วิธีแปลงสไลด์และฟิล์มเนกาทีฟให้เป็นดิจิทัลด้วยกล้อง DSLR: 12 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03

การตั้งค่าที่หลากหลายและเสถียรสำหรับการแปลงสไลด์และเนกาทีฟเป็นดิจิทัลด้วยกล้อง DSLR หรือกล้องใดๆ ที่มีตัวเลือกมาโคร

คำแนะนำนี้เป็นการอัปเดตวิธีการแปลงฟิล์มเนกาทีฟ 35 มม. ให้เป็นดิจิทัล (อัปโหลดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554) พร้อมการปรับปรุงหลายอย่างเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน ฉันสนใจใช้วิธีนี้ในการคัดลอกภาพเนกาทีฟและสไลด์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ฉันเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันนำกล้องฟิล์มเก่าที่ดีที่สุดออกจากตู้ ซื้ออีกสองสามตัว (มือสองในราคาที่ต่ำมาก) และฉันใช้มันมากพอๆ กับ DSLR ของฉัน ฉันยังพัฒนาฟิล์มเนกาทีฟขาวดำ บางอย่างที่ Ι เคยทำเมื่อฟิล์มเป็นสื่อเดียวที่มีอยู่ เนื่องจากฉันคัดลอกเนกาทีฟค่อนข้างบ่อย ฉันต้องออกแบบการตั้งค่าใหม่ เพิ่มความเก่งกาจและประสิทธิผล เหตุผลที่ฉันยังสนใจในภาพยนตร์ถูกกล่าวถึงในสองขั้นตอนสุดท้ายของคำแนะนำนี้

ขั้นตอนที่ 1: บทเรียนที่ได้รับจากการตั้งค่าครั้งก่อน

การตั้งค่าของคำสั่ง 2011 จะแสดงในรูปภาพ นี่คือแง่มุมที่ฉันต้องเปลี่ยน:1. ย้ายแพลตฟอร์ม ฉันรวม meccano stage เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโฟกัส สิ่งนี้ไม่จำเป็นจริงๆ เนื่องจากการโฟกัสเลนส์และการใช้คุณสมบัติการขยายของ Live View ของกล้องนั้นมากเกินพอ นอกจากนี้ ในกรณีของเนกาทีฟขนาด 6x6 ฉันต้องการระยะห่างระหว่างเฟรมและกล้องมากขึ้น ดังนั้นฉันจึงแทนที่ส่วนเมคคาโนด้วยแท่นเลื่อน จึงเป็นการเพิ่มช่วงระยะทางได้ถึง 25 ซม.2 ตัวยึดสำหรับฟิล์มเนกาทีฟ 35 มม. ในการตั้งค่าแบบเก่า ฟิล์มเนกาทีฟหลวมและแบนอยู่เฉพาะหน้าจอเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้การโหลดเนกาทีฟยากขึ้นเล็กน้อยและใช้เวลานาน อีกทั้งยังอาจเสียหายได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ฉันตัดสินใจที่จะตัดฟิล์มเนกาทีฟทั้งหมดของฉันออกเป็น 5 ชิ้นเฟรม เนื่องจากฉันมีอยู่แล้วในไฟล์เก็บถาวร และติดตั้งแถบในที่ใส่ฟิล์มทำเองที่บ้าน สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการอัพเกรดครั้งใหญ่ ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทุกคนทำเช่นเดียวกันเพื่อทำหรือซื้อสิ่งเหล่านี้ที่ใช้ในเครื่องสแกน

3. หน้าจอ

ฉันสร้าง 2 หน้าจอ: หนึ่งหน้าจอสำหรับฟิล์มเนกาทีฟและสไลด์ 35 มม. (ใช้ทั้งสองด้าน) และอีกหน้าจอสำหรับเนกาทีฟรูปแบบปานกลางขนาด 6x6 สิ่งเหล่านี้ติดตั้งบนแท่นเลื่อนด้วยสกรูสองตัว และสามารถติดตั้ง/ถอดประกอบได้ง่าย4. แหล่งกำเนิดแสงที่ฉันใช้โปรเจ็กเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าใช้ได้หากคุณรักษาเลนส์ของโปรเจ็กเตอร์ให้สะอาด ฉันแทนที่สิ่งนี้ด้วยรีเฟล็กเตอร์กระดาษแข็งธรรมดาซึ่งมีข้อดีบางประการ (ก) แสงที่เป็นเนื้อเดียวกันเนื่องจากการสะท้อนแสงและการแพร่ (b) เร็วกว่าในการติดตั้งเนื่องจากใช้โคมไฟตั้งโต๊ะ (c) ไม่จำเป็นต้องใช้หน้าจอทึบแสงเหมือนพลาสติกอะคริลิก ซึ่งดูดซับแสง ฉันได้รับเวลาชัตเตอร์ 1-2 สต็อปด้วยวิธีนี้

ขั้นตอนที่ 2: เคล็ดลับสำคัญบางประการ

ความสำเร็จของวิธีนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ:

• ค่าลบควรส่องสว่างอย่างสม่ำเสมอด้วยแหล่งกำเนิดเส้นใย แหล่งกำเนิดเส้นใย (ฮาโลเจนหรืออื่นๆ) มีสเปกตรัมที่กว้างกว่าและสม่ำเสมอกว่า และใกล้เคียงกับการรับรู้ของตามนุษย์มากกว่า LED (ดูรูป)
• แสงสว่างควรเข้มเพียงพอ เพื่อให้คุณสามารถคัดลอกสีที่จางที่สุดที่อาจอยู่ในด้านลบได้ สิ่งนี้จะลดสัญญาณรบกวนในภาพสุดท้ายด้วย
• โฟกัสอย่างระมัดระวัง ฉันโฟกัสที่หน้าจอสดโดยใช้เครื่องหมายกำลังขยาย x20
• การคืนความสมดุลของสีเป็นงานที่ละเอียดอ่อน เนกาทีฟสีมีลักษณะเป็นสีแดงและเมื่อกลับด้านเป็นสีน้ำเงิน เมื่อเป็นไปได้ ให้รักษาส่วนของขอบของเนกาทีฟไว้เมื่อถ่ายภาพด้วย DSLR ใช้สีของแถบนี้เป็น "สีขาว" เพื่อคืนความสมดุลของสีด้วยซอฟต์แวร์ของคุณ
• หากกล้องของคุณมีตัวเลือก RAW ให้ใช้งานต่อไป โดยบันทึกทั้งในรูปแบบ RAW และ JPEG รูปแบบนี้จะช่วยคุณกู้คืนพื้นที่ที่เปิดรับแสงมากเกินไปและแสงน้อยเกินไป และปรับปรุงภาพสุดท้ายของคุณ ดูคำแนะนำของ ChronicCrafter สำหรับข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง หากสิ่งนี้สำคัญ เมื่อฉันเริ่มใช้ RAW แล้ว มันก็จะกลายเป็นแบบถาวร

และนี่คือเคล็ดลับโบนัสที่ฉันคิดว่าสำคัญและมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของฉัน:

ก่อนเริ่ม ให้ตรวจสอบลบ/สไลด์ของคุณโดยใช้แสงสะท้อนที่มาจากพื้นผิวเช่น โคมไฟตั้งโต๊ะส่องบนกระดาษสีขาวบนโต๊ะของคุณ ดูสีและความคมชัดอย่างระมัดระวัง พยายามจำภาพที่เห็น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คุณควรจะสามารถเข้าใกล้ภาพนี้ในแง่ของสี ความเข้ม และคอนทราสต์ หากคุณไม่ทำเช่นนั้น (ก) คุณเปิดรับแสงน้อยเกินไปเมื่อคัดลอกด้วย DSLR หรือ (ข) คุณทำการเคลื่อนไหวที่ผิดในการประมวลผลภาพภายหลัง

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์:

• การประมวลผลหลังการประมวลผลขั้นพื้นฐานที่คุณต้องการ (การครอบตัด การกลับสี เฉดสี/ความอิ่มตัว ความสมดุลของสี อุณหภูมิสี เส้นกราฟแกมมา คอนทราสต์ การเพิ่มความคมชัด/การเบลอ) สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์จำนวนมาก ไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ก็ตาม ฉันใช้ Lightroom ซึ่งได้รับการปรับแต่งเพื่อจัดการกับกลุ่มภาพถ่ายจริงๆ
• โปรแกรมที่ฉันใช้บ่อยสำหรับขั้นตอนง่าย ๆ คือ Photofiltre โปรแกรมแก้ไขรูปภาพฟรีและเป็นทางเลือกแบบพกพาน้ำหนักเบาสำหรับ Photoshop

ขั้นตอนที่ 3: สร้างการตั้งค่า

• "ม้านั่งออปติคอล" ประกอบด้วยแท่นที่เคลื่อนย้ายได้บนฐาน แพลตฟอร์มนี้ติดตั้งเฟรมต่างๆ สำหรับสไลด์และฟิล์ม
• แสงมาจากหลอดฮาโลเจนเดสก์ท็อปหลังจากสะท้อนแสงบนไลท์บ็อกซ์กระดาษแข็ง ไลท์บ็อกซ์ถูกยึดด้วยแม่เหล็กโดยสัมผัสกับเครื่องซักผ้า
• ส่วนประกอบทั้งหมดแสดงในรูปภาพ ทุกอย่างทำมาจากเศษไม้อัด ฉันหลีกเลี่ยงการติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันและใช้สกรูแทนเพื่อให้ง่ายต่อการดัดแปลง

ขั้นตอนที่ 4: การสร้างกล่องไฟ

ฉันทำลูกบาศก์ขนาด 7 ซม. x 7 ซม. มันมีขนาดเล็ก แต่ใช้งานได้ดี แสงสะท้อนเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่มีร่องรอยของขอบมืดบนภาพถ่าย

ฉันใช้กระดาษแข็ง (หนากว่ากระดาษทั่วไปเล็กน้อย) ลวดลายถูกออกแบบที่ด้านสีเทา เป็นขั้นตอนการพับและติดกาวอย่างง่ายที่แสดงในรูปภาพ หลังจากพับแล้ว ด้านภายนอกทั้งหมดควรเป็นสีขาว แผ่นสะท้อนแสงหลัก (แถบกลาง) มีลักษณะโค้งมน และเป็นส่วนสุดท้ายที่จะพับและติดกาว หนึ่งควรระมัดระวังเพื่อให้พื้นผิวสะอาด

ขั้นตอนที่ 5: แผงสำหรับสไลด์และ35mm

ระยะห่างระหว่างฟิล์มกับกล้องที่จำเป็นสำหรับสไลด์และฟิล์มเนกาทีฟเท่ากัน ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจสร้างมันบนเฟรมไม้อัดเดียวกัน

ที่วางสไลด์นั้นง่ายมาก สไลด์ถูกสอดเข้าไปในกระเป๋าไม้และยึดด้วยยาง ยางช่วยให้สไลด์สัมผัสกับเฟรม และนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดที่ฉันคิดได้

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะทำที่ใส่ฟิล์มจากกระดาษแข็งและกระดาษแคนสัน ซึ่งจะช่วยปกป้องค่าลบและทำให้การตั้งค่าทั้งหมด "เป็นมิตรกับผู้ใช้" มากขึ้น

กรอบถูกปกคลุมด้วยกระดาษแคนสัน ตัวพาหะทำจากไม้และติดกาวบนโครง

ขั้นตอนที่ 6: แผงฟิล์มขนาด 6x6 ขนาดกลาง

ในกรณีของเนกาทีฟฟอร์แมตขนาดกลาง สิ่งที่สำคัญกว่าเคส 35 มม. คือการยึดให้แน่นทั้งสี่ด้าน ดังนั้นฉันจึงทำ "ซองจดหมาย" ชนิดหนึ่งจากกระดาษแคนสันและยึดด้วยยางสองอัน

ในอนาคตฉันตั้งใจจะทำที่ใส่กระดาษแข็งเหมือนกับกรณีของฟิล์ม 35 มม.

ขั้นตอนที่ 7: กล้องและเลนส์

คำแนะนำสั้นๆ: ใช้กล้องที่ดีที่สุดที่คุณมีสำหรับงานนี้

ฉันอัพเกรดเลนส์ที่ใช้กับ Olympus จาก Helios 44 เป็นเลนส์เดี่ยว 50 มม./1.8 Pentacon ที่เพื่อนส่งมาให้ ใช้เป็นเลนส์มาโครโดยใช้วงแหวนต่อขยาย M42 (สามารถหาซื้อทั้งสองรายการได้ที่ e-bay ในราคาที่เหมาะสม)

ทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้เลนส์มาโครที่เหมาะกับกล้อง DSLR เฉพาะของคุณ (อาจมีราคาแพง) และวิธีที่สองคือการใช้ท่อต่อมาโครสำหรับกล้องเฉพาะของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถโฟกัสอัตโนมัติได้ (ราคาถูกกว่า)

ขั้นตอนที่ 8: การทำงานกับสไลด์

ภาพถ่ายเฉพาะนี้ถ่ายใน Tynisia เมื่อหลายปีก่อนด้วยกล้อง FED3 และฟิล์มสไลด์ Kodak 200 ISO

ฉันคัดลอกสไลด์ด้วย 100 ISO, รูรับแสง f11.0 และเวลาในการเปิดรับแสง 1/30 วินาที ผลลัพธ์ปรากฏแสงน้อยเกินไป แต่มีข้อมูลอยู่ที่นั่น

• การทำงานกับ Lightroom ก่อนอื่น ฉันครอบตัดรูปภาพและกู้คืนไฮไลท์โดยใช้ข้อมูล RAW วิธีนี้จะทำให้ภาพมืดยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณต้องเพิ่มแสง ณ จุดนี้
• ขั้นตอนสุดท้ายคือการแก้ไขโทนบาลานซ์โดยใช้พล็อตแกมมา Lightroom มี 4 โซนโทนสีที่แตกต่างกันสำหรับการปรับ สุดท้าย ฉันปรับเปลี่ยนสีเล็กน้อยโดยลดอุณหภูมิสีลงเล็กน้อย เปลี่ยนสีน้ำเงินเล็กน้อยเป็นโทนสีทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 9: การทำงานกับขาวดำ

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้อง Canon EOS 1000F พร้อมเลนส์ที่ให้มา (ซูม 35-80, f3.5) ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น B/W Kodak TMAX 400 ฉันคัดลอกภาพเนกาทีฟด้วยเลนส์ Pentacon ที่ f=8.0 และ t=1/40 วินาที, ISO=100 โดยทั่วไปแล้ว B/W จะเป็นกรณีที่ง่ายที่สุด และฉันทำตามขั้นตอนการประมวลผลทั้งหมดด้วยซอฟต์แวร์ Photofiltre ฟรี นี่คือ:

1. ใส่กรอบรูปภาพ ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องรักษาขอบเขตไว้
2. เปลี่ยนเป็นภาพลบขาวดำ สามารถทำได้สองวิธี: ละทิ้งข้อมูลสีหรือตั้งค่าความอิ่มตัวของสีให้น้อยที่สุดโดยใช้เครื่องมือ Hue/Saturation ผลลัพธ์ก็เหมือนกัน
3. สลับสี (ถ่ายภาพเนกาทีฟ)
4. ใช้ความสว่าง คอนทราสต์ และแผนภาพแกมมาเพื่อให้คุณภาพของโทนอยู่ในสมดุล บ่อยครั้งสิ่งนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมาก

ขั้นตอนที่ 10: การทำงานกับเนกาทีฟสี

เนกาทีฟสีค่อนข้างยากต่อการประมวลผลอย่างถูกต้อง เหตุผลก็คือคุณจำสีจากภาพสีแดงที่กลับหัวไม่ได้ ตัวอย่างเช่นในภาพถ่ายสีเขียวและสีน้ำเงินที่เฉพาะเจาะจงและเมื่อคุณมองในแง่ลบคุณไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหน นี่คือที่ที่คุณต้องการเคล็ดลับที่ให้ไว้ในขั้นตอนที่ 2

• ตรวจสอบด้านลบภายใต้แสงเพื่อจดจำสิ่งที่คุณคาดหวังที่จะเห็นในภาพสุดท้าย
• ถ่ายภาพเนกาทีฟที่เปิดรับแสงมากเกินไปเล็กน้อย
• หากคุณเก็บแถบที่ขอบของรูปภาพ ให้ใช้สิ่งนี้เพื่อคืนความสมดุลของสี ซึ่งสามารถทำได้ทั้งก่อนการกลับสีหรือหลัง ค่าลบจะปรากฏเป็นสีเทาหลังจากปรับสมดุล
• ใช้รูปแบบ RAW หากคุณคุ้นเคย

ขั้นตอนที่ 11: ภาพยนตร์และดิจิทัล

ทำไมต้องถ่ายหนัง?

• ฉันชอบวิธีที่แสงกระจายตัวในภาพยนตร์ ซึ่งแตกต่างจากที่คุณได้รับจากกล้องดิจิตอล - แตกต่าง ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง อย่างไรก็ตาม ช่วงไดนามิกของฟิล์ม เช่น ความสามารถในการเก็บรายละเอียดในส่วนไฮไลท์และเงานั้นดีกว่ากล้องดิจิทัลราคาถูกที่คุณจะได้รับ การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพบได้ที่นี่
• เร็วและช้า: เราต้องการทั้งสองอย่าง ฉันชอบความจริงที่ว่ากล้องดิจิตอลให้ความเป็นไปได้ในการถ่ายภาพที่ไม่มีต้นทุนจำนวนมากในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้ทันที แน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้ภาพที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม ฉันชอบความจริงที่ว่าฟิล์มขนาดกลางให้โอกาสคุณเพียง 12 ครั้ง ดังนั้นคุณต้องเตรียมพร้อมและต้องใช้สมองเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยก่อนที่จะกดชัตเตอร์ ฉันคิดว่าการทำเช่นนี้ทำให้คุณเรียนรู้ที่จะชื่นชมกล้องดิจิตอลของคุณมากขึ้นและใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
• ฉันชอบขั้นตอนการพัฒนา ฉันเริ่มพัฒนา B/W ใหม่หลังจากผ่านไปหลายปี
• ฉันคิดถึงกล้องเก่าของฉัน ฉันชอบเสียงของชัตเตอร์แบบกลไกและสนใจที่จะดูประสิทธิภาพการทำงานของชัตเตอร์ในปัจจุบันและเปรียบเทียบกับระบบดิจิตอล

นานแค่ไหน?

ตราบใดที่ยังมีฟิล์ม (แม้ว่าจะหายาก)

กล้องที่ฉันใช้

1. แคนนอน EOS 1000F. ตัวกล้องสวย เลนส์ปานกลาง มีคุณสมบัติการเขียนโปรแกรมมากมายที่ฉันชอบ ฉันมักจะติดเลนส์อื่นๆ
2. Yashica Electro 35 กล้องเรนจ์ไฟนแบบกำหนดรูรับแสงเองพร้อมเลนส์ 45/1.8 ที่ยอดเยี่ยม
3. Rollei 35 SE. กล้องนี้มีความพิเศษมาก ทุกอย่างอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้อง แต่คุณชินกับมัน อาจเป็นแบตเตอรี่ที่เล็กที่สุดและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เหมือนสองตัวแรก (ต้องใช้แบตเตอรี่สำหรับโฟโตมิเตอร์ แต่ใครจะสน)
4. Lubitel 166U และ Meopta Flexaret V. ฉันชอบ TLR ทั้งสองของฉัน Lubitel เรียบง่าย เบา และเลนส์ใสมาก ขอบมืดเป็นจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้ Flexaret เป็น TLR โลหะจริง เลนส์ การรับชม และระบบโฟกัสนั้นยอดเยี่ยม

ขั้นตอนที่ 12: ความคิดสุดท้าย

การถ่ายภาพไม่ได้เกี่ยวกับความละเอียดสูงหรือ ISO สูง แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแบบ (เนื้อหา) และวิธีที่คุณรับรู้และแสดงผล (องค์ประกอบ)

หากคุณต้องการกล้องที่มีเมกะพิกเซลมากกว่า ให้ลองดูว่าผู้คนในไซต์โลโมกราฟฟี่ทำอะไรได้บ้างโดยใช้ Dianas พลาสติกราคาถูก ซึ่งบางครั้งใช้ฟิล์มที่หมดอายุแล้วโดยจงใจประมวลผลด้วยสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง

หากคุณบ่นว่าต้องใช้ ISO 6400 ขึ้นไปเพื่อการถ่ายภาพกลางคืนที่เหมาะสม ให้ดูภาพตอนกลางคืนของ George Brassai ซึ่งถ่ายด้วยฟิล์ม ISO 50-100 ทั้งหมด

อย่างที่กล่าวไว้ ไม่ผิดที่จะเป็นเจ้าของ D4s Nikon ที่มีเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมและ ISO 256000 (ขยายได้ถึง 409600)

ดิจิทัลหรือแอนะล็อก ให้คำพูดต่อไปนี้ของ Henri Cartier-Bresson นำทางคุณ:

"การถ่ายภาพหมายถึงการรับรู้ - พร้อมกันและภายในเสี้ยววินาที - ทั้งความจริงและการจัดรูปแบบการรับรู้ทางสายตาที่เข้มงวดซึ่งให้ความหมาย มันวางหัวตาและหัวใจบนแกนเดียวกัน"