การสร้างแอมป์หลอดใหม่ (และ Mod): 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:08

คุณต้องซื้อแอมป์กีตาร์ 'วินเทจ' ด้วยความพยายามเพื่อให้ได้เสียงแบบโรงเรียนเก่า แต่ฟังดูไม่ถูกต้องนัก แอมป์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีจะต้องทำงาน… แอมป์หลอดมีอะไรบ้าง? ทำไมเอะอะทั้งหมด? ใช่ พวกมันมีเสียงพิเศษ เสียงที่ 'การสร้างแบบจำลอง' แบบดิจิทัลไม่สามารถเข้าใจได้… จริงๆ แล้วมันคือข้อจำกัดของท่อที่ถ่ายทอดโทนเสียงพิเศษนั้น นั่นคือการบีบอัดที่เป็นธรรมชาติและการแตกที่ราบรื่น แน่นอนว่าพวกเขาปรับปรุงแอมพลิฟายเออร์โซลิดสเตตอย่างต่อเนื่อง - แต่การดูแอมป์ช่วงกลางถึงคุณภาพสูงส่วนใหญ่ รุ่นปัจจุบัน (ส่วนใหญ่เป็นหลอด หลอด/ss ไฮบริด ฯลฯ) น่าจะทำให้คุณเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องยากมาก เพื่อดักจับ 'เสียงนั้น' โดยไม่ต้องใช้หลอด การ 'สร้างใหม่' ทำลายคุณค่าของอุปกรณ์โบราณของฉันหรือไม่? ไม่อาจจะ ฉันไม่รู้ การเปลี่ยนหลอดหมายความว่าแอมป์ไม่ใช่ 'วินเทจ' อีกต่อไปหรือไม่? แอมป์เก่าทุกตัวจะต้องสร้างใหม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หากสิ่งนี้ขัดต่อสถานะ 'วินเทจ' แสดงว่าไม่มีแอมป์แบบวินเทจ! แอมป์ใช้งานได้เลย -- โอเค สำหรับนักสะสม nutso ที่ไม่ได้ใช้ 'em จริงๆ…. ใครสนใจเกี่ยวกับพวกเขา! jem ตัวน้อยนี้คือเครื่องขยายเสียงเครื่องดนตรี Kay 503A ปีพ. ศ. 2504 (กีตาร์พิณ) เอาต์พุตอยู่ในช่วง 3-4 วัตต์ สตูดิโอดีๆ หรือ "แอมพลิฟายเออร์ในห้องนั่งเล่น" ลองดูสิ และมีวิดีโอเพิ่มเติมในขั้นตอนสุดท้าย:#1 -- Mod A (ความพยายามครั้งแรกของฉัน -- หากคุณมีความอดทนในการฟังเพียงคลิปเดียว ให้เล่น #2): (จำถังขยะ-o-caster ได้ไหม)#2 -- นี่คือ Mod B, IMHO เสียงที่ดีกว่ามาก: (ปิ๊กอัพเปลี่ยนจากการผสมแบบแบ่งระยะกลางเป็นกลาง/คอ ประมาณครึ่งทาง) #3 -- แบบด่วน เพิ่มด้วย Gibson Les Paul เพียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าแอมป์มีการบิดเบือนสีน้ำเงินบางส่วน เท่านั้นไม่มี FX อันตราย! อันตราย! ไม่นะ อันตรายจริงๆ !!!!! แอมป์หลอด แม้แต่แอมป์หลอดที่ไม่ได้เสียบปลั๊ก ก็เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้มากพอในตัวเก็บประจุที่จะฆ่าคุณ! ใช่ฆ่าคุณ อย่าแตะต้องเว้นแต่คุณจะใช้ความระมัดระวัง ดูหัวข้อ ปลด CAPS เหล่านั้น !!!!! ฉันไม่ใช่ช่างซ่อมท่อ หรือช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญ ฉันเป็นแค่งานอดิเรก อย่าใช้คำพูดของฉัน ทำวิจัยของคุณเอง และโปรดระวัง !

ขั้นตอนที่ 1: อาการ: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าแอมป์ของฉันต้องการการสร้างใหม่

--Hum: ปกติแล้วจะเป็นสัญญาณของฝาครอบตัวกรองที่ไม่ดี การกำหนดเส้นทางที่ไม่ดีมักเป็นสาเหตุ การเพิ่มสายแบบสามง่ามจะช่วยได้--สัญญาณอ่อน: หลอดไม่ดี หม้อแปลงเอาท์พุตทำงานล้มเหลว--ไม่มีเสียงสูง/สูญเสียโทน: ท่อไม่ดี คัปปลิ้งหรือฝาครอบบายพาส--ความผิดเพี้ยนที่ไม่พึงประสงค์ (ไม่ใช่แบบที่คุณต้องการ): มักจะเป็นหลอดที่ไม่ดี อาจเป็นตัวครอบคัปปลิ้งหรือแคโทดบายพาสแคโทดก็ได้ หรืออาจเป็นตัวครอบตัวกรอง หากสัญญาณถูกมอดูเลตด้วยเสียง 60 hz.--เสียงแปลก ๆ (เสียงแหลม เสียงแตก ฯลฯ): อาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดี บางครั้งฝาครอบคัปปลิ้งเสีย--ในแต่ละกรณี ให้มองไปที่ลำโพงด้วย กรวยลำโพงขาดหรือชำรุดอาจเป็นตัวการ ในบางกรณีที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้าขาออกอาจทำงานล้มเหลว

แอมป์นี้มีปัญหาดังต่อไปนี้: --โทนเสียงดีเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเสียงแหลมที่ฟังดูแย่และบิดเบี้ยวในโน้ตที่ดังกว่า (ใช่ ท่อไม่ดีเป็นต้นเหตุ)-- ฮัมที่น่ารังเกียจ (ฝาครอบตัวกรองและปัญหาการกำหนดเส้นทาง)--ทื่อ, โทนโคลน (ต้องการฝาครอบและท่อใหม่) - จำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟแบบสองง่ามเดิม

ขั้นตอนที่ 2: มีอะไรเกี่ยวข้องกับการสร้างใหม่

--งานสรุป -- หลอดใหม่ -- การจัดการกับปัญหาอย่างปลอดภัย ทั้งหมดนี้ทำให้บัดกรีได้มาก…. ต้นทุนเดิม: ~$100 USD ค่าใช้จ่ายในการอัปเกรด:หลอดใหม่: ~$20ส่วนประกอบ: ~$20-$45 (ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จำเป็น.)อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง--หลอดใหม่มีจำหน่ายในท่ออาจเป็นปัญหาได้ แต่ผู้ผลิตหลายรายยังคงทำท่อต่อไปหลังจากที่ถือว่าล้าสมัยไปแล้ว และท่อที่ผลิตในรัสเซียยังคงผลิตอยู่ในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้ว N. O. S. แนะนำให้ใช้หลอดจากแหล่งในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป (NOS หรือ "new-old stock" หมายถึง: ผลิตขึ้นก่อนหน้านี้ แต่ไม่เคยใช้งาน)--ตัวเก็บประจุใหม่--ตัวต้านทานใหม่ (อุปกรณ์เสริม)--แถบขั้วต่อหรือสองตัว--ใหม่ สายไฟ/ปลั๊ก/ที่ยึดฟิวส์/ปลอกยาง (อุปกรณ์เสริม)เครื่องมือ--หัวแร้ง (30W-- หัวแร้ง 15W ของคุณไม่เหมาะที่นี่)--อุปกรณ์บัดกรี--เครื่องมือบัดกรี-เครื่องมือถอดบัดกรี ฯลฯ--คีมปากแหลม-- เครื่องมือหมุดย้ำ/หมุดย้ำ (อุปกรณ์เสริม)--สว่าน เดรเมล ฯลฯ (อุปกรณ์เสริม)--แผนผัง ติดอยู่ที่ด้านในของแอมป์ของคุณ หรือ schematicheaven.com ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3: ซื้อ 'โครงการ' แอมป์วินเทจ

ก่อนที่คุณจะซื้อแอมป์วินเทจ ทำการบ้านของคุณเสียก่อน ตรวจสอบแผนผังที่นี่: schematicheaven หากโชคดี คุณจะรู้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับแอมป์ก่อนตัดสินใจซื้อด้วยซ้ำ! (อย่าทำผิดพลาดอย่างไร้สาระและซื้อแอมป์โซลิดสเตตเก่าจากอีเบย์ โดยคิดว่าแอมป์ทุกตัวที่ผลิตในยุค 60 เป็นหลอด) ผมขอแนะนำให้ใช้จริง เช่น เล่นแอมป์ก่อนซื้อ แต่มีแอมป์วินเทจมากมายบนอีเบย์ ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถทำได้เสมอไป นอกจากนี้ อ่านบทวิจารณ์ของผู้ใช้ที่นี่: Harmony-central Amp Reviewsสิ่งที่ควรมองหาในแอมป์โบราณ:-- ใช้งานได้หรือไม่? นี่อาจเป็นสูตรสำหรับความหงุดหงิด -- ถ้าหม้อแปลงไม่ดี คุณอาจจะดูโครงการที่มีราคาแพงมาก (แน่นอน คุณอาจจะต่อรองราคาด้วย) -- ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างตัวเองใหม่ ความเรียบง่ายก็ดี คุณพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับแอมป์ที่มีวงจรลูกคอและรีเวิร์บ เช่นเดียวกับวงจรแอมพลิฟายเออร์แบบหลายขั้นตอนหรือไม่? หากไม่เป็นเช่นนั้น อยู่ให้เล็กลง -- หากเป้าหมายของการ modding การเดินสายแบบจุดต่อจุดนั้นดีที่สุด (แอมป์แบบวินเทจส่วนใหญ่จะต่อสายตามแบบนี้) ซึ่งแตกต่างจาก PCB สมัยใหม่ตรงที่จุดต่อจุดคือรังหนู แนวทางที่ส่วนประกอบถูกมัดเข้าด้วยกันด้วยความยาวของเส้นลวด สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี และทำให้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเสียงได้ง่ายขึ้นจริง ๆ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง:--การออกแบบที่ไม่ปลอดภัยมองหาหม้อแปลงอย่างน้อยสองตัว -- เครื่องขยายเสียงหลอดทุกตัวมีหม้อแปลงเอาท์พุตต่อกับลำโพง แต่แอมป์เก่าบางรุ่นละทิ้งหม้อแปลงไฟฟ้าขาเข้า (กำลัง) และต่อสายโดยตรง การเดินสายไฟประเภทนี้ขาด 'การแยก' และอันตราย! ถ้าหมวกใบเก่านั่นล้มเหลว แสดงว่าคุณเป็นวาทยากร! (ในแง่ไฟฟ้า ไม่ใช่ความรู้สึกทางดนตรี) ตรวจสอบแผนผังออนไลน์หากคุณไม่สามารถตรวจสอบแอมป์เป็นการส่วนตัวได้ Kay 503A เป็นไฮบริดเล็กน้อย มีหม้อแปลงแยก - แต่สำหรับวงจรแอมพลิฟายเออร์เท่านั้น ไม่ใช่ "ฮีตเตอร์" ของหลอด สิ่งนี้ไม่เหมาะ แต่ก็ปลอดภัยกว่าไม่มีการแยกเลย ด้วยการเดินสายใหม่เล็กน้อยก็ไม่เลวเกินไป อย่างไรก็ตาม แหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากสำหรับเครื่องทำความร้อนจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หรือหม้อแปลงแยกสายภายนอก (การเปลี่ยนวงจรฮีทเตอร์กระแสสลับด้วยการจ่ายไฟ DC ที่แยกออกมาก็จะลดเสียงฮัมด้วย)--ตรวจสอบลำโพงที่เป่าหรือกรวยขาด--สำหรับการจับเวลาครั้งแรก ให้หลีกเลี่ยงโครงการสร้างใหม่ที่ซับซ้อนขนาดใหญ่

ขั้นตอนที่ 4: ปลดตัวพิมพ์ใหญ่เหล่านั้นออก !!!!

อย่างจริงจัง. ทำสิ่งนี้ทุกครั้งที่คุณทำงานกับแอมป์ หากคุณไม่ทำเช่นนั้น อย่าบ่นหากคุณใช้มือของคุณหลุด อย่ากลับมาหลอกหลอนฉันถ้าคุณตาย….ฝาปิด 'ตัวกรอง' สามารถเก็บกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่ถึงตายได้ ฝาครอบเชื่อมต่อใกล้กับวงจรเรียงกระแสและเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟ และช่วยในการแปลงไฟ AC เป็น DC อันที่จริงมันเป็นส่วนประกอบมาตรฐานในแหล่งจ่ายไฟใดๆ หากคุณหลงทางโดยสิ้นเชิง และไม่เข้าใจสิ่งนี้ อย่าดัดแปลง AMP ของคุณ คุณไม่มีความรู้เพียงพอที่จะทำงานกับวงจรไฟฟ้าแรงสูง/กระแสไฟได้อย่างปลอดภัย…หลายวิธีในการคลายแคป:ก่อนอื่น ถอดแอมป์! (แต่นั่นไม่ได้ทำให้ปลอดภัย….) จากนั้น --ใช้ไขควงหรือจัมเปอร์และตัดสายตัวเก็บประจุให้สั้น--หรือเสียบปลั๊กแผ่นเพลทพาวเวอร์แอมป์ไปที่ GND ประมาณหนึ่งนาทีหรือมากกว่านั้น (คลาส A ตัวเดียว เฉพาะหลอดไฟฟ้าเท่านั้น)--หรือจัมเปอร์ขั้วบวก (+) ของขั้วบวกขนาดใหญ่แต่ละอันไปที่ GND เป็นเวลาหลายวินาที จัมเปอร์ที่มีตัวต้านทานในตัว (10K หรือมากกว่านั้น) จะช่วยป้องกันประกายไฟที่นี่…วิธีการบางส่วนหรือทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้เกิดประกายไฟ… แน่นอนว่าเนื้อของคุณสามารถทำหน้าที่เป็นจัมเปอร์ได้เช่นกัน ไม่ควรแตะต้องเลย วงจรแอมป์เมื่อเปิดเครื่อง หากคุณโง่พอที่จะทำมัน อย่าใช้มือทั้งสองข้าง ด้วยวิธีนี้ อย่างน้อยก็มีโอกาสน้อยที่กระแสจะไม่ไหลผ่านหัวใจของคุณ และอย่าใช้แอมป์กับเท้าเปล่าบนพื้นห้องใต้ดินที่เปียกชื้น:-(อย่าเล่นแอมป์แบบนี้เลย…

ขั้นตอนที่ 5: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 'สรุป'

แอมป์หลอดทั้งหมดต้องมีการรีแคปเจอร์ในบางจุด ตัวเก็บประจุ 'ตัวกรอง' ของแหล่งจ่ายไฟเก่าเป็นสาเหตุหลักของเสียงฮัม และใช้หรือไม่ใช้ตัวเก็บประจุจะล้มเหลวเมื่อเวลาผ่านไป ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า (หลอด) มีอายุการใช้งานสูงสุด 10 ปี แน่นอนว่ามันอาจยาวนานกว่านั้นมาก พวกมันมักจะทำงานต่ำกว่าปกติได้นานกว่ามาก แต่เฟืองท่อมีความไวต่อความล้มเหลวของฝาครอบ วงจรหลอดทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงและแอมป์หลายตัวนั้นค่อนข้างง่าย ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มีเทคโนโลยีล้าสมัย ('กระดาษอิเล็กโทรไลต์') มักจะล้มเหลวเมื่อเวลาผ่านไป ในแง่หนึ่ง หลอดมีความอ่อนไหวต่อความล้มเหลวของฝาปิดน้อยกว่า ซึ่งต่างจากแอมป์แบบโซลิดสเตต หลายๆ หลอดจะยังคงทำงานต่อไป แม้ว่าจะทำงานได้ไม่ดีก็ตาม ประเภทของฝาปิดที่ใช้กันทั่วไปคือ: ไม่มีโพลาไรซ์ (โพรพิลีนหรือไมลาร์) เรต: ขั้นต่ำ 500V ผู้สร้างส่วนใหญ่ (และผู้สร้างใหม่) ใช้ฝาโพรพิลีนคุณภาพสูง ('หยดน้ำส้ม') แต่ฝาไมลาร์ที่มีคุณภาพเกินคุณสมบัติของตัวเก็บประจุดั้งเดิม ฉันต้องการเก็บเสียงวินเทจไว้ ฉันจึงเลือกไมลาร์ เป็นช่างก่อสร้างมือสมัครเล่น ไม่ใช่มืออาชีพ ที่ยืนยันว่าต้องมีฝาปิดบางประเภท ในกรณีใด ๆ ความแตกต่างนั้นบอบบางและความแตกต่างเชิงคุณภาพเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวความแตกต่างระหว่างประเภทหมวกมีจริงหรือไม่? น่าจะเป็น นี่คือการทดสอบ cap bench ที่น่าสนใจ การให้คะแนนโพลาไรซ์ (อิเล็กโทรไลต์): ขึ้นอยู่กับแอมป์ ฉันใช้ตัวพิมพ์เล็ก 350V โดยที่ของเดิมเป็น 150V ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์แบบ 'คอมพิวเตอร์' แบบปกติก็ทำงานได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฝาครอบตัวกรองแหล่งจ่ายไฟ พวกมันมาในสองแพ็คเกจ: เรเดียล โดยมีลีดอยู่ที่ปลายด้านเดียวกัน และแนวแกน โดยที่ลีดอยู่บนอินไลน์ที่ปลายทั้งสองข้าง โอ้ ใช่…ตามชื่อที่สื่อถึง แคปโพลาไรซ์ต้องติดตั้งด้วย….ขั้วที่ถูกต้อง สอดไปข้างหลัง -- ดอกไม้ไฟ!

หมายเหตุ: ฝาครอบตัวกรองชุดแรกที่ติดตั้งถูกซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ ร้านนี้มันเนิร์ดสรวงสวรรค์ - หรืออย่างที่ฉันคิด ส่วนประกอบบางส่วนอยู่ในบรรจุภัณฑ์สีเหลือง แก่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ฉันเลือกสิ่งที่ดูเหมือนกลุ่มใหม่ล่าสุด แคป (40uF, 350V) กินเวลาสองสัปดาห์ก่อนที่จะล้มเหลว - แรกเกิดเสียงแตกเล็กน้อยจากนั้นก็แตกมากและแอมป์ก็เริ่มตัด…. ต่อจากนี้ไปจะเป็นการสั่งซื้อทางไปรษณีย์จากบริษัทที่มีชื่อเสียง (digikey, jameco ฯลฯ)

ขั้นตอนที่ 6: การเปลี่ยนตัวกรอง 'ตัวเก็บประจุแบบกระป๋อง'

แอมป์กีต้าร์หลายตัวมีแคปอิเล็กโทรไลต์ที่ใหญ่กว่าใน "กระป๋อง" ที่ปิดสนิท รวมอยู่ไม่กี่ตัว มีกระป๋องหลายตัวเก็บประจุ - มีตัวเก็บประจุมากกว่าหนึ่งตัวในแพ็คเกจเดียว โดยปกติแล้วจะเป็นฝาครอบตัวกรองแหล่งพลังงาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ แต่ ---- การเปลี่ยนมีราคาแพง 5-10 เท่าเมื่อเทียบกับฝาเดี่ยวจำนวนหนึ่ง -- แม้ว่าคุณจะหาชิ้นส่วนทดแทนที่เหมือนกันทางไฟฟ้าได้ก็ตาม โดยค้นหาขนาดทางกายภาพที่เหมือนกัน ยาก (ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง ฯลฯ) -- มีตัวเลือกน้อยลงสำหรับกระป๋อง หากมีการเปลี่ยนแปลงวงจรและไม่ได้ใช้ทุกส่วน ก็ถือว่าสูญเปล่า -- คุณไม่รู้เสมอไปว่าคุณได้รับกระป๋องใหม่หรือ 'NOS' อายุ 20 ปี ('สต็อกเก่า' - ดีสำหรับหลอด ไม่ดีสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่) - แม้แต่ฝาใหม่เอี่ยมก็มีอัตราความล้มเหลว. เจ็บปวดน้อยกว่ามากในการเปลี่ยนฝาหนึ่งอัน $7 กว่าแบบ "กระป๋อง" ที่มีราคา $40 … ดังนั้นจึงค่อนข้างง่ายและธรรมดาที่จะแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์แต่ละตัว ฉันถอดสายไฟทั้งหมดออกจากกระป๋อง แล้วเปลี่ยนเส้นทางไปยังแคปใหม่ด้วยแถบขั้วต่อ แถบขั้วต่อมีราคาถูก ใช้งานง่าย และพบได้ทั่วไปในเกียร์โบราณ แถบขั้วต่อติดกับโครงเครื่องด้วยหมุดย้ำเหล็กและแผ่นรองหมุดย้ำเหล็ก รูนั้นมีอยู่แล้ว (เจ๋ง!) แต่การเจาะอันใหม่คงเป็นเรื่องง่าย 'กระป๋อง' แบบเก่าถูกปล่อยไว้สำหรับรูปลักษณ์ และสำหรับการอ้างอิงถึงใครก็ตามที่ 'สรุป' แอมป์นี้ในอนาคต ฝาปิดตัวกรอง เดิมทีพิกัดที่ 150V ถูกแทนที่ด้วยรุ่น 350V ใช่ คุณจับฉันได้ -- ฝาครอบบายพาส 20 uF ยังคงเป็นเพียง 160V เพราะนั่นเป็นอันเดียวที่ฉันมีในมือ (นี่เป็นส่วนหนึ่งของ Mod A -- ฉันได้แทนที่ด้วยฝา 10uF 350V แล้ว…)เมื่อ เปลี่ยนฝาครอบตัวกรองอย่าเกินค่าความจุมาก (ฉันเปลี่ยนจากข้อมูลจำเพาะ 40 uF เป็น 47 uF) ความจุเพิ่มเติมฟังดูดีใช่ไหม ฮัมน้อยลงคุณพูด? น่าเสียดายที่แอมป์ที่มีวงจรเรียงกระแสแบบหลอดไม่สามารถจัดการกับค่าความจุสูงได้ ทำให้เกิดแรงดันไฟกระชากที่ทำให้วงจรเรียงกระแสเสื่อมเร็ว 60 - 100 uF เป็นค่าสูงสุดที่แนะนำสำหรับวงจรเรียงกระแสประเภทนี้…อยู่ใกล้กับค่าข้อมูลจำเพาะที่นี่ ลิงก์นี้มีบทแนะนำเกี่ยวกับการห่อหุ้ม (ซ่อน) แคปใหม่ภายในแคปเก่าสามารถ:https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~reese/ไฟฟ้า/

ขั้นตอนที่ 7: การแทนที่ Caps 'อื่นๆ'

นอกจากตัวเก็บประจุแบบฟิลเตอร์ แคปอื่นๆ ในแอมป์จะเป็นหนึ่งในนั้น (ขั้นตอนที่ 8 จะช่วยคุณระบุแต่ละประเภท):1) Coupling Caps - เชื่อมต่อเส้นทางสัญญาณระหว่างสเตจ 2) Tone Caps - ม้วนออก ความถี่ต่าง ๆ ลงกราวด์ สำหรับเอฟเฟกต์โทนสี3) แคโทดบายพาสแคป - ส่วนหนึ่งของวงจร "แคโทดลำเอียง" แคปเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่มีโพลาไรซ์ ฝาบายพาสแคโทดเป็นครั้งคราวอาจเป็นโพลาไรซ์ อย่างไรก็ตาม คัปปลิ้งและโทนแคปควรมีระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่วงจรอาจมองเห็นได้อย่างสบาย โดยมีฝาปิดและเดือยเหนี่ยวนำ เพียงแค่สมมติว่าสิ่งเหล่านี้ควรเป็น 400 โวลต์ขึ้นไป แรงดันอคติสำหรับหลอดไม่ค่อยเกิน 10-15 โวลต์อย่างไรก็ตาม ตัวเก็บประจุขนาด 50V จะทำงานได้ดีสำหรับขั้วลบขั้วลบ ใช้หัวแร้ง 30W จับที่ตะกั่วของหมวกแก๊ปแบบเก่า (ด้วยคีมปากแหลม ถ้าคุณฉลาด) แล้วใช้เตารีด พวกเขาอาจใช้มวยปล้ำเพื่อเอาออก หากคุณสามารถหลีกเลี่ยงการตัดตะกั่วได้ ย่อมดีกว่ามาก การดึงกับการตัดมักจะทำให้คุณมีรูเพื่อใส่ฝาครอบสำรองอันใหม่ จบการทำงาน ประสาน และคุณทำเสร็จแล้ว….หลายคนจะบอกว่าฉันเป็นแบดบอยที่ไม่ใช้ 'หยดน้ำส้ม'….(เอาจริงๆ นะ แอมป์ฟังดูดีกว่าเมื่อก่อนมาก ด้วย mylar caps ใหม่..) ฉันคาดหวังว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้ใช้งาน แต่ช่างเทคนิคเครื่องขยายเสียงมืออาชีพส่วนใหญ่กล่าวว่าความแตกต่างนั้นละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องของรสนิยม … ยังจำได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่สัญญาณเสียงส่งผ่าน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงฝาเซรามิกที่ถูกที่สุดเป็นต้น

ขั้นตอนที่ 8: ดัดแปลงแอมป์นั้น

การสร้างใหม่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดัดแปลงแอมป์ของคุณ!นี่คือลิงค์ที่ยอดเยี่ยม: Tubes for Dummies!:-) มันสรุปว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนในวงจรหลอดทำงานอย่างไร และอธิบายจุดประสงค์ของมัน หมายเหตุ: การออกแบบวงจรที่ใช้งานได้จริงนั้นซับซ้อนกว่านี้ … ค้นหาแผนผังของแอมป์ที่คล้ายกัน ฉันพบวงจรแอมป์อย่างน้อย 7 แบบที่ใช้หลอด 12AU6, 35Z5 และ 50L6 เปรียบเทียบแผนผังเหล่านั้นกับแอมป์ของคุณ การมีตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับวงจรของหลอด โปรดทราบว่าแผนผังของ 12AU6 นั้นดูแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นวาล์วเพนโทด แทนที่จะเป็นไตรโอด ซึ่งปกติแล้วจะใช้สำหรับปรีแอมป์ แต่ฟังก์ชันคอมโพเนนต์จะคล้ายคลึงกัน ทำการเปลี่ยนแปลงทีละครั้ง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆ อาจจะไม่…ไม่สำเร็จ (เว้นแต่คุณจะรู้จริงๆ ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ หรือการออกแบบมีข้อบกพร่องตั้งแต่แรก) ต่อไปนี้คือตัวอย่าง:--เปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ของคัปปลิ้ง พวกเขาจะมีผลต่อน้ำเสียง ค่าที่น้อยกว่าจะสว่างขึ้น ค่าที่มากขึ้นจะเพิ่มเสียงเบส - ปรับ "ตัวต้านทานการรั่วของกริด" ซึ่งส่งผลต่ออิมพีแดนซ์และเกนของสเตจ - สามารถปรับลดทอนสัญญาณอินพุตเริ่มต้น/เครือข่าย RC ได้ (ตัวต้านทานโดยตรงหลังจากแจ็ค) - แคปบายพาสแคโทดทั้งบนปรีแอมป์และพาวเวอร์แอมป์สเตจสามารถปรับได้ สิ่งนี้ส่งผลต่อทั้งการตอบสนองและเสียง (ในระดับที่น้อยกว่า)--การเปลี่ยนค่าของตัวต้านทานเพลตและตัวต้านทานแคโทดมีผลโดยตรงต่อเกน เสียงเฮดรูม และการบิดเบือน อย่าทำเช่นนี้โดยไม่เข้าใจคุณลักษณะของท่ออย่างละเอียด -- การเปลี่ยนลำโพงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปรับแต่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่อิมพีแดนซ์ของลำโพงกับหม้อแปลงไฟฟ้า -- หม้อแปลงไฟฟ้าขาออกนั้นเปลี่ยนได้ยากกว่า เว้นแต่จะมีการจัดทำเอกสารแผนผังไว้อย่างดี หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ค้นหาแผ่นข้อมูลหลอดเพาเวอร์แอมป์และ 'ความต้านทานโหลด' ตัวอย่างเช่น ความต้านทานโหลดสำหรับ 50L6 @ 100V คือ 2000 โอห์ม และ @ 200V, 4000 โอห์ม แอมป์นี้ใช้แรงดันเพลต 135V ดังนั้น 2500-3000 โอห์มสำหรับแอมป์หลักจึงใกล้เคียง เลือกอิมพีแดนซ์รองตามลำโพง…

ขั้นตอนที่ 9: 'ตัวดัดแปลงพื้นฐาน'

การดัดแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องปกติสำหรับทั้ง Mods A & B…-- ตัวต้านทานการรั่วของกริดบนพรีแอมป์ (หลอด 12AU6) การออกแบบอื่นๆ ที่คล้ายกันสำหรับปรีแอมป์ 12UA6 นั้นอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2.2 Meg ถึง 15 Meg Kay 503 มีตัวต้านทาน 3.9 Meg - ฉันแทนที่ 15 Meg สิ่งนี้ทำให้ปรีแอมป์ 'ได้รับ' เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย - ระยะอินพุต: ฉันลบตัวต้านทาน 22K ที่เชื่อมโยงกับ GND ที่นี่เนื่องจากไม่ได้ต่อสายอย่างถูกต้อง (มันถูกต่อโดยตรงกับ GND ก่อนตัวต้านทานแบบอนุกรม - อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้วงจรสำหรับอินพุต #2  แตกต่างจาก #1 เว้นแต่เป็นแผน แต่ไม่ได้อยู่ในแผนผัง….)แจ็คอินพุตหนึ่งตัวถูกถอดออก ไม่มีใครเคยเสียบอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้น (เว้นแต่พวกเขาจะไม่สนใจคุณภาพเสียง) แจ็คอินพุตสองช่องมีมากมาย - แต่ละอันแตกต่างกันเล็กน้อย พื้นที่ทำงานมากขึ้น และมีเสียงรบกวนน้อยลง ตัวหนึ่งมีสายตรงไปยังฝาครอบคัปปลิ้ง อีกตัวหนึ่งใช้ตัวต้านทาน 22K มีการเพิ่มตัวต้านทานหนึ่งเมกกับกราวด์เพื่ออิมพีแดนซ์อินพุตที่สูงขึ้น ในการกำหนดค่านี้ จะเหมือนกับการใช้ one meg POT (สูงสุด) เป็นตัวควบคุมระดับเสียงอินพุต--การเปลี่ยนฝาครอบตัวกรอง (ดูหน้า การเปลี่ยนตัวกรอง 'ตัวเก็บประจุแบบกระป๋อง')-- ตัวดัดแปลงปลั๊กต่อสายดิน (ดูหน้า ม็อดความปลอดภัยปลั๊กสามง่าม) ตอนนี้ สู่ม็อดจริง….

ขั้นตอนที่ 10: ครั้งแรกในรอบ --' Mod A'

หลังจากเสียบปลั๊กส่วนประกอบอื่นแล้ว ฉันชอบการตั้งค่าที่ฉันเรียกว่า Mod A แม้ว่ามันจะมีเหล็กไนมากกว่าการเดินสายเดิมเล็กน้อย แต่ก็ค่อนข้างให้เสียงที่ใสสะอาด การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ:-- แทนที่ฝาบายพาส 0.1 uf สำหรับ เวทีปรีแอมป์ ฉันคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้สัญญาณ 'ขุ่นมัว' แต่เสียงเบสพิเศษเพิ่มบางอย่างให้กับเสียง -- ใช้ฝาครอบบายพาสแคโทด 20 uF สำหรับเวทีเพาเวอร์แอมป์ สิ่งนี้เปลี่ยนการตอบสนองต่อเสียงแหลมที่มากขึ้นและการปรับแต่งปรีแอมป์ช่วยสร้างเสียง วงจร 'Mod A' มีโทนเสียง 'เหมือนกระดิ่ง' อย่างแท้จริง

ขั้นตอนที่ 11: 'Mod B' - ขั้นตอนต่อไป

Mod A ค่อนข้างดี แต่ฉันก็ยังต้องการ 'กรุบกรอบ' จากแอมป์อีกสักหน่อยMod B คือความพยายามที่ดีที่สุดของฉัน (แต่) Mod B มีการปรับปรุงดังต่อไปนี้:-- ตามตัวอย่างของแอมป์ Silvertone ที่มีหลอดที่คล้ายกัน (1430, 1448 เป็นต้น) ฝาครอบข้อต่อแรกเปลี่ยนจาก.05 เป็น.01uF ส่งผลให้ ในการเพิ่มระดับไฮเอนด์ที่ดี -- ในแนวเดียวกัน ฝาครอบบายพาสพรีแอมป์แคโทดถูกเปลี่ยนเป็น 0.022 uF (ค่าแคปที่น้อยกว่าที่นี่มักจะลดการตอบสนองของเสียงเบส) แคปที่สองที่ใหญ่ขึ้น (0.068uF) ถูกเพิ่มเข้ามา ด้วยสวิตช์คัตเอาท์จึงสามารถเพิ่มโทนเสียงที่เต็มอิ่มและเจิดจรัสได้ตามต้องการ ความแตกต่างนั้นบอบบาง แต่สังเกตได้ ฉันพบว่าเป็นการยากที่จะตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเอฟเฟกต์โทนสีของแคโทดบายพาสแคป แต่การเปลี่ยนแปลงดูเหมือนจะเปลี่ยนการตอบสนอง หรือ 'ความรัดกุม' ของการโจมตี และโทนโดยรวมที่น้อยกว่า…ราวกับว่าโน้ต 'ซองจดหมาย' นั้นคือ เปลี่ยนอย่างละเอียด.--ฝาครอบ coupling preamp-to-power-stage เปลี่ยนจาก.005 เป็น.001uF บูสต์ระดับไฮเอนด์อีกครั้ง -- การควบคุมระดับเสียง POT เพิ่มขึ้นเป็น 1 Meg (จาก 500K.) เนื่องจากมันยังทำหน้าที่เป็นตัวต้านทานการรั่วของกริดสำหรับเพาเวอร์แอมป์ ความต้านทานพิเศษนี้จึงเพิ่มเกน ยังไงก็ตาม ลดทอนสัญญาณให้น้อยลง ความบิดเบี้ยวเพิ่มเติมนั้นสังเกตเห็นได้ชัดเจน…การแทนที่ด้วย 2 Meg POT หรือการย้ายตัวควบคุมระดับเสียงไปที่ปรีแอมป์คือตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการขยายพาวเวอร์สเตจ -- ตอนนี้ฝาครอบบายพาสของพาวเวอร์แอมป์แคโทดอยู่ที่ 10uF ซึ่งช่วยเสริมการตอบสนองระดับไฮเอนด์ให้ดียิ่งขึ้น (หรือที่จริงคือลดเสียงเบส)

ขั้นตอนที่ 12: การกำหนดเส้นทาง และเคล็ดลับอื่นๆ…

RoutingThis กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแอมป์ของฉัน สายสัญญาณโทนถูกส่งอยู่ข้างๆ ห่วงฮีตเตอร์แบบไส้หลอด (ลวดมีหงิกงอตลกอยู่ ซึ่งบ่งบอกว่าเดิมถูกย้ายไปที่อื่น) สายสีเหลืองในภาพคือวงจรฮีตเตอร์ ควรแยกสายสัญญาณออกจากฮีตเตอร์ วงจร โดยเฉพาะถ้าเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แบบนี้ เป็นแหล่งกำเนิดเสียงฮัมที่สำคัญ ระยะเอื้อมยาวใดๆ เช่น เอาต์พุตไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าควรเป็นคู่บิดเกลียว สายสัญญาณคู่บิดเกลียวทำงานเกือบพอๆ กับสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มอย่างเต็มที่ หากเสียงฮัมยังคงอยู่ อาจเป็นเพราะวงจรกราวด์มีความผิด การเดินสายแบบจุดต่อจุดควรใช้ 'การต่อสายดินแบบดาว' ซึ่งหลีกเลี่ยงการวนซ้ำ โอ้ อย่าลองทำที่บ้านนะ เด็กๆ!: วิธีหนึ่งในการไล่เสียงฮัมคือการย้ายส่วนประกอบไปรอบๆ ในขณะที่กำลังแอมป์อยู่ มีชีวิต. สามารถใช้แท่งไม้เพื่อปรับตำแหน่งได้ อย่าใช้ดินสอ! อย่าข้ามสายและทำให้สั้นลง! หากคุณฉลาดอย่าทำเช่นนี้เลย…. เคล็ดลับอื่นๆ--การทดสอบกับลำโพงในตู้มีผลอย่างมากต่อเสียง ลำโพงที่ไม่ได้ปิดไว้จะมีเสียงแหลมมากกว่า (และไม่น่าจะดังด้วย)--ในขณะที่ใช้ลำโพง ให้ระมัดระวังกับไขควง ฯลฯ รอบลำโพง ขึ้นอยู่กับขนาด ลำโพงใหม่จะตั้งให้คุณกลับมาที่ $30 ถึง $300 USD (การทบทวนเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ควรหลีกเลี่ยงปัญหาจะดีกว่า)--การเชื่อมต่อลำโพงสองตัวแบบขนานจะลดความต้านทานและเพิ่มโหลด หากลำโพงทั้งสองมี 4 โอห์ม โหลดจะกลายเป็น 2 โอห์ม! ซึ่งใกล้เคียงกับ 'ช็อตยาก' อย่างน่ากลัว เพาเวอร์แอมป์แบบหลอดอาจสามารถรองรับกระแสไฟได้ แต่ถ้าคุณกำลังยุ่งกับเพาเวอร์แอมป์ของทรานซิสเตอร์ ระวัง! แม้ว่าวงจรแอมป์จะอยู่รอด ก็มีโอกาสดีที่คุณจะระเบิดหม้อแปลงเอาต์พุตหากลำโพงไม่ได้อยู่ใกล้ สเปก…

ขั้นตอนที่ 13: Mod ความปลอดภัยปลั๊กสามง่าม

หากแอมป์ของคุณไม่มีปลั๊กต่อกราวด์ ม็อดนี้จะทำให้ทั้งปลอดภัยและเงียบขึ้น ฉันใช้สายคอมพิวเตอร์ซ้ำ สิ่งนี้ไม่ได้แยกแอมป์ออกจากสายอย่างสมบูรณ์ (วงจรฮีตเตอร์ที่กล่าวถึงในการอ้างอิงก่อนหน้านี้) แต่ควรจะปลอดภัยพอที่จะใช้ ปลั๊ก AC ที่ต่อสายดิน (ในสหรัฐอเมริกา) มีรหัสสีต่อไปนี้:--BLACK: Hot- -สีขาว: เป็นกลาง--สีเขียว: กราวด์สายสีดำผ่านที่ยึดฟิวส์ไปที่สวิตช์ไฟ สายสีขาวเชื่อมต่อโดยตรงกับหม้อแปลงไฟฟ้า เชื่อมต่อ GRD สีเขียวเข้ากับกราวด์ของแชสซี ซึ่งหมายถึงการขันหรือตอกหมุดเข้ากับแชสซีโดยตรง ไม่ใช่แค่บัดกรีกับสายดินที่มีอยู่เท่านั้น เพิ่มตัวยึดฟิวส์ (และฟิวส์) ไม่ใช่ OEM สำหรับแอมป์นี้ จึงต้องเจาะรู 1/2 รูเพื่อติดตั้ง วงแหวนยางขนาดใหญ่ขึ้นแทนที่วงแหวนสายเดิม 'การบรรเทาความเครียด' ประกอบด้วยซิปสองสาย และน่าจะดีกว่านี้…นี่คือคำอธิบายเชิงลึกของม็อด: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor สายไฟระหว่างประเทศ รหัสสี:--BROWN: Hot--BLUE: Neutral--GREEN/YELLOW STRIPE: Ground

ขั้นตอนที่ 14: ความคิดสุดท้าย

ฉันมีความสุขมากกับเสียง 'ใหม่' และการปรับปรุงด้านความปลอดภัยของแอมป์ เป็น 'ห้องนั่งเล่น' และแอมป์บันทึกเสียงที่ดี แอมป์สว่างขึ้นและ 'เจาะ' กว่าเดิมเล็กน้อย มันมีโทนเสียงที่เหมือนกระดิ่งจริงๆ…จากคลิปวิดีโอ เห็นได้ชัดว่าตอนนี้แอมป์เงียบมากจากมุมมองของนอยส์ (ก็สำหรับ Mod A อยู่ดี)- ขอโทษนะ ไม่มีวิดีโอ "ก่อนหน้า" มาเปรียบเทียบกับ… สำหรับ แอมป์ที่มีกำลังเพียง 3 วัตต์ (อาจจะมากกว่าเมื่อใช้กับหลอดสด) ก็ดังกว่าที่คุณคิด ในขณะที่ Mod A ได้เพิ่มเสียงแหลมและต่อย และ Mod B ได้โทน 'โรงรถ' บางส่วนที่ฉันหวังไว้, ฉันไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่… หากมีเป้าหมาย 'การขับเคลื่อน' มากกว่านี้ พรีแอมป์แบบขั้นตอนเดียวอาจจะจำกัดความราบรื่น….และหากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ - ดีกว่าที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น…. ฉันจะทำอย่างไร ครั้งหน้าจะแตกต่างออกไปไหม ใช่ ฉันจะฉีกแอมป์เป็นแชสซีเปล่าแล้วสร้างใหม่จากที่นั่น แต่สิ่งที่เริ่มต้นจากการสรุปงาน 'ฝาครอบตัวกรอง' แบบง่ายๆ ที่ดูเหมือนก้อนหิมะ… ฉันจะทำความสะอาดภายในอย่างแน่นอน จัดระเบียบสายไฟของหนู ขจัดฝุ่น ฯลฯ อาจใช้ 'หยดสีส้ม' ให้มากกว่านี้ ตัวพิมพ์ใหญ่ เนื่องจากนี่ไม่ใช่แอมป์ที่ต้องการอย่างสูงอย่าง Tweed Champ แบบเก่า วัสดุที่ใช้จึงไม่ดึงดูดนักสะสม การออกแบบนี้ใช้หลอดวิทยุทั่วไป ดังนั้นแม้แต่ N. O. S. หลอดมีราคาถูกและอุดมสมบูรณ์ ฉันสามารถทดลองได้จนพอใจ อย่างไรก็ตาม ฉันได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง และฉันจะรู้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

วิดีโอ/เสียงเพิ่มเติม ตัวอย่างทั้งหมด 'สะอาด' - แค่กีตาร์และแอมป์ ไม่มี F/X #4 -- Mod A อีกครั้งกับ Trash-o-caster (กล้องวิดีโอไม่สามารถจับเสียงแหลมได้อย่างถูกต้อง): เห็นได้ชัดว่าคุณภาพเสียงของกล้องดิจิตอลขนาดเล็ก (ทำหน้าที่เป็นเครื่องบันทึก vid) ไม่ได้ไป ที่จะเป็นเลิศ…แต่มันก็ดีพอที่จะได้ความคิด…ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านสุนทรียศาสตร์ รสนิยมทางเสียงของทุกคนแตกต่างกัน มันเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเขียนว่า:แต่ Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp ของฉันฟังดูดีกว่านี้! หรือ mod ของคุณห่วย มันไม่ฟังเหมือน (ใส่ Marshall, Fender, Vox ฯลฯ ที่นี่)! หรือแย่จัง ไม่มีเสียง 'โลหะ' เลย! หรือฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า Whooptytron Jimiaxeulator ของฉันคือ 100000 วัตต์! มันดีอะไร??? คุณไม่สามารถสร้าง SUV ขนาดเต็มจากโครงรถโกคาร์ทได้ (แต่เจ๋งทั้งคู่!) แอมป์หลอดตัวไหนก็ดัดแปลงได้และรูปทรงของเสียงก็จะไม่เปลี่ยน. นี่คือแอมป์หลอดคลาส A แบบขั้นตอนเดียว เป็นแอมป์ที่เสียงดีจริงๆ แต่ฉันเข้าใจว่าไม่ใช่ถ้วยชาของคุณ…และฉันมีแอมป์ตัวอื่น ถ้าฉันต้องการเสียงอื่น ฉันจะใช้มัน