สร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณกวาด LED 5Hz ถึง 400KHz จากชุดอุปกรณ์: 8 ขั้นตอน

2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

สร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณกวาดง่ายนี้จากชุดอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย

หากคุณได้ดูคำแนะนำล่าสุดของฉัน (ทำให้แผงด้านหน้าดูเป็นมืออาชีพ) ฉันอาจหลีกเลี่ยงสิ่งที่ฉันกำลังทำงานอยู่ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณ ฉันต้องการเครื่องกำเนิดสัญญาณที่ฉันสามารถกวาดความถี่ได้ค่อนข้างง่าย (ไม่ใช่แค่ตั้งค่าและลืม) เนื่องจากฉันไม่สามารถหาของราคาถูกได้ ฉันจึงตัดสินใจประกอบชิ้นส่วนด้วยตัวเองและใช้ชุดอุปกรณ์เป็นพื้นฐาน

หัวใจของโครงการคือชุดเครื่องกำเนิดสัญญาณซึ่งง่ายต่อการออกจาก Ebay, Amazon ฯลฯ ง่ายต่อการสร้างและปรับแต่งได้ มีสี่ช่วงความถี่ (5-50Hz, 50-500Hz, 500Hz-20Khz และ 20KHz-400KHz) เอาต์พุตสามประเภท (Square, Triangle และ Sine)

ตัวนับเป็นอีกหนึ่งชุดและนับตั้งแต่ 1Hz-75MHz พร้อมความละเอียดอัตโนมัติและความละเอียด 4 หรือ 5 หลัก

หมายเหตุสองสาม:

1. ฉันไม่ได้ออกแบบชุดอุปกรณ์เหล่านี้ แต่สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเท่านั้น มีจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ (อีเบย์ ฯลฯ) อย่างที่กล่าวไปแล้ว หากคุณมีปัญหากับชิ้นส่วน อาคาร ฯลฯ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะติดต่อฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ติดต่อผู้ขายที่คุณซื้อมาจาก ฉันยินดีที่จะลองและตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ฉันใช้มันในงานสร้างนี้โดยเฉพาะ

2. ชุดตัวนับความถี่ในขณะที่มันบอกว่าจะนับจาก 1Hz ถึง 75MHz ฉันไม่พบว่ากรณี ยิ่งความถี่ได้รับช้า ความถี่ก็จะยิ่งช้าลงและขอบของข้อผิดพลาดใหญ่ขึ้น หากใครรู้จักชุดเคาน์เตอร์ที่ดีกว่านี้ ฉันยินดีที่จะรับฟัง เหมือนเดิม นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันคิดได้ซึ่งจะอ่านค่าความถี่ที่ต่ำกว่า (Sub KHz)

เสบียง

ICL8038 5Hz - ชุดกำเนิดความถี่ 400KHz (นอก ebay) ประมาณ $12-13

ชุดตัวนับความถี่ 1Hz-75KHz (นอก ebay) ประมาณ $12-13

สวิตช์เปิด/ปิด LED (คุณสามารถใช้อะไรก็ได้ที่คุณชอบ)

สวิตช์ Gang Push 4 ตัว (มักจะมาในรูปแบบ DPDT - นี่อาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตาม) คุณสามารถใช้สวิตช์แบบหมุนได้หากคุณหาไม่พบ

1 สวิตช์กด DPDT (ฉันมีสวิตช์แก๊งที่ตรงกัน)

4 Pots (2@5KB, 1@50KB) (ฉันใช้หม้อที่มีความแม่นยำหลายรอบ 50KB สำหรับการปรับความถี่)

ขั้วต่อเมาท์แผง BNC 3 ตัว

ขั้วต่อเมาท์แผง DC

1x ลูกบิดขนาดใหญ่ (เพื่อให้เหมาะกับหม้อขนาด 50 มม.)

ขั้วต่อและปลั๊ก PCB standoff ตัวผู้/ตัวเมีย (ขนาดต่างๆ)

ขั้วต่อ PCB standoff ชายมุมขวา

ตะกรุดทองเหลือง (ขนาดต่างๆ)

กล่องใส่อุปกรณ์ (ส่วนที่แพงที่สุดของโครงการ)! ประมาณ $25

อิงค์เจ็ทกระดาษขาว&ใส

ไม่จำเป็น:

ขั้วต่อ DC 1 x 5.5 มม. (บอร์ดกำเนิดสัญญาณ)

ขั้วต่อ DC 1 x 4 มม. (แผงมิเตอร์)

เนื่องจากฉันมีของพวกนี้เยอะอยู่แล้ว ราคาจึงอยู่ที่ประมาณ 50 ดอลลาร์ (2 ชุดพร้อมเคส) แต่อาจสูงกว่านี้หากคุณไม่มีคอนเนคเตอร์ ขาตั้ง ลูกบิด สวิตช์ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 1: มันรวมกันได้อย่างไร

โดยทั่วไปเป็นเพียงชุดกำเนิดสัญญาณที่มีตัวนับความถี่ที่เชื่อมต่อกับเอาต์พุต อย่างไรก็ตาม ฉันได้เพิ่มชุดค่าผสมการสลับที่สะดวกสองสามอย่าง

มีขั้วต่อ BNC 3 ตัว:

หนึ่งรายการสำหรับเอาต์พุตหลัก (ซึ่งอยู่ในวงจรเสมอเว้นแต่คุณจะเปลี่ยนสวิตช์การวัดเป็นภายนอก) หนึ่ง BNC สำหรับการวัด int/ext โดยใช้มิเตอร์ภายในสำหรับแหล่งภายนอกและ BNC หนึ่งตัวที่แผงด้านหลังที่เชื่อมต่อกับด้านบน (เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อผ่านแผงด้านหน้าหรือด้านหลัง)

สวิตช์ int/ext ใช้เพื่อสลับสัญญาณไปยังมิเตอร์ภายใน หากอยู่ในตำแหน่งภายใน (นิ้ว) สัญญาณจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไปที่มิเตอร์และขั้วต่อ BNC ทั้งหมด ด้วยการกำหนดค่านี้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์วัดภายนอกใดๆ (ตัวนับความถี่ ออสซิลโลสโคปขนานกับสัญญาณหลักออก) หากสวิตช์อยู่ในตำแหน่งต่อ (ออก) สวิตช์จะตัดการเชื่อมต่อเอาต์พุตหลัก และ BNC ของแผง int/ext และแผงด้านหลังจะเชื่อมต่อกับมิเตอร์ภายใน คุณจึงสามารถป้อนสัญญาณภายนอกและใช้มิเตอร์วัดภายในเพื่อวัดได้

สวิตช์ประเภทสัญญาณเป็นสวิตช์แบบหมุนที่โดยทั่วไปจะสลับระหว่าง Tri/Sine ในสองตำแหน่งแรก สวิตช์ฝั่งตรงข้ามเชื่อมต่อสัญญาณไตร/ไซน์กับเอาต์พุต ในตำแหน่งที่สาม S1a จะไม่ถูกใช้และเป็นการสลับระหว่างเอาต์พุต squ & tri/sine กับเอาต์พุตหลักเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ชุดเคาน์เตอร์ทั้งหมดไม่เหมือนกัน

ก่อนที่คุณจะออกไปใช้จ่ายเงินกับหนึ่งในชุดตัวนับความถี่เหล่านี้ พวกเขาไม่เหมือนกันทั้งหมด สิ่งที่คุณต้องการคือชุดอุปกรณ์ที่วัดความถี่ต่ำ โมดูลสำเร็จรูปจำนวนมากวัดได้เพียง 1MHz ขึ้นไปเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีชุดคิทบางตัวที่ดูคล้ายกัน แต่รหัสของชิปหลักนั้นไม่ถูกต้องจากการออกแบบดั้งเดิม นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกชุดนี้เนื่องจากเป็นชุดเดียวที่ดูเหมือนทำงานได้อย่างถูกต้อง

จากไซต์ผู้ขายข้อกำหนดมีดังนี้:

• 1Hz-75MHz
• ความละเอียดสี่หรือ 5 หลักขึ้นอยู่กับความถี่ที่วัด (เช่น x. KHz, x.xxx MHz, xx.xx MHz)
• ความละเอียด 1Hz (สูงสุด)
• ความไวอินพุต <20mV @1Hz-100KHz, 35mV @20MHz, 75mV @50MHz
• แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 7-9V (ใช้งานได้กับ 12V ไม่ต้องกังวล)

สร้างชุดเคาน์เตอร์ตามคำแนะนำของผู้ขายโดยมีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้:

• ใช้ขั้วต่อ PCB สำหรับเสียบและเชื่อมต่อในภายหลังได้ง่ายขึ้น
• สวิตช์เปิด/ปิดเป็นอุปกรณ์เสริม และคุณสามารถเชื่อมโยงได้หากต้องการหรือติดตั้ง (คุณมีสวิตช์อยู่ที่นั่น ทำไมไม่ทำ)!
• ติดตั้งฝาครอบตัวแปรสีแดงที่ด้านล่างของกระดาน (ในรูปภาพ ติดตั้งตามโครงสร้างที่แนะนำ แต่ฉันพลิกกระดานกลับด้าน) ฉันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วคุณจะเห็นในรูปภาพในภายหลัง
• ใช้ขั้วต่ออินไลน์มุมฉากแทนขั้วต่อตรงที่ให้มาเพื่อยึดหน้าจอ LED ด้านข้าง วิธีนี้จะทำให้เคสดูโดดเด่นและไม่อยู่เหนือส่วนควบคุมด้านล่างทั้งหมด!
• เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ใช้ C14 (ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงของตัวแปร cap ที่ให้มาและเพื่อตั้งค่าความแม่นยำของเมตร) โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่คิดว่ามันสำคัญเพราะตัวแปร cap ไม่ได้เพิ่มการสอบเทียบมากมาย แม้จะเพิ่มความจุพิเศษเล็กน้อยที่ C14
• ฝาครอบตัวแปรที่ให้มา (สีแดง 5-20pf) เป็นขยะและจำเป็นต้องเปลี่ยน ฉันลงเอยด้วยการซื้อตัวพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกัน (50 หรือมากกว่านั้น) ของค่าต่าง ๆ เนื่องจากชุดอุปกรณ์ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นขยะ
• R14 ถูกจัดให้เป็นตัวต้านทาน 56K สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแบทช์ต่าง ๆ ของ C3355 ด้วยเหตุผลนี้ ฉันจึงติดตั้งพินสองสามตัวจากซ็อกเก็ต IC เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวต้านทานได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น

เมื่อคุณสร้างเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบการทำงานกับแหล่งกำเนิดสัญญาณที่รู้จัก

หมายเหตุ:

ในขณะที่เอกสารระบุว่าชุดอุปกรณ์นี้จะวัด 1Hz ถึง 75MHz ในความเป็นจริงฉันพบ (เช่นชุดอุปกรณ์ส่วนใหญ่) จะวัดได้ดีกว่าที่ความถี่สูง นี่คือเหตุผลที่ฉันเพิ่มซ็อกเก็ต BNC ภายนอกเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะแสดงผลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าสัญญาณเป็นไซน์/สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม ยิ่งสัญญาณช้าลง เวลาในการวัดก็จะยิ่งช้าลง มันอยู่ใน ball park เกือบตลอดเวลาตั้งแต่ประมาณ 500Hz เป็นต้นไป อีกครั้งถ้าใครรู้ชุดที่ดีกว่าโปรดแจ้งให้เราทราบ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณ

จากข้อมูลผู้ขายเป็นสเปคดังนี้

• 5Hz - 400KHz ช่วงการทำงาน
• รอบการทำงาน 2% - 95%
• DC อคติปรับ -7.5V ถึง 7.5V
• แอมพลิจูดเอาต์พุต 0.1V ถึง 11V PP @12V
• การบิดเบือน 1%
• อุณหภูมิลอยตัว 50ppm/Deg C
• แรงดันไฟ +12-15V

ให้สร้างชุดอุปกรณ์ตามคำแนะนำของผู้ขายอีกครั้งโดยแก้ไขดังนี้

• ใช้ PCB standoffs เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้นในภายหลัง นี่สำหรับหม้อทั้งหมด (R1, 4, 6, 5), JP1 (เลือก Tri/Sine), JP2 (เลือกช่วงความถี่) และ JP3 (ออกหลัก)
• เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อหม้อและจัมเปอร์ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าบอร์ดทำงานตามที่คาดไว้หรือไม่โดยเชื่อมต่อกับออสซิลโลสโคป

ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบแผงด้านหน้า

ฉันจะไม่ผ่านกระบวนการทั้งหมด เฉพาะสิ่งที่ฉันทำแตกต่างไปจากคำแนะนำอื่น ๆ ของฉันใน "การสร้างแผงด้านหน้าที่ดูเป็นมืออาชีพ" ฉันได้รวมไฟล์การออกแบบ Front Panel Express เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ได้เหมือนกันหากต้องการ

โดยพื้นฐานแล้ว เริ่มต้นด้วยการติดตามแผงด้านหน้าของคุณและจำลองรูปลักษณ์ที่คุณต้องการ ฉันได้รวมเวอร์ชันดินสอที่ฉันเริ่มด้วย เพิ่มมิติในจุดที่คุณทำได้ เพราะจะทำให้ง่ายขึ้นมากเมื่อถึงเวลาป้อนลงในแผงด้านหน้าแบบด่วน ในตอนท้ายของคำแนะนำนี้ ฉันอาจเพิ่มการทำซ้ำของโครงการถ้าฉันมีรูปถ่าย

ขนาดแผงด้านหน้าของคุณจะถูกกำหนดโดยกล่องโครงการที่คุณใช้ ฉันได้อันนี้จาก Jaycar (เป็นกล่องเครื่องมือที่ใหญ่กว่า) ฉันเริ่มต้นด้วยอันที่เล็กกว่าที่ปกติใช้ แต่มีปัญหาในการติดตั้งทุกอย่างที่ฉันต้องการบนแผงด้านหน้า (ด้วยสวิตช์ ตัวนับ LED ตัวควบคุม ฯลฯ) เลยไปกับกล่องที่ใหญ่กว่า

ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบแผงด้านหน้า จากนั้นพิมพ์ออกมาสองแบบ: รุ่นหนึ่งขาวดำบนกระดาษธรรมดาสำหรับเจาะ (มีรูตรงกลาง) และอีกรุ่นสีสุดท้ายบนแผ่นฉลากสีขาว

เมื่อคุณมีแม่แบบการเจาะแล้ว ติดบนแผง ทำเครื่องหมายรูของคุณ และเจาะรูและพิลึก เมื่อเสร็จแล้ว ให้นำแม่แบบออกและทำความสะอาดพื้นผิวอย่างทั่วถึงด้วยน้ำยาล้างไขมันและแว็กซ์หรือสุรา ใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดฝุ่นละเอียดออกก่อนที่จะติดฉลากบนแผง

สำหรับงานสร้างนี้ ฉันใช้กระดาษอิงค์เจ็ทเท่านั้น หากคุณมองใกล้ ๆ คุณจะเห็นด้านหลังกระดาษเล็กน้อย ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้คุณซื้อแบบ non-see-through หรือใช้กระดาษแผ่นที่ไม่ได้ใช้ครึ่งหนึ่งก่อน แล้วจึงวางแผ่นที่พิมพ์ไว้ทับนั้น ปิดท้ายด้วยการวางแผ่นฟิล์มอิงค์เจ็ตใสทับเพื่อปกป้องทุกอย่าง คุณสามารถทิ้งส่วนที่แขวนไว้ ตัดมุม 45 องศาแล้วพันรอบด้านหลังของแผงได้เช่นกัน

ในการทำให้เสร็จ ให้ตัดรูทั้งหมดออกด้วยมีดงานฝีมือที่คม

ขั้นตอนที่ 5: เริ่มการติดตั้งและประกอบฮาร์ดแวร์

ขันสกรูหม้อทั้งหมด ขั้วต่อ BNC สวิตช์แบบหมุนและสวิตช์เปิดปิดที่แผงด้านหน้า

ติดตั้งแผงเคาน์เตอร์ LED ฉันได้ตัดส่วนที่โปร่งใสสีแดงเล็กๆ ระหว่างแผงด้านหน้ากับแผง LED แล้ว มันถูกยึดไว้โดยคลายการขัดแย้งเล็กน้อยระหว่างบอร์ดกับแผงด้านหน้า

วางแผงด้านหน้าเข้าที่ ทำเครื่องหมายและเจาะรูยึดสำหรับสวิตช์แก๊งและสวิตช์เดี่ยว ฉันได้กำหนดความสูงที่ต้องการไว้ล่วงหน้าแล้วโดยมีข้อขัดแย้งสำหรับสวิตช์แก๊งเมื่อฉันออกแบบแผงด้านหน้า

ติดตั้งแผงเครื่องกำเนิดสัญญาณเข้าที่เช่นกัน ฉันติดตั้งไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถสอบเทียบได้ง่ายหากจำเป็น

เจาะและติดตั้งคอนเน็กเตอร์ DC และ BNC ที่แผงด้านหลังด้วย

ขั้นตอนที่ 6: การเดินสายไฟทั้งหมด

ประกอบเครื่องทอสายไฟสำหรับหม้อ สวิตช์ ฯลฯ จากบอร์ดโดยใช้สายเบ็ดหรือสายแพ ประกอบเข้ากับขั้วต่อตัวเมียเพื่อเชื่อมต่อกับแผงหลัก ฉันพบว่าวิธีที่ดีที่สุดคือพับแท็บด้วยคีมปากแหลมและบัดกรีเล็กน้อยเพื่อให้สายไฟหลุดออกมา จากนั้นกดเข้าที่ขั้วต่อสีดำ

เริ่มต้นด้วยการบัดกรีหม้อ

แม้ว่าจะเป็นเพียงการวิ่งระยะสั้น แต่ก็ยังเป็นแนวทางที่ดีในการใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนป้องกันสำหรับขั้วต่อเอาท์พุต ต่อสวิตช์เลือกสัญญาณแบบหมุน ตอนนี้เชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อ BNC ออกกับสวิตช์ int/ext และสายตัวเชื่อมต่อบอร์ด

เมื่อเสร็จแล้วให้ต่อสายสวิตช์แก๊งค์

ต่อสวิตช์ไฟและสายไฟเข้ากับแผงหลัก ใช้ขั้วต่อจอบขนาดเล็กเพื่อเชื่อมต่อกับสวิตช์ ฉันเพิ่งต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับของเมนบอร์ดเนื่องจากคอนเน็กเตอร์ DC ยังมาไม่ถึงในขณะที่เขียน ฉันจะติดตั้งใหม่เมื่อพวกเขามาถึง

ปิดท้ายด้วยการวางลูกบิดทั้งหมดบนแผงด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 7: เปิดเครื่องขึ้น

เนื่องจากคุณควรตรวจสอบแต่ละกระดานล่วงหน้า ทุกอย่างควรทำงานตามที่ควรจะเป็น

ตรวจสอบว่ามิเตอร์ LED ด้านหน้ากำลังวัดอะไรบางอย่าง (อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดี) เลือกช่วงความถี่และตรวจดูให้แน่ใจว่าการวัดมีการเปลี่ยนแปลง คุณยังสามารถตรวจสอบ int/ext switch/inputs ของคุณได้ด้วยการต่อเครื่องกำเนิดสัญญาณภายนอกและดูว่ามันจะวัดสัญญาณภายนอกหรือไม่

สุดท้าย ให้ต่อเข้ากับออสซิลโลสโคปและตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้สัญญาณประเภทที่ถูกต้อง และตัวควบคุมทั้งหมดทำงานตามที่ควรจะเป็น สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการเดินสายพร้อมขั้วต่อคือถ้ามันทำงานย้อนกลับ เพียงแค่หมุนขั้วต่อสายเคเบิลไปรอบๆ!

มีขั้นตอนการสอบเทียบสำหรับบอร์ดกำเนิดสัญญาณที่ควรรวมไว้เมื่อคุณซื้อชุดอุปกรณ์ คุณจะต้องใช้ออสซิลโลสโคปเพื่อดำเนินการนี้ แต่นี่เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากคำแนะนำ (หรือประมาณนั้น):

เชื่อมต่อออสซิลโลสโคปกับเอาต์พุตสี่เหลี่ยม ปรับการควบคุม DUTY เป็น 50% จากนั้นเปลี่ยนเป็นไซน์ ปรับ R2 & 3 เป็นยอดคลื่นไซน์เพื่อลดความผิดเพี้ยน เมื่อตั้งค่า R2 & 3 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับอีก ในการส่งสัญญาณคลื่นฟันเลื่อย ให้เลือก Tri ปรับการควบคุม DUTY และแปลงสามเหลี่ยมเป็นฟันเลื่อย

หวังว่าทุกอย่างจะได้ผลสำหรับคุณ

โดยรวมแล้วฉันคิดว่าโครงการออกมาได้ดีมาก แม้ว่าคุณอาจจะซื้อบางอย่างที่แม่นยำกว่าด้วยเงินที่มากขึ้น แต่มันก็เป็นงานสร้างที่สนุกแน่นอน (แม้ว่าจะนั่งบนม้านั่งมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม)!

ขั้นตอนที่ 8: การสร้างเริ่มต้นและเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผน (Blooper Reel)?

บางครั้งงานสร้างไม่ได้ถูกต้องก่อน ไปและจบลงด้วยการดีกว่าสำหรับมัน โครงการนี้เป็นหนึ่งในนั้น

รูปแรกพยายามจะจัดการกับส่วนควบคุมทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าของกล่องขนาดเล็ก (ฉันมีกล่องจำนวนมากเนื่องจากราคาถูกและโดยทั่วไปแล้วจะพอดีกับโครงการประเภทเกียร์ทดสอบส่วนใหญ่ค่อนข้างดี) ฉันพยายามทุกวิถีทางและใช้เวลาในการตั้งค่า ในท้ายที่สุดมันยากเกินไปและทำให้สับสนในการใช้สวิตช์สลับ และต้องการมีปุ่มขนาดใหญ่สำหรับควบคุมความถี่ที่ด้านหน้า บวกกับตัวอักษรเริ่มเก่าและไม่ติดดีในทุกวันนี้ นั่นคือตอนที่ฉันสะดุดกับซอฟต์แวร์แผงด้านหน้าซึ่งฉันอาจจะใช้สำหรับโครงการอื่นในอนาคต

ในความพยายามครั้งแรก ฉันพบว่าดอกสว่านที่ใหญ่กว่าใหม่ของฉันนั้นโหดร้ายเกินไป ฉันจบลงด้วยการแตกขอบเมื่อฉันเจาะรู BNC อันใดอันหนึ่งเมื่อมันคว้า จากนั้นเป็นต้นมา ฉันใช้บิตเพียง 8 มม. และใช้รีมเมอร์เพื่อให้ได้ขนาดรูที่ใหญ่ขึ้นในขั้นสุดท้าย

รูปที่สอง ฉันเกือบจะเข้าใจถูกต้องแล้ว จนกระทั่งฉันเริ่มประกอบและรู้ว่าควรสลับประเภทสัญญาณทั้งหมดแทนที่จะใช้เอาต์พุตแยกกันสองช่องจะดีกว่า จากนั้นฉันก็สามารถติดตั้งที่ด้านหลังสำหรับตัวเชื่อมต่อที่ซ่อนอยู่ ฉันคิดว่ามันไม่รกด้านหน้าเล็กน้อยเช่นกัน เนื่องจากตอนนี้ฉันไม่ต้องการรูที่แผงด้านหน้าช่องใดช่องหนึ่งแล้ว การถอดรูใดช่องหนึ่งออกโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่แผงด้านหน้าก็ไม่ต้องเสียเหงื่อ ปกปิดความผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย (การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ)!