Coilgun ที่ไม่มีตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ เสร็จสิ้น: 11 ขั้นตอน

2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

ประมาณหกเดือนที่แล้วฉันสร้าง coilgun ง่าย ๆ ซึ่งได้ติดเขียงหั่นขนมบนกระดาน (โครงการดั้งเดิม) มันสนุกและมีประโยชน์ แต่ฉันอยากทำให้มันจบ ในที่สุดฉันก็ทำ คราวนี้ฉันใช้หกคอยส์แทนที่จะเป็นสองและฉันได้ออกแบบเคสที่พิมพ์ 3 มิติเพื่อให้ดูล้ำยุค

ฉันได้ทำวิดีโอไว้ด้วยหากคุณต้องการเห็นมันใช้งานจริง:)

วีดีโอ

ขั้นตอนที่ 1: เครื่องมือและวัสดุ

เริ่มจากเครื่องมือกันก่อน

• เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
• เจาะ
• เดรเมล
• เลื่อยมือ
• ปืนกาวร้อน
• M3 tap
• หัวแร้ง

วัสดุ:

• ฟิลาเมนต์สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (ฉันใช้ PLA ปกติ)
• ไฟล์ STL ของฉันที่นี่
• โปรไฟล์อลูมิเนียมรูปตัว L 40 x 10 x 2 มม.
• ฮาร์ดแวร์ M3
• แผ่นแม่เหล็กลิงค์ 8x1.5mm

อิเล็กทรอนิกส์:

• Arduino นาโน
• 2x 1400mAh 11.1V 3S 65C ลิงค์แบตเตอรี่ Lipo
• แบตเตอรี่ Lipo 1200mAh 1s ก้อนนี้จะทำ
• ตัวแปลงสเต็ปอัพ 2x (ฉันใช้ XL6009)
• หน้าจอ OLED.96'' 128x64 i2c SSD1306 ลิงค์
• ไฟฉาย AA (อุปกรณ์เสริม)
• เลเซอร์ไดโอด (อุปกรณ์เสริม)
• ไมโครสวิตช์สำหรับทริกเกอร์ V-102-1C4 ลิงค์
• สวิตช์สลับ 3x MTS-102 SPDT
• คอนเนคเตอร์ XT-60 (ตัวเมีย 5x, ตัวผู้ 3x)

บอร์ด:

• 6x MIC4422YN
• 6x IRF3205 + ฮีสซิงค์ (ของฉันคือ RAD-DY-GF/3)
• 24x 1n4007
• ตัวต้านทาน 6x 10k
• ตัวเก็บประจุ 6x 100nF
• ตัวเก็บประจุ 6x 100uf

ฉันขอแนะนำให้คว้าสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนื่องจากคุณอาจทำลายความคืบหน้าบางส่วน โดยเฉพาะ MOSFET ฉันลงเอยด้วยการใช้ประมาณ 20 รายการ

คุณจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างคอยส์ แต่ฉันใช้คอยส์แบบเดียวกับในบทช่วยสอนก่อนหน้านี้ ไปที่นั่นเพื่อที่คุณจะต้องใช้ลวดทองแดงเคลือบ 0.8 มม., LED อินฟราเรดและโฟโตทรานซิสเตอร์ + ตัวต้านทานบางตัวซึ่งอธิบายไว้ทั้งหมด ในบทแนะนำอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 2: เฟรม

ปืนทั้งหมดสร้างขึ้นจากกรอบอลูมิเนียม ฉันตัดสินใจเลือกใช้โครงอะลูมิเนียมเพราะน้ำหนักเบา ทนทาน โครงอะลูมิเนียมหาซื้อได้ง่ายและราคาถูกพอสมควร ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถใช้เครื่องมือช่างทั่วไปเมื่อทำงานกับมัน โปรไฟล์ที่ฉันใช้คือ 40 x 10 x 2 มม. และยาว 1 เมตร ต้องตัดเป็นสองชิ้น ยาว 320 มม. หนึ่งอันและอีกอันยาว 110 มม. ฉันใช้เลื่อยมือเพื่อตัดมัน

ชิ้นที่ยาวกว่าจะถือได้ทุกอย่าง และชิ้นที่เล็กกว่าจะมีแค่ด้ามจับเท่านั้น ตอนนี้ได้เวลาเจาะรูเป็นตันแล้วทำพิลึกเล็กน้อย ฉันได้รวมรูปภาพสองรูปที่แสดงสิ่งที่ต้องตัดและวิธี ภาพไม่มีขนาดมีจุดสีแดงเป็นบางรู ควรเจาะด้วยดอกสว่านขนาด 4 มม. รูคว้านที่ไม่มีจุดสีแดงจะต้องเจาะด้วยดอกสว่าน 2.5 มม. และต๊าปเกลียว M3

ชิ้นที่สั้นกว่านั้นง่ายกว่ามาก มีรูปนั้นด้วย ฉันแค่อยากจะชี้แจงว่าภาพแสดงระนาบกว้างที่สุด 40 มม. ผนังขนาด 10 มม. จะอยู่ด้านบนสุดใต้ระนาบที่แสดงไว้ จึงไม่สามารถมองเห็นได้ นั่นเป็นความจริงสำหรับทั้ง 3 ไดอะแกรมเหล่านั้น อย่างที่บอก รูนี้ไม่มีรูเกือบเท่า แต่โปรไฟล์อะลูมิเนียมกว้างเกินไป ดังนั้นจึงต้องแคบลงจนสุดตามที่แสดงในแผนภาพ

เฟรมหลักยังคงต้องการรูสองสามรูสำหรับการเดินสาย คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลัง แต่ถ้าคุณต้องการคุณสามารถเจาะได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นการท้าทายที่จะรู้ว่าจะวางมันไว้ที่ไหน เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินสายไฟ

ขั้นตอนที่ 3: คอยส์

มันจะไม่ใช่ coilgun ที่ไม่มีคอยส์ใช่ไหม? ขดลวดที่ฉันใช้นั้นพันด้วยมือบนฐานพิมพ์ 3 มิติ พวกมันเหมือนกันกับที่ฉันสร้างในคอยล์กันตัวแรกของฉัน ฉันขอแนะนำให้ทำตามคำแนะนำเหล่านั้น คุณสามารถหาได้ที่นี่

ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือความจริงที่ว่าขดลวดสุดท้ายมีฐานการพิมพ์ 3 มิติที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีเซ็นเซอร์อินฟราเรดทั้งสองด้าน เซ็นเซอร์ก็เหมือนกัน แต่มีสายไฟที่เป็นระเบียบกว่าเล็กน้อย ณ จุดนี้ คุณสามารถวางเซ็นเซอร์ IR เข้าที่ แต่ไม่ต้องกังวลกับสายไฟและสายสัญญาณ

เมื่อคุณมีขดลวดทั้ง 6 ตัวเสร็จแล้วจะต้องติดตั้งบนเฟรมหลัก มันเป็นเรื่องของการขันให้เข้าที่ ตอนนี้ฉันมีท่อวิ่งตามขดลวด แต่ฉันจะถอดมันออกในภายหลังเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในแนวเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของรูของคุณ คุณอาจต้องการขันสกรูสองหรือสามตัวสำหรับแต่ละขดลวดเพื่อให้แน่ใจว่าตรงที่สุด

ขั้นตอนที่ 4: วงจรไดรเวอร์

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สลับคอยล์ ถึงเวลาที่จะสร้างมันขึ้นมาแล้วเพราะมันจะอยู่บนขดลวดและเป็นส่วนสำคัญของพวกมัน การออกแบบค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นก่อนของฉันเนื่องจากมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง สวิตช์ MOSFET ยังคงเป็น IRF3205 แต่คราวนี้เรากำลังขับเกตด้วย MIC4422YN ซึ่งเป็นตัวขับเกตเฉพาะ มีส่วนประกอบแบบพาสซีฟสองสามอย่างซึ่งอยู่ในแผนผัง

ฉันยังให้ไฟล์ Eagle รวมถึงไฟล์บอร์ดที่ฉันใช้ แน่นอน คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง PCB ของคุณเอง คุณสามารถส่งไปยังผู้ผลิตมืออาชีพหรือฉันแนะนำให้ทำบนบอร์ดสำเร็จรูป มันเป็นเพียงหกองค์ประกอบจริงๆ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือฮีทซิงค์ซึ่งเกินความจำเป็นในกรณีของฉัน ฉันพบว่า MOSFET ไม่ร้อนเลย ฉันมีคอยล์ทำงานอยู่สองสามวินาทีและมันติดไฟแล้ว และ MOSFET ก็แค่อุ่นเมื่อสัมผัสแต่ไม่ถึงกับร้อนด้วยซ้ำ ฉันขอแนะนำฮีทซิงค์ขนาดเล็กจริงๆ หรือคุณอาจทำได้โดยไม่ต้องติดตั้งเลย ไม่ว่าคุณจะใช้ฮีทซิงค์แบบใดก็ตาม อย่าใช้เฟรมเป็นหนึ่งเพราะคุณจะเชื่อมต่อท่อระบายน้ำของ MOSFET ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เมื่อคุณทำไดรเวอร์เสร็จแล้วให้เชื่อมต่อกับคอยส์ของคุณและเพิ่มฟลายแบ็คไดโอด !! อย่าลืมสิ่งนี้เพราะคุณอาจได้รับคอยส์ติดไฟด้วย:D ฟลายแบ็คไดโอดจะยึดแรงดันไฟฟ้าสูงที่สร้างขึ้นภายในคอยล์เมื่อปิด ฟลายแบ็คไดโอดจะต้องเชื่อมต่อที่ขั้วของคอยล์ในทิศทางตรงกันข้าม หมายถึง ณ จุดที่ขดลวดเชื่อมต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ ไดโอดจะมีขั้วแคโทด (เชิงลบ) เชื่อมต่ออยู่ และในทางกลับกัน ฉันใช้ 1N4007 แต่ไม่ใช่แค่อันเดียวเพราะมันไม่สามารถจัดการกับกระแสได้ ดังนั้นฉันจึงมีสี่ตัวที่เชื่อมต่อแบบขนานกัน จากนั้นไดโอดทั้งสี่นี้จะเชื่อมต่อกับขดลวดโดยตรงบนลวดขดลวด คุณจะต้องขูดสารเคลือบบางส่วนเพื่อบัดกรีบนลวดนี้

โปรดจำไว้ด้วยว่าภาพถ่ายบางภาพอาจขาดตัวต้านทานมีส่วนประกอบต่างกัน ฯลฯ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามแผนผังเมื่อมีการอัปเดต ภาพบางส่วนถูกจัดทำขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการสร้างต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 5: การเดินสายไฟ

นี่คือส่วนที่ปืนเลอะเทอะ ลองทำดูค่ะ แต่ยังไงก็จะเลอะเทอะ:D มีแผนผังแสดงสิ่งที่ต้องเชื่อมต่อที่ไหน Coil0 ถือเป็นขดลวดแรกที่กระสุนปืนเข้ามา เช่นเดียวกับเซ็นเซอร์

ฉันใช้สายแบนและฉันขอแนะนำให้คุณทำเช่นเดียวกัน ฉันเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อ Arduino กับไดรเวอร์เกท Arduino อยู่ที่ด้านหน้าของปืนโดยหันพอร์ต USB ออกด้านนอกเพื่อการตั้งโปรแกรมที่ง่ายดาย ต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันและมองหาความยาวที่ถูกต้องของสายไฟทุกเส้น

สำหรับเซ็นเซอร์ IR ฉันได้เจาะรูผ่านเฟรมเพื่อกำหนดเส้นทางสายไฟ ฉันเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับเซ็นเซอร์ทุกตัว ฉันใช้สายแบนอีกครั้งและดูเรียบร้อยจริงๆ เฉพาะตอนลงเนินเมื่อฉันเริ่มเชื่อมต่อสายไฟ ฉันใช้สายไฟแกนแข็งสองเส้นผ่านช่องเปิดทั้งหมด อันหนึ่งสำหรับ 5V และอีกอันสำหรับ 0V ต่อไปฉันทำการเชื่อมต่อจากสายเหล่านี้กับเซ็นเซอร์ทุกตัว นี่คือจุดที่มันเริ่มดูสกปรกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากติดเทปพันสายไฟทั้งหมดด้วยเทปพันสายไฟ

การเชื่อมต่อทั้งหมดที่เราทำจนถึงตอนนี้จะใช้กระแสไฟต่ำ แต่ตอนนี้ ได้เวลาเชื่อมต่อสายไฟสำหรับคอยส์และ MOSFET แล้ว ฉันใช้ลวดซิลิโคน 14 AWG ซึ่งค่อนข้างยืดหยุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บัดกรีที่หนาขึ้นเพราะคุณต้องการมันเล็กน้อย เราจะเชื่อมขั้วบวกทั้งหมดเข้าด้วยกัน และทำเช่นเดียวกันกับขั้วลบ หากคุณใช้ PCB แบบเดียวกับที่ฉันทำ แผ่นอิเล็กโทรดควรอยู่ด้านบนของคอยล์ ฉันขอแนะนำให้วางบัดกรีจำนวนมากบนรางของแผงวงจรซึ่งจะจัดการกับกระแสไฟสูง

ขั้นตอนที่ 6: พาวเวอร์ซัพพลาย

หยิบตัวแปลงบูสต์ของคุณแล้วปล่อยให้ลูกสุนัขตัวนี้ทำงาน ฉันใช้ XL6009 แต่มีตัวแปลงแบบก้าวขึ้นจริงๆ เราจะไม่ดึงมากกว่า 500mA และนั่นรวมถึงไฟฉายและเลเซอร์ ต้องตั้งค่าตัวแปลงหนึ่งตัวเป็น 12V และอีกตัวหนึ่งเป็น 5V ฉันกำลังวางมันตามที่แสดงในรูปภาพโดยปล่อยให้มีที่ว่างสำหรับแบตเตอรี่ระหว่าง Arduino และตัวแปลง อินพุตของตัวแปลงทั้งสองต้องเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่

ต่อไปเราต้องเชื่อมต่อทุกพื้นที่เข้าด้วยกัน ตัวแปลงทั้งสองมีกราวด์เชื่อมต่ออยู่แล้ว ดังนั้นเพียงแค่เชื่อมต่อกับกราวด์ของแบตเตอรี่หลัก 6 เซลล์ ซึ่งเป็นสายสีดำหนาที่ทำงานบน PCB ของไดรเวอร์

ตอนนี้ 5V จากเอาต์พุตของตัวแปลงหนึ่งตัวจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ 5V ซึ่งเราได้ใช้กับ Arduino เซ็นเซอร์และทุกอย่างอื่นแล้ว เอาต์พุต 12V ของตัวแปลงอื่นต้องเชื่อมต่อกับไดรเวอร์ MOSFET ฉันได้เชื่อมต่อมันเข้ากับอันแรกแล้วจากนั้นก็ล่ามโซ่พวกมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน

ตอนนี้เมื่อคุณเสียบแบตเตอรี่เซลล์เดียว Arduino ของคุณควรเริ่มกะพริบและปืนควรพร้อม แต่ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดของคุณอีกครั้งก่อนที่จะเสียบแบตเตอรี่เพราะในกรณีของฉันบ่อยกว่าที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในการลองครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 7: ขีปนาวุธและนิตยสาร

ฉันซื้อแท่งเหล็กยาว 8 มม. ยาวเมตรมาเป็นขีปนาวุธ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นแม่เหล็กก่อนซื้อ แล้วจึงตัดเป็นชิ้นยาว 38 มม. สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นขีปนาวุธได้อยู่แล้ว แต่ฉันต้องการปลายที่แหลมคม

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้เครื่องกลึงและถ้าคุณมีให้ใช้แน่นอน อย่างไรก็ตาม ฉันไม่สามารถเข้าถึงเครื่องกลึงได้ แต่ฉันตัดสินใจทำเครื่องกลึงจากสว่านไฟฟ้า:D ฉันได้ยึดสว่านเข้ากับโต๊ะทำงานแล้วสอดกระสุนเข้าไปในหัวจับ จากนั้นฉันก็เอาเครื่องมือ dremel ที่มีล้อตัดออก ด้วยการหมุนโพรเจกไทล์และบดด้วยเดรเมล ฉันก็สามารถสร้างทิปได้ตามต้องการ ฉันเลิกทำ 8 อย่างนี้แล้วเพราะฉันสามารถยิงทีละตัวได้

สำหรับนิตยสาร ฉันพิมพ์ไฟล์ STL ของนิตยสารและ magazine_slider ซึ่งเป็นส่วนที่ง่ายเนื่องจากเราต้องการสปริงด้วย ฉันกำลังทดลองกับสปริงที่พิมพ์ 3 มิติ แต่ไม่ได้ผลจริงๆ ฉันได้รับลวดสปริง 0.8 มม. (สายดนตรี) จากนั้นฉันก็พันลวดนี้รอบแท่งไม้ที่มีขนาด 5.5 มม. x 25 มม. (ขนาดใกล้เคียงกันจะทำได้) ฉันเริ่มต้นด้วยการยึดปลายด้านหนึ่งด้วยสกรูและทำแผลรอบๆ มันใช้กำลังค่อนข้างมาก ฉันลงเอยด้วยการทำประมาณ 7-8 ลูป เมื่อคุณคลายความกดดันออก มันก็จะเด้งออกมาและดูแย่มาก เพียงแค่ใช้คีมแล้วงอให้เป็นรูปทรงสุดท้าย จากนั้นจึงใส่สปริงเข้าไปในแม็กกาซีน

เมื่อเสร็จแล้ว ให้ใช้แม่เหล็กที่ฉันกล่าวถึงในวัสดุและติดกาวบนนิตยสาร มีจุดพิเศษสำหรับมัน หากคุณมีที่ใส่นิตยสารพิมพ์ออกมา คุณจะพบจุดที่ตรงกันสำหรับแม่เหล็กอีกอัน คุณสามารถติดมันได้เช่นกัน เพียงให้แน่ใจว่าคุณมีขั้วที่ตรงกัน แม่เหล็กทั้งสองควรดึงดูดกันเมื่อติดกาว

ขั้นตอนที่ 8: การประกอบ Insides

ก่อนที่คุณจะสามารถลองใช้ปืนได้ คุณจะต้องมีทริกเกอร์และกลไกการโหลด มาสร้างมันกันเถอะ คุณจะต้องพิมพ์บางส่วนออกมา ทั้งหมดอยู่ในภาพแรก ณ จุดนี้คุณควรจะสามารถขันให้เข้าที่ ไกปืนต้องจับด้วยแกน 2 มม. จึงหมุนได้อย่างอิสระ ขณะที่ฉันเปลี่ยน ฉันใช้ไมโครสวิตช์ V-102-1C4 การเดินสายสำหรับมันถูกกล่าวถึงในขั้นตอนการเดินสายและสวิตช์จะพอดีกับที่ยึดสวิตช์ เมื่อพิมพ์ที่ยึดกริป ให้ใช้เส้นรอบวงอย่างน้อยห้าเส้น เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้จะต้องรับน้ำหนักได้ค่อนข้างมาก

เมื่อคุณเชื่อมต่อทุกอย่างแล้ว ให้ตรวจสอบว่านิตยสารเหมาะสมหรือไม่ คุณอาจต้องปรับรูบางส่วน ฉันลงเอยด้วยการใช้สกรูเพียงสองตัวเพราะรูบางอันหลุดออกมา ตรวจสอบด้วยว่าทริกเกอร์กำลังกดไมโครสวิตช์หรือไม่และปรับหากจำเป็น

ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นอีกประการหนึ่งคือการเพิ่มบาร์เรล ฉันบอกว่าไม่จำเป็นเพราะปืนจะทำงานได้ดีหากไม่มีมัน ฉันตัดสินใจที่จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป มีโมเดล 3 มิติที่เรียกว่าบาร์เรล ต้องพิมพ์ด้วยโหมดแจกัน และเนื่องจากเป็นหลอดที่สูงมาก คุณภาพอาจแย่ลงเมื่อคุณพิมพ์สูงขึ้น ดังนั้นฉันจึงลงเอยด้วยการพิมพ์สองแบบครึ่งทาง ฉันไม่ได้เจาะรูสำหรับเซ็นเซอร์ด้วยซ้ำ เพราะพบว่าเซ็นเซอร์ยังทำงานอยู่ เนื่องจากความหนาเพียง 0.4 มม. ทั้งๆ ที่พิมพ์ด้วยสีดำ

ขั้นตอนที่ 9: ซอฟต์แวร์และการสอบเทียบ

ไปข้างหน้าและดาวน์โหลดไฟล์.ino ฉันใช้ arduino IDE 1.0.5 แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหากับอันที่ใหม่กว่าเช่นกัน คุณจะต้องมีห้องสมุดสองสามแห่ง แต่จำเป็นสำหรับหน้าจอ OLED เท่านั้น ไลบรารี่คือ Adafruit_SSD1306 และ Adafruit_GFX

ด้วยไลบรารีทั้งหมด คุณจะสามารถรวบรวมภาพร่างและอัปโหลดได้ ก่อนที่ฉันจะเข้าสู่กระบวนการสอบเทียบ ให้ฉันอธิบายว่าโค้ดทำงานอย่างไร เรามีคอยล์ 6 อัน เมื่อคุณเหนี่ยวไก คอยล์แรกจะเปิดขึ้นจนกว่าเซ็นเซอร์ของมันจะเห็นกระสุนปืน หากใช้เวลามากกว่า 100 มิลลิวินาที ระบบจะถือว่าไม่มีกระสุนปืนและจะหยุดทิ้งข้อความไว้บนหน้าจอ 100 ms เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยนตัวแปร safeTime (ใช้เราแทน ms) ในฟังก์ชัน shoot() เฉพาะเซ็นเซอร์บนคอยล์แรกเท่านั้นที่ถูกใช้จริง คอยล์ต่อไปนี้ทั้งหมดได้กำหนดเวลาไว้สำหรับคอยล์แต่ละตัว

เวลาสำหรับคอยล์ถูกตั้งค่าด้วยอาร์เรย์ที่เรียกว่า baseTime [6] ค่าแรกจะเป็นศูนย์เสมอเนื่องจากคอยล์แรกทำงานต่างกันและต้องสอบเทียบส่วนที่เหลือเท่านั้น อย่างที่คุณเห็นสองคอยส์สุดท้ายในกรณีของฉันก็เป็น 0 เช่นกันและนั่นเป็นเพราะฉันไม่ได้ใช้มันเพราะมันไม่ทำงานและฉันก็แก้ไขไม่ได้:D คุณต้องการเริ่มต้นด้วยการทำให้เป็นศูนย์ทั้งหมด ยกเว้นอันที่สอง (เช่นนี้: long baseTime [6] = {0, 1000, 0, 0, 0, 0};) จากนั้นคุณสามารถอัปโหลดและลองยิง เซ็นเซอร์สองตัวสุดท้ายจะคำนวณเวลาที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์ในราง ดังนั้นคุณสามารถคำนวณความเร็วได้ ฉันขอแนะนำให้บันทึกค่าในสเปรดชีตพร้อมกับค่า baseTime ทำซ้ำอย่างน้อย 5 ครั้งและหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น จากนั้นคุณสามารถเพิ่ม 500us แล้วลองอีกครั้งจนกว่าคุณจะได้ความเร็วที่ดีที่สุด เมื่อคุณพอใจกับคอยล์ตัวหนึ่งแล้ว ให้ปล่อยเวลาที่ดีที่สุดไว้และย้ายไปที่คอยล์ถัดไปและทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมด เมื่อทำการปรับเทียบให้ใช้รหัส coilgun2_calibration.ino และเมื่อทำเสร็จแล้ว จะต้องคัดลอกค่าไปที่ coilgun2.ino และอัปโหลด

ขั้นตอนที่ 10: การพิมพ์ 3 มิติ

มีไฟล์จำนวนมากที่ต้องพิมพ์ 3 มิติและบางไฟล์มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ฉันกำลังพิมพ์ทุกอย่างบนเครื่องพิมพ์ CR-10 3D ซึ่งมีปริมาณงานสร้างมาก ดังนั้นหากคุณมีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กกว่า บางส่วนอาจต้องแยกส่วน ฉันใช้ PLA ปกติสำหรับทุกส่วน และการตั้งค่าการพิมพ์ต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับทุกส่วน ดังนั้นฉันจึงได้รวบรวมรายการว่าชิ้นส่วนนั้นต้องการการสนับสนุนหรือการตั้งค่าพิเศษอื่นๆ โดยค่าเริ่มต้น ฉันใช้ขอบด้านนอก 3 ชั้น ชั้นล่าง 3 ชั้น และชั้นบนสุด 4 ชั้น ที่อุณหภูมิ 205°C โดยใช้เตียงอุ่นที่อุณหภูมิ 60°C

นอกจากชิ้นส่วนด้านในแล้ว ฉันยังทาสีและทาสีทุกอย่างอีกด้วย ฉันไม่ต้องการที่จะลงลึกในเรื่องนี้มากเกินไป เพราะมีบทเรียนเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว ฉันจะแนะนำอันนี้ โดยสรุปฉันขัดพื้นผิวทั้งหมดที่ใช้สีรองพื้นและขัดอีกครั้ง ฉันทำซ้ำ 2-3 ครั้งแล้วพ่นด้วยสีและเคลือบด้วยสีใส

ขั้นตอนที่ 11: การประกอบขั้นสุดท้าย

ก่อนจะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน มีบางสิ่งที่ขาดหายไป สวิตช์ ไฟฉาย เลเซอร์ สายไฟสำหรับแบตเตอรี่หลักและไฟ LED ที่ส่องสว่างภายในปืน มาเริ่มกันที่สวิตช์เปิด/ปิดซึ่งต้องเชื่อมต่อแบบอนุกรมระหว่างแบตเตอรี่ขนาดเล็ก 1 เซลล์และตัวแปลงบูสต์ ที่จริงฉันกำลังบัดกรีส่วนหัวของพินบนสวิตช์และใช้งานสายเคเบิลที่มีส่วนหัวของพิน crimped จากแบตเตอรี่เพื่อให้ฉันสามารถถอดการเชื่อมต่อเพื่อให้ประกอบง่าย ฉันจะทำเช่นเดียวกันสำหรับทุกสวิตช์

ฉันยังมีไฟฉายที่ด้านหน้าของปืน แต่คุณอาจไม่มีเพราะมันถูกออกแบบมาสำหรับไฟฉายบางตัวที่ฉันเคยวางไว้ สำหรับแผนผังฉันเพิ่งเพิ่มตัวต้านทานสำหรับ LED และเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่แบบอนุกรมด้วยสวิตช์อื่น ฉันทำซ้ำเช่นเดียวกันสำหรับเลเซอร์ไดโอด อันที่จริงมันคือตัวชี้เลเซอร์ที่ทำงานบน 4.5V ดังนั้นฉันจึงเชื่อมต่อมันบนสาย 5V พร้อมสวิตช์แบบอนุกรม

สำหรับไฟตกแต่ง ฉันได้เชื่อมต่อโดยตรงกับขั้วต่อเพิ่มสาย 5V เพื่อให้ปืนสามารถถอดประกอบได้ ไฟ LED สีน้ำเงินขนาด 5 มม. สองดวงมีจุดติดตั้งในไฟล์ STL ของ trigger_cover ฉันใช้ตัวต้านทาน 12k สำหรับแต่ละอันเพื่อให้แสงสลัวมาก บนฝาครอบคอยล์ ฉันได้เพิ่มไฟ LED สีฟ้า 3 มม. จำนวน 6 ดวงเพื่อทำให้คอยล์สว่างขึ้น ฉันได้เชื่อมต่อแบบขนานและเพิ่มตัวต้านทาน 22R ก่อนเชื่อมต่อกับสาย 5V

ตอนนี้เรายังไม่มีวิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่หลักอย่างถาวร เนื่องจากแบตเตอรี่หนึ่งก้อนอยู่ในสต็อก อีกก้อนหนึ่งอยู่ที่มือจับด้านหน้า และต้องเชื่อมต่อกับสวิตช์ปลดเร็ว เราจึงต้องเชื่อมต่อหลายๆ อย่าง ฉันได้จัดเตรียมไดอะแกรมที่อธิบายอย่างชัดเจนว่าต้องเชื่อมต่ออย่างไรแทนที่จะอธิบาย ใช้ลวด AWG อย่างน้อย 14 เส้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดันรางลวดที่ด้ามจับและสต็อกก่อนที่จะบัดกรี เนื่องจากจะไม่สามารถทำได้ในภายหลัง

เมื่อทำทุกอย่างแล้ว ปืนควรจะใช้งานได้เต็มที่ และถึงเวลาต้องทำให้มันดูดี ฉันจะไม่อธิบายขั้นตอนการประกอบทีละขั้นตอนตามที่แสดงในวิดีโอหรือคุณสามารถดูแบบจำลอง 3 มิติได้