเครื่องหมายว่าส่วนบนควรอยู่ตรงไหนเมื่อติดตั้งท่อบนกล้องมิเรอร์เลสของคุณ

ขั้นตอนที่ 7: กาว ที่รัก กาว

ตอนนี้หลอดถูกทำเครื่องหมายว่าทางไหนอยู่ ปัญหาอยู่ที่วิธีเชื่อมต่อกับบอร์ด เคล็ดลับคือคุณต้องมีความแม่นยำสูงในการเชื่อมต่อให้ตั้งฉากกับระนาบฟิล์มโดยไม่เอียง นี่คือวิธีที่ฉันทำ นำแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มาวางบนโต๊ะเรียบ นำกาวที่คุณจะใช้มาติดที่ด้านในของรู ฉันใช้ปืนกาวร้อนซึ่งทำงานได้ดีมาก แต่ต้องการให้คุณทำงานอย่างรวดเร็วก่อนที่กาวจะเซ็ตตัว กาวกอริลลาอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่คุณจะต้องยึดบอร์ดและท่อให้แน่นเพื่อให้แห้งสนิท จัดแนวท่อเพื่อให้เครื่องหมายการจัดตำแหน่งที่คุณทำในขั้นตอนก่อนหน้านี้อยู่ที่ด้านบน ขณะกดแผ่นกระดานโดยคว่ำด้านสีดำลง ให้ดันท่อต่อเข้าไปในรูและให้ราบกับแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์บนโต๊ะ เพื่อให้แน่ใจว่าตัวยึดตั้งฉากกับระนาบฟิล์มเมื่อกาวติด หลังจากที่กาวแห้งแล้ว ให้ลอกฟอยล์อลูมิเนียมที่ติดอยู่กับกาวส่วนเกินออก

ขั้นตอนที่ 8: การใช้เทปพันสายไฟอย่างไม่เหมาะสมอีกประการหนึ่ง

จำได้ไหมว่าเราพูดถึงความแม่นยำของหลุมนั้นอย่างไร? วิธีการใช้กาว ควรยึดท่อต่อให้แน่นในตำแหน่งที่ถูกต้อง แต่อาจมีแสงรั่วรอบๆ เล็กน้อย เว้นแต่คุณจะแม่นยำกว่าฉัน เทปพันสายไฟสีดำชิ้นเล็กๆ ที่ตะเข็บช่วยรับประกันการซีลแสงที่ดีไม่ว่ารูจะพอดีเลอะเทอะแค่ไหนก็ตาม อันที่จริง หลังจากใช้เทปพันสายไฟ ฉันตระหนักว่าความแม่นยำในการตัดของฉันสูงพอที่จะเติมช่องว่างเล็กๆ น้อยๆ ด้วยสีดำเรียบๆ เล็กน้อยได้ ทำทุกอย่างที่จะได้ผล ฉันยังเห็นการบรรจุไม้เล็กๆ ลงในช่องว่างถ้ามันใหญ่มาก… หรือบางทีอาจจะแค่ทากาวบนตะเข็บอีกเล็กน้อยถ้ากาวของคุณไม่โปร่งแสงเหมือนกาวร้อนทั่วไป

ขั้นตอนที่ 9: สปริงแคลมป์?

ด้านหลังจริงถูกยึดด้วยสกรูสองตัวและสปริงเหล็กแบนสองตัว… เราต้องการอะไรแบบนั้น ไม่มีสปริงแบนใด ๆ ฉันแกล้งทำเป็น ฉันใช้พลาสติกสองชิ้น (ตัวคั่นสำหรับตู้ชิ้นส่วนเล็กๆ) สิ่งเหล่านี้ไม่โค้งงอเหมือนสปริงโลหะ แต่เจาะรูได้ง่าย โดยขันสกรูเข้ากับรูที่ด้านหลัง โดยแขวนอยู่เหนือกระดานที่เราเพิ่งทำขึ้น ฉันใช้โฟมหัตถกรรมชิ้นเล็ก ๆ ติดกาวเพื่อใช้เป็นสปริง ฉันไม่แน่ใจว่าจะทนได้ดี แต่ดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดีมาก อา แต่หลังจากโพสต์คำแนะนำนี้ได้ไม่นาน ฉันพบคำตอบที่ดีกว่าชิ้นส่วนพลาสติกใส: ใช้แผ่นลามิเนตตัวอย่างบนเคาน์เตอร์! ตัวอย่างฟรีมีให้เลือกหลายสีและพื้นผิว และวัสดุนี้มีความแข็งกว่าพลาสติกใสและเครื่องจักรอย่างดี โดยคุณจะต้องติดเทปกาวทับไว้เพื่อป้องกันไม่ให้บิ่นเมื่อตัด ลามิเนตยังคงเสริมด้วยโฟมหัตถกรรมชิ้นเล็ก ๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นสปริง รูปภาพเพิ่มเติมที่เพิ่มในขั้นตอนนี้ควรทำให้ชัดเจน….

ขั้นตอนที่ 10: ข้อสรุป (และงานในอนาคต?)

NEX-5 ไม่เพียงมีระยะห่างระหว่างหน้าแปลนถึงเซ็นเซอร์ที่สั้นมากเท่านั้น แต่กริปไม่ได้ยื่นออกไปทางด้านหน้ามากเกินไป นี่หมายความว่ามันค่อนข้างง่ายที่จะโฟกัสในระยะใกล้หรือตลอดทางจนถึงระยะอนันต์ แม้กระทั่งกับเลนส์โฟกัสด้านหลังที่ค่อนข้างสั้น เช่น Kodak Ektar 127 มม. ที่ฉันมักมีในมุมมองการกด B&J 4x5 เมื่อเทียบกับการใช้กระจกกราวด์ในการจัดองค์ประกอบแล้ว จอ LCD แบบปรับเอียงได้ของ NEX-5 พร้อมโฟกัสพีคกิ้งนั้นน่าพึงพอใจอย่างยิ่งที่จะใช้… แม้ว่าจะไม่ใช่ระบบสำหรับถ่ายภาพสแนปช็อตอย่างรวดเร็วก็ตาม….

ในกรณีที่คุณเคยสงสัยว่าคุณใช้บานประตูหน้าต่างในตัวกล้องและเลนส์ฟอร์แมตขนาดใหญ่เหล่านี้อย่างไร คำตอบก็คือคุณไม่มี โดยทั่วไปจะมีการตั้งค่าการเปิดรับแสง "T" ซึ่งจะล็อคชัตเตอร์ให้เปิดจนกว่าชัตเตอร์จะทำงานเป็นครั้งที่สอง เพียงแค่ตั้งค่าชัตเตอร์ที่ "T" ยิงและใช้ชัตเตอร์ในกล้องมิเรอร์เลสของคุณสำหรับการเปิดรับแสงจริง โดยทั่วไป การเปิดชัตเตอร์ทิ้งไว้ใน "T" เป็นเวลานานๆ จะไม่เป็นอันตราย นั่นคือวิธีที่คุณตั้งค่าไว้ขณะจัดองค์ประกอบภาพบนกระจกพื้น

ข้อควรทราบอีกอย่างหนึ่ง: หากไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเลนส์ กล้องมิเรอร์เลสจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณมีเลนส์ติดอยู่ หลายๆ คนจะไม่อนุญาตให้คุณเปิดชัตเตอร์โดยไม่ได้ใส่เลนส์ เว้นแต่คุณจะตั้งค่าตัวเลือกที่ฝังลึกอยู่ภายในเมนูของกล้อง คุณได้รับการเตือน เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้รับโฟกัสอัตโนมัติหรือการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรูรับแสงของเลนส์ที่ติดตั้งในกล้องรูปแบบขนาดใหญ่ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วคุณจะติดอยู่กับโหมด M หรือ A (การเปิดรับแสงอัตโนมัติแบบปรับเองหรือแบบปรับรูรับแสงเอง)

ไปชมภาพได้ที่นี่ครับ. สองตัวแรกถูกยิงด้วย 127 มม. อันที่สามด้วย 19 นิ้ว และอันที่สี่เป็นการครอปจากอันที่สาม ฉันรู้ว่า Instructables ไม่อนุญาตให้คุณภาพของภาพที่สูงมาก แต่ดูดีใช่ไหม อาจทำให้คุณประหลาดใจที่ความละเอียดต่อมิลลิเมตรของเลนส์สำหรับกล้องฟอร์แมตขนาดใหญ่แทบเหมือนกับของเลนส์สำหรับกล้อง 35 มม. โดยปกติประมาณ 50 เส้นคู่ต่อมม. ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเลนส์เหล่านี้มีช่วงทางยาวโฟกัสที่ค่อนข้างแคบ ซึ่งการออกแบบที่เรียบง่ายมากๆ ทำงานได้ดีทีเดียว ไม่ว่าในกรณีใด การแก้ปัญหาไม่น่าจะเป็นปัญหา ความคมชัดเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แม้แต่เลนส์ออปติกรูปแบบใหญ่ที่เคลือบก็มีแนวโน้มว่าจะมีคอนทราสต์ค่อนข้างต่ำ แม้ว่าจะแก้ไขได้ง่ายในการประมวลผลโพสต์ดิจิทัล

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าคุณสามารถใช้ปลายอีกด้านของชุดท่อต่อเพื่อสร้างแผงเลนส์ที่มีเมาท์มิเรอร์เลส (เช่น E-mount) เพื่อให้คุณสามารถใช้เลนส์เหล่านี้กับกล้องฟอร์แมตขนาดใหญ่ได้ พวกมันจะไม่โฟกัสที่ระยะอนันต์ แต่จะโฟกัสใกล้มากและยังสามารถใช้คุณสมบัติการเอียงและเลื่อนของกล้องฟอร์แมตขนาดใหญ่ของคุณได้ เลนส์เหล่านี้อาจครอบคลุมฟิล์ม 4x5 หรือใหญ่กว่าในช่วงโฟกัสมาโคร คุณจะต้องสร้างแผงเลนส์สำหรับติดตั้งเลนส์รูปแบบเล็กกว่าแบบเดียวกับที่เราสร้างส่วนหลังนี้! เพียงใช้ปลายอีกด้านของชุดท่อต่อกับส่วน #1 แผงเลนส์มักจะต้องบางกว่า และโดยทั่วไปแล้วจะยึดด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่แคลมป์สปริง แต่อย่างอื่นก็โครงสร้างเดียวกัน ไม่ชัดเจน? ฉันได้ทำ Instructable แล้วในตอนนี้:

สนุก!

รางวัลที่หนึ่งใน Hack It! การแข่งขัน