ปีกไฟเบอร์ออปติก: 24 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:04

เป็นเวลานานแล้วที่ฉันขุดคุ้ยโครงการที่มีเนื้อหาสาระ ดังนั้นเมื่อโจเอลจาก Ants on a Melon ขอให้ฉันทำเครื่องแต่งกายสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใยแก้วนำแสงใหม่ของเขา ฉันก็ยอมรับอย่างยินดี ฉันใช้ไฟฉายรุ่นก่อนของเขาสำหรับชุดและเสื้อโค้ทใยแก้วนำแสง และคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฉายเปลี่ยนสีใหม่ที่ใช้ในคำแนะนำนี้บน kickstarter ของเขา การทำและถ่ายทำเป็นเรื่องสนุก - ขอบคุณช่างภาพที่ยอดเยี่ยมของฉัน Lisa Donchak และนางแบบ Mara Harris!

ข้อจำกัดในการออกแบบของข้อนี้เป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากต้องมีขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคน ดึงดูดผู้ชมในวงกว้าง และแน่นอนว่าต้องอวดผลิตภัณฑ์ หลังจากผ่านไปมาหลายครั้ง เราก็ตัดสินใจเลือกชุดปีก ซึ่งทำให้มีข้อแก้ตัวในการดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบที่ฉันมีมาเป็นเวลานาน

ฉันชอบภาพเงาและการแสดงของปีก แต่ชิ้นส่วนที่มีโครงสร้างมีข้อเสีย ฉันได้ทำลายส่วนปีกที่พอเหมาะของฉันในรถแท็กซี่ และมีเวลาที่ยากลำบากในการเดินผ่านฝูงชนหรือไม่สวมมันเพราะกลัวว่าจะทำร้ายใครบางคนในฝูงชน โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะยุ่งยากในการแพ็คและมักจะอยู่บ้านเพราะไม่คุ้มกับกระเป๋าเดินทางทั้งใบสำหรับเครื่องแต่งกายชิ้นเดียว เมื่อคำนึงถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ฉันจึงใช้ประโยชน์จากเส้นใยเพื่อสร้างรูปทรงปีกในขณะที่รักษาฐานให้เรียบง่าย ซึ่งช่วยให้เคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยรับแรงกระแทกจากชุดปีกขนาดใหญ่ แม้ว่าจะมีบางสิ่งที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไป แต่ฉันค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้!

เสบียง

ฉันอาจลืมบางสิ่งไปบ้าง แต่นี่คือสิ่งที่ฉันใช้ส่วนใหญ่:

ชุดไฟเบอร์ออปติก (ชุดไฟฉายและใยแก้วนำแสง): ส่วนประกอบใยแก้วนำแสงที่ใช้ในโครงการนี้คือไฟฉาย RGB Critter และอุปกรณ์เสริมใยแก้วนำแสง 360 เส้นจาก Ants on a Melon ไฟฉายและอุปกรณ์เสริมใยแก้วนำแสงใหม่มีอยู่ใน Kickstarter ของ Joel เนื่องจากผลิตภัณฑ์ kickstarter จะไม่ถูกจัดส่งในทันที หากคุณต้องการสร้างปีกเหล่านี้ คุณสามารถตรวจสอบไฟเบอร์ออปติกแส้อื่นๆ ในตลาด หรือลองใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเอง คำแนะนำทั้งสองนี้ (กระโปรงแมงกะพรุนและปีกนางฟ้าไฟเบอร์ออปติก) ใช้กลุ่มที่เล็กกว่า แต่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการสร้างแหล่งกำเนิดแสงและใยแก้วนำแสงของคุณเอง

หนัง: 7 ออนซ์หรือมากกว่านั้นหรือ 3 มม. เป็นสิ่งที่ฉันใช้ ฉันคิดว่ามันหนาดี และอย่างน้อยก็จะไม่บางลงมากนักสำหรับปีก คุณสามารถทินเนอร์บนขอบล้อและชิ้นส่วนด้านหลังได้ ฉันใช้หนังสำเร็จรูปเพราะฉันไม่สนใจที่จะเพิ่มขั้นตอนอื่นในการย้อม แต่สีแทนผักอาจใช้ได้ผลดีสำหรับเรื่องนี้เพราะความแข็งแกร่งของมัน ฉันยังลงเอยด้วยการซื้อสายหนังขนาด 72 นิ้ว 3/4 นิ้วจาก Tandy เนื่องจากหนังที่ฉันซื้อนั้นไม่ได้ทำให้ตัวเองดูเปล่งปลั่ง

ฮาร์ดแวร์: หมุดย้ำ (ฉันใช้ฝาขนาดกลางขนาดกลาง เลือกหนังของคุณก่อนแล้วเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับหนังสองชั้นนั้น) สแน็ป หัวเข็มขัด 3/4 (3) และ

สิ่งที่พบ:สายใสยืดหยุ่นสำหรับเย็บเส้นใย ด้ายสำหรับงานหนักสำหรับเย็บหนัง กาวซุปเปอร์กาว (ฉันใช้ล็อกไทต์) และเทปโฟม eva 1/2"x1/2" เพื่อแยกชั้นของหนัง มีโฟมมากกว่าที่ฉันต้องการ ดังนั้นวัสดุอื่นก็สามารถใช้ได้หากคุณมีโฟมหรือนีโอพรีนที่คุณวางซ้อนกันได้

เครื่องมือ: ฉันใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมสำหรับงานหนักสำหรับโครงการนี้ แต่คุณก็สามารถเจาะและเย็บด้วยมือได้เช่นกัน เครื่องมือพื้นฐานที่ฉันใช้คือชุดเจาะรูเดี่ยว คัตเตอร์โรตารี่ที่คม ไม้บรรทัด แผ่นรองตัดและโต๊ะที่ทนทาน ค้อนหนัง เครื่องมือทำขอบ สีย้อมหนังสีดำ เข็มเย็บผ้าหนัก สำหรับการตั้งค่าสแน็ปและหมุดย้ำด้านบน เครื่องมือการตั้งค่าสำหรับสิ่งเหล่านี้สามารถซื้อแยกต่างหากหรือเป็นชุดเดียว ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ สิ่งที่คุณอาจต้องการลงทุนหากคุณยังไม่มีเครื่องมือนี้

ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบและรูปแบบ

ฉันเริ่มต้นด้วยการออกแบบที่ชัดเจนในใจ ฉันต้องการให้เส้นใยยาวจากช่วงไหล่เพื่อสร้างรูปทรงปีก และสำหรับฐานจะเป็นหนังสีดำที่มีลุคแบบขนนก ฉันต้องการให้ยกไหล่เพื่อการเคลื่อนไหวและรูปร่างที่มากขึ้น สิ่งแรกที่นึกถึงคือสไตล์ซองหนังเพื่อรองรับด้ามแส้ที่ด้านหลัง ฉันเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบสายรัดต่างๆ และหลังจากได้แรงบันดาลใจจาก WaterFallWorkshop บน Etsy และอื่นๆ ฉันก็ลงเอยที่ภาพสเก็ตช์ด้านบน

การสร้างลวดลายบนผืนผ้าใบนี้เป็นความท้าทายอย่างแท้จริง ฉันต้องการให้เส้นใยส่วนใหญ่ซ่อนจากการมองเห็นที่ด้านล่าง และอย่างใดก็ดึงผ่านหนังหนา ฉันชอบแนวคิดเรื่องรูปลักษณ์คล้ายปีก แต่ไม่ต้องการให้มีขนที่มีลักษณะเฉพาะ เลยใช้วิธีแบบ 2 ชั้นเพื่อให้พื้นผิวของเส้นใยมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ความท้าทายในการออกแบบบางอย่างคือการป้อนเส้นใยโดยไม่ทำลายเส้นใย และวิธีหลีกเลี่ยงหนังหนาหลายชั้นที่ติดอยู่ในที่เดียว การใช้กระดาษเพื่อสร้างต้นแบบนั้นไม่เหมาะ แต่ก็ดีกว่าผ้า และฉันได้ทำตัวอย่างการออกแบบเล็กๆ น้อยๆ ในหนังขั้นสุดท้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ฉันเรียนรู้เล็กน้อยจากการวิ่งครั้งแรก และทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แนบมาที่นี่ ลวดลายที่แนบมาทั้งหมดเป็นตัวอักษรหรือถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความสะดวกในการพิมพ์ ในกรณีที่คุณต้องการใช้เครื่องมือนี้หรือข้ามพื้นผิวขนนกไปเลย และไม่สามารถเข้าถึงเครื่องตัดเลเซอร์ได้ ถ้าจัดรูปแบบสำหรับเลเซอร์ ชิ้นส่วนทั้งหมดอยู่ในนั้น แต่โครงร่างยังไม่ได้จัดรูปแบบสำหรับเลเซอร์ และฉันยังไม่ได้รวมชิ้นส่วนที่วางไว้ในเอกสารฉบับเดียว เนื่องจากเค้าโครงจะขึ้นอยู่กับขนาดของหนังของคุณ โปรดทราบว่ารูปแบบนี้สร้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับไฟฉายจาก Kickstarter ของ Joel ดังนั้นหากคุณกำลังทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ให้ปรับเปลี่ยนตามนั้น

ในขั้นตอนต่อไปนี้ ฉันจะแสดงวิธีที่ฉันสร้างรูปแบบ ในกรณีที่คุณต้องการสร้างรูปแบบต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างรูปแบบพื้นฐาน

ในการเริ่มต้น ฉันสร้างรูปแบบสำหรับฐาน ฉันย่อส่วนหลังลงมาค่อนข้างมากเพื่อให้มีพื้นที่แนวตั้งมากขึ้นสำหรับรูปร่างเหมือนปีก ฉันเริ่มด้วยผ้า จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นกระดาษหนา เนื่องจากมีโครงสร้างมากกว่าและปรับได้ง่ายด้วยกรรไกรและเทป

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบรูปแบบฐาน

หลังจากถ่ายโอนไปยังกระดาษ ฉันเพิ่มสายรัดกระดาษแบบปรับได้เพื่อลองทำซ้ำรูปแบบครั้งแรก

ฉันใส่มันลงในแบบฟอร์มและวางไฟเบอร์ออปติกเพื่อทดสอบแนวคิดนี้ให้ได้มากที่สุด เมื่อใช้แบบฟอร์มนี้ ฉันสามารถปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ได้ เช่น ความสูงที่ฉันต้องการกระเป๋าด้านหลังสำหรับติดไฟฉาย อย่างไรก็ตาม ส่วนที่สำคัญกว่าที่ไม่ได้อยู่ในภาพคือการลองใช้กับกลุ่มเพื่อนที่มีร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้ฉันจำกัดความพอดีแบบสากลและกำหนดว่าสายรัดจะต้องอยู่ในที่ต่างๆ นานเท่าใดเพื่อรองรับช่วงของขนาดต่างๆ.

ขั้นตอนที่ 4: การสร้างลวดลายปีก

เมื่อฐานดูมั่นคงแล้ว ฉันก็ย้ายไปที่ปีก ฉันต้องการให้ชิ้นส่วนที่มีปีกยกออกจากฐานเพื่อให้รูปร่างบางอย่างกับเส้นใย แต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าชิ้นส่วนจะรวมเข้ากับกระเป๋าด้านหลังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นใยได้อย่างไร สิ่งนี้อยู่ภายใต้การทำซ้ำหลายครั้งจนกระทั่งฉันลงจอดบนลวดลายในภาพสุดท้ายนั้น เนื่องจากมันครอบคลุมมัดเส้นใยได้ค่อนข้างดีเมื่อมองจากด้านหลัง และมีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างชั้นที่มีปีก

หนึ่งในข้อพิจารณาสุดท้ายคือวิธีการติดปีก ฉันตั้งใจจะตกแต่งด้านหลังด้วยแถบหนังและหมุดย้ำ แต่หนังหนา 3 มม. สี่ชั้นจะสร้างขอบขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ฉันวางแผนที่จะชดเชยปีกสองชั้นจากขอบประมาณครึ่งนิ้ว และใช้แถบหนังและหมุดย้ำเพื่อปิดช่องว่าง

ขั้นตอนที่ 5: การทดสอบเครื่องหนัง

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ! และเมื่อคุณคิดว่าได้มันแล้ว ให้ทดสอบอีกหน่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีช็อตเดียวเพื่อทำให้ผ้า/หนังขั้นสุดท้ายถูกต้อง:)

ฉันเริ่มต้นด้วยการทดสอบการตั้งค่าเครื่องหนัง ฉันมีทั้งสีแทนผักและหนังทำสีดำอย่างดีเป็นตัวเลือก และทดสอบทั้งคู่ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ ฉันต้องการใช้สีดำเพราะมันจะช่วยขจัดปัญหาในการย้อมหนังและดำเนินการต่อไป ผลพลอยได้ที่ไม่ตั้งใจที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของการตัดด้วยเลเซอร์คือการพ่นสีย้อมออกจากสีดำในกระบวนการแรสเตอร์ ดังนั้นฉันจึงตระหนักว่าฉันต้องเพิ่มสีย้อมเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่อมาซึ่งก็คือการเปลี่ยนโทนของสีดำ ดังนั้นหลังจากการขัดถูด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำหมาด ๆ ฉันก็สามารถได้เครื่องหมายแรสเตอร์เป็นโทนสีดำที่ต้องการโดยไม่มีเงาจากชั้นสีย้อม

การทดสอบครั้งต่อไปคือบริเวณแผ่นปิดด้านหลังและหมุดย้ำ ตามที่กล่าวไว้ในขั้นตอนสุดท้าย ฉันจะปิดช่องว่างด้วยสายรัด แต่ขอบที่สร้างโดยปีกสองชั้นนั้นหนามาก และหมายความว่าสายรัดจะเป็นมุมที่สูงชันและหมุดย้ำภายใต้แรงกดดันอย่างมาก ต้องใช้การฝึกฝนในการตอกหมุดให้เป็นมุม แต่ในที่สุดก็เรียนรู้ที่จะติดเทปฐานตั้งหมุดย้ำของฉันไว้กับโต๊ะเพื่อความมั่นคง และการตอกย้ำเบาๆ ตามมุมของหมุดย้ำ มิฉะนั้นจะทำให้เสียรูป

ขั้นตอนที่ 6: ต้นแบบ 1

ในขั้นตอนนี้ ฉันสร้างต้นแบบจากหนังเทียม น่าเสียดายที่หนังเทียมไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนหนังมากนัก และฉันควรจะเลือกผ้าที่ใช้ทำต้นแบบอื่น อย่างไรก็ตาม ฉันได้ทดสอบการออกแบบโดยรวมและการวางแนวของเส้นใย และหาตำแหน่งที่จะเจาะรูสำหรับเส้นใยเหล่านี้ในฐาน ที่กล่าวว่าตำแหน่งของหลุมที่ฉันกำหนดในขั้นตอนนี้ไม่เหมาะในหนังสุดท้ายที่หนา ในรูปแบบที่แนบมาในขั้นตอนที่ 3 ฉันมีรูรวมซึ่งเป็นระยะทางที่ดีกว่า

ฉันยังทดสอบวิธีติดเส้นใยที่ปลายขนด้วย ฉันหวังว่าจะใช้เชือกผูกเล็กๆ เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เรียบง่าย แต่การเป็นผู้ชอบความสมบูรณ์แบบ ฉันสังเกตเห็นได้ชัดเจนเกินไป และฉันเลือกใช้ด้ายใสที่ยืดออกแทน

หลังจากลองใช้กับเพื่อนหลายคนอีกครั้ง ฉันตัดสินใจว่ามันใกล้พอที่จะใส่ในผ้า/หนังขั้นสุดท้ายแล้ว

เอ๋! ไปเลย!

ขั้นตอนที่ 7: ตัดและทำสายรัดให้เสร็จ

เนื่องจากฉันต้องการสายรัดที่ค่อนข้างยาว ฉันจึงตัดความยาวที่ต้องการก่อนที่จะวางรูปแบบสำหรับเครื่องตัดเลเซอร์ ตามที่กล่าวไว้ในรายการวัสดุสิ้นเปลือง ฉันลงเอยด้วยการซื้อสายรัดสำเร็จรูปจาก Tandy เพราะมันทำออกมาได้ดีกว่าสายที่ฉันทำ แต่โดยไม่คำนึงถึงความยาวที่ต้องการมีดังนี้:

สายรัดด้านหลัง/ด้านข้าง: สายรัดที่จะตรึงไว้กับด้านหลังด้านในยังทำหน้าที่เป็นสายรัดด้านหน้าเพื่อติดกับสายรัดใต้อก เพื่อรองรับช่วงขนาดต่างๆ ความยาวทั้งหมดของฉันคือ 45 อย่างไรก็ตาม คุณอาจใช้น้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคุณ ในการพิจารณาความยาวของสายรัดนี้ ความยาวในอุดมคติคือความยาวที่แน่นอนของส่วนโค้งด้านในลงไป ไปที่สายรัดใต้อกทั้งสองข้าง

ใต้สายรัดหน้าอก: อันนี้ตรงไปตรงมามากกว่า และต้องมีขนาดใต้อก/อกล่างของคุณ บวกประมาณ 6 นิ้วสำหรับหัวเข็มขัดและอื่นๆ

ตัวล็อคสายรัดด้านข้าง: สายรัดแบบสั้นสองเส้นที่มีตัวล็อคแบบเจาะรูที่ใต้อก ฉันสร้างความยาวทั้งหมด 4 นิ้วซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้ประมาณ 8 นิ้วเพื่อความปลอดภัยสำหรับการพับกลับและปิดโลดโผน

ตัดสายรัดของคุณให้สะอาดที่สุด พูดง่ายกว่าทำแม้จะใช้หัวกัดแบบโรตารี่ที่คม ฉันคิดว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ด้วยมีดหรือเครื่องตัดแบบโรตารี่ในระดับถัดไป พวกเขาออกมาดี แต่หนังไม่เอื้อต่อการตกแต่งด้านข้างที่สวยงาม สิ่งที่ฉันทำได้กับหนังนี้คือใช้เครื่องมือทำขอบเพื่อตัดขอบด้านในที่เป็นขนนก อย่างไรก็ตาม หากใช้หนังที่จะมันเงา หลังจากตัดแต่งขอบแล้ว ให้เงาที่ดีเพื่อให้สายรัดที่ดูเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 8: จัดวางรูปแบบเลเซอร์

เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วหนังจะขายเป็นชิ้นที่ไม่สม่ำเสมอ การวางชิ้นส่วนจึงต้องใช้การวางแผนและความระมัดระวัง มีรูเล็กๆ ที่ต้องหลีกเลี่ยงบนชิ้นงานของฉัน และฉันต้องปรับตำแหน่งของชิ้นงานที่มีลวดลายตามนั้น

ขั้นตอนที่ 9: เวลาเลเซอร์

เมื่อฉันรู้สึกมั่นใจว่าตำแหน่งวางได้มั่นคงแล้ว ฉันจึงทำการบินผ่านและดำเนินการต่อไป แรสเตอร์ในเรื่องนี้ใช้เวลานาน ประมาณหนึ่งชั่วโมง การตัดนั้นค่อนข้างเร็ว

คุณอาจสงสัยว่าการตั้งค่าของฉันคืออะไร แต่เดาสิ! หลังจากการทดสอบทั้งหมดเมื่อวันก่อน การตั้งค่าที่ฉันคิดว่าฉันโทรเข้าก็ยังไม่แข็งแกร่งพอ ฉันไม่ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะดึงชิ้นส่วนออก และฉันผิดหวังมากที่มันตัดได้เพียง 2/3 ของทางเท่านั้น! สนุกสำหรับฉัน ฉันต้องใช้เวลาสร้างรูปแบบดิจิทัลเพื่อ "เร่งกระบวนการ" เพียงเพื่อจะได้ตัดออกด้วยมือเช่นกัน! ถอนหายใจ หลายชั่วโมงโดยไม่ได้วางแผนต่อมา ในที่สุดฉันก็ตัดชิ้นส่วนและพร้อมสำหรับการประกอบ

การเรียนรู้ที่นี่คือการใช้กำลังเพียงเล็กน้อยนั้นดีที่สุด เนื่องจากเลนส์อาจขุ่นมัวและสูญเสียพลังงานเมื่อทำงานที่ใหญ่ขึ้นเช่นนี้

ขั้นตอนที่ 10: เตรียมชิ้นส่วนสำหรับการประกอบ

ก่อนเย็บทุกอย่างเข้าด้วยกัน ฉันย้อมลวดลายแรสเตอร์เป็นสีดำ โดยเช็ดสีย้อมส่วนเกินออกให้ทั่วตามที่รู้ว่าจำเป็นต้องทำในการทดสอบ

ต่อไปฉันเจาะรูที่ฉันวางแผนจะป้อนเส้นใยไปจนถึงด้านบนของชั้นปีกแต่ละชั้น ในการหวนกลับฉันควรจะเลเซอร์ส่วนนี้ด้วย แต่เนื่องจากฉันทำให้การตั้งค่าเลเซอร์ของฉันผิดพลาด ฉันจึงต้องต่อยพวกมันอยู่ดี โชคดีสำหรับคุณที่ถ้าคุณทำโปรเจ็กต์นี้และสามารถเข้าถึงเครื่องตัดเลเซอร์ได้ รูจะอยู่ในไฟล์!

สุดท้ายนี้ ฉันใช้สว่านเจาะช่องที่ต้องเย็บเส้นใย ในที่สุดฉันก็ผูกมันไว้ที่ปลายขนเท่านั้น และแถวที่สองของรูที่ฉันจิ้มเข้าไปใกล้ด้านในของขนนกก็ไม่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 11: เย็บกระเป๋าหลัง

และตอนนี้เพื่อความสนุก - ได้ใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยมนี้! ฉันเคยใช้อุตสาหกรรมมาก่อน แต่อันนี้เหมาะสำหรับหนังเพราะสามารถชะลอความเร็วได้เพื่อการควบคุมที่มากขึ้น คุณจะได้ช็อตเดียวเมื่อเย็บหนัง ช้าและมั่นคงเป็นวิธีที่จะไป หากคุณไม่มีเครื่องแบบนี้ก็สามารถเจาะและเย็บด้วยมือได้

ขั้นแรก ฉันเย็บสายยาว 3 นิ้วไปที่ด้านล่างตรงกลางของส่วนฐาน ซึ่งจะช่วยยึดที่จับให้เข้าที่ ฉันปล่อยไว้โดยเหลือความยาวไว้เผื่อไว้เพื่อวัดขนาดเมื่อประกอบกระเป๋าด้านหลังที่เหลือ ต่อไปฉันเย็บด้านข้างแต่ละชิ้นโดยเรียงตามด้านล่างเพื่อให้พอดีกับสายรัดหน้าอกที่ด้านล่างของกระเป๋าให้เย็บเพียงประมาณ 1 จากด้านล่างของชิ้นส่วนด้านหลัง

ขั้นตอนที่ 12: เย็บแผงแบบยืดหยุ่น

ตามปกติในเสื้อผ้าหนังบางประเภท ฉันตัดสินใจเพิ่มแผงยืดตามที่แสดงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับชิ้นส่วน ความหวังของฉันคือมันจะยืดหยุ่นเพื่อรองรับรูปร่างและการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันขณะสวมใส่ได้ดีขึ้น ในท้ายที่สุดในขณะที่ชิ้นงานที่เสร็จแล้วค่อนข้างแข็ง ฉันยังคิดว่ามันช่วยได้

ตอนนี้ฐานถูกเย็บเข้าด้วยกันแล้วฉันก็ย้ายไปที่ปีก

ขั้นตอนที่ 13: เย็บปีกเข้าด้วยกัน

ก่อนที่จะเพิ่มปีกเข้ากับฐาน ขั้นแรก ฉันได้เย็บมันเข้าด้วยกันเพื่อให้ติดเข้ากับฐานได้ง่ายขึ้น มันค่อนข้างง่ายเพราะเกี่ยวข้องกับการเย็บขอบด้านใน

ขั้นตอนที่ 14: เย็บปีกไปที่ฐาน

ต่อไปเป็นตะเข็บสุดท้าย ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ฉันชดเชยปีกจากขอบด้านในของฐานเพื่อหลีกเลี่ยงขอบสี่ชั้นขนาดใหญ่ เพื่อให้อยู่ตรงกลาง ฉันจัดแนวชิ้นส่วนก่อนแล้วเริ่มจากตรงกลาง เย็บด้านใดด้านหนึ่งโดยมีค่าชดเชยประมาณ 1/2 จากขอบ

ในขณะที่เป้าหมายของฉันในตอนแรกคือการตัดแต่งขั้นสุดท้ายเพื่อปิดรูที่จะร้อยใยแก้วนำแสง ฉันตระหนักดีว่ามันยากเพียงใดกับความหนาของหนังที่ฉันใช้และมุ่งหมายที่จะเพียงแค่ครอบคลุมแนวการเย็บแทน

ขั้นตอนที่ 15: เพิ่ม Snaps

เมื่อเย็บเสร็จแล้ว ฉันก็เปลี่ยนไปใช้ฮาร์ดแวร์ เพื่อให้กระเป๋าด้านหลังสมบูรณ์ ฉันเริ่มต้นด้วยสแนปสองด้านและสแน็ปด้านบน ฉันเพิ่มสแนปโดยใช้ตัวตั้งค่าสแน็ป ฐานและค้อน เหลือสแน็ปด้านล่างเป็นครั้งสุดท้าย ฉันเพิ่มที่จับไฟเบอร์ออปติกก่อนเพื่อกำหนดตำแหน่ง และตัดแต่งแถบหนังด้านล่างตามความจำเป็นเพื่อให้กระชับพอดี

สุดท้าย ฉันเปิดหน้าต่างเพื่อเข้าถึงปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ สิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือในขณะที่เส้นใยของคุณอาจดูเหมือนวางอยู่ทางหนึ่ง ที่จับมีนิสัยชอบบิด ไม่ต้องทำอะไรมาก แต่รู้ว่าแม้ว่าคุณจะแบ่งเส้นใยของคุณตรงกลางมัดและที่จับดูเหมือนจะวางอยู่ในตำแหน่งที่สม่ำเสมอ แต่ก็อาจบิดเมื่อเวลาผ่านไปและหมายความว่าคุณต้องคลายเกลียวที่จับ เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ปุ่มอยู่ในแนวเดียวกับหน้าต่างที่เปิดอยู่ โชคดีที่ผลิตภัณฑ์จะทำงานได้ดีแม้ว่าจะไม่ได้ขันให้แน่นก็ตาม

ขั้นตอนที่ 16: เพิ่มสายรัดหน้าอก

ในการเพิ่มสายรัดหน้าอก ฉันเริ่มต้นด้วยวิธีวงแหวน D อย่างไรก็ตาม หลังจากทำผลงานชิ้นนี้เสร็จ ฉันก็ตระหนักว่านี่เป็นข้อบกพร่องด้านการออกแบบ หัวเข็มขัดด้านหน้าจะไม่อยู่ตรงกลาง เว้นแต่จะปรับให้เหมาะกับบุคคลเพียงคนเดียว เพื่อความคล่องตัวสูงสุด สายรัดควรสอดผ่านกระเป๋าหูหิ้วได้

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ฉันได้ถอดวงแหวน D และติดหนังเข้าด้วยกันที่ด้านล่าง โดยป้อนสายรัดด้านหลังที่จับไฟเบอร์ออปติก (ดูสองภาพสุดท้าย)

ขั้นตอนที่ 17: แนบ Trim

ขั้นตอนการก่อสร้างที่สำคัญขั้นสุดท้ายคือการเพิ่มการตกแต่งภายนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นสายรัดด้านหน้าด้วย เนื่องจากส่วนโค้งตรงกลางหลังนั้นค่อนข้างลึก อันดับแรก ฉันต้องสร้างหนังให้พอดี หลังจากการทำให้เปียกและดัดหนังได้สองสามครั้ง มันก็พอดีและพร้อมที่จะติด

โดยเริ่มจากตรงกลาง ฉันเจาะรูตรงกลางขอบและตรงแนวเย็บของปีกบนชิ้นหลัก จากนั้นติดด้วยหมุดย้ำ หากคุณจะจำได้ว่านี่เป็นองค์ประกอบการออกแบบที่ฉันทำการทดสอบเล็กน้อยก่อน เนื่องจากขอบหนังอยู่ในมุมที่สำคัญและทำให้ส่วนนี้เลอะได้ง่าย ตอนที่ฉันเริ่มงานชิ้นสุดท้าย ฉันเริ่มชินกับมันแล้ว แต่ส่วนสำคัญที่ควรทราบในที่นี้คือ ฐานหมุดย้ำนั้นติดเทปไว้โดยตรง หรือในภาพนี้วางพิงกับกระดานตอกเทปของฉันเพื่อที่ฉันจะได้ทำ ใส่แรงทิศทางบางอย่างกับมัน สิ่งสำคัญคือต้องไม่ตอกแรงเกินไป และต้องรักษาทิศทางการตอกที่มุมเล็กน้อยด้วย มิฉะนั้น หมุดย้ำจะเสียรูป

ฉันใช้หมุดย้ำด้านหน้าโดยพยายามรักษาความสมมาตรและเปลี่ยนหมุดย้ำเป็นครั้งคราวที่ผิดพลาด หากคุณต้องการเปลี่ยนหมุดย้ำ คุณควรเตรียมคีมและสนิปไว้ในมือเพื่อแงะและตัดออก

ขั้นตอนที่ 18: ทำหัวเข็มขัดด้านข้าง

ปลายสายหลวมที่เพิ่มในขั้นตอนสุดท้ายจะติดกับด้านหน้าโดยใช้ตัวล็อคแบบเลื่อนเหล่านี้ พวกมันทำง่าย และฉันก็ทำให้มันสั้นลง (4 ) หลังจากลองใช้กับเพื่อนตัวเล็ก ๆ สองสามคน

ห่วงด้านล่างต้องใหญ่พอที่จะเลื่อนผ่านสายรัดหน้าอกได้ง่าย โดยมีพื้นที่สำหรับสายรัดเพิ่มอีกชั้นเพื่อจับปลายสายคาดหน้าอกที่หลวมหากปล่อยทิ้งไว้นานกว่านั้น ฉันเริ่มที่นั่นโดยยึดด้วยหมุดย้ำ ต่อไปฉันทำเครื่องหมายว่าห่วงของหัวเข็มขัดควรไปที่ใดและเจาะรูให้ ด้วยหัวเข็มขัดที่แถบตรงกลางแบบนี้ หนังของคุณจะพันรอบแถบตรงกลางด้วยรูสำหรับลิ้นณ จุดนี้ฉันสามารถยึดด้วยหมุดย้ำ แต่เลือกใช้การตัดเย็บโดยพิจารณาว่าสั้นแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 19: ให้อาหารเส้นใย

น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้บันทึกขั้นตอนนี้และฉันต้องการ แต่เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ก็ถึงเวลาไฟเบอร์ ด้านใดด้านหนึ่งมีชุดมัดสองชุด ชุดหนึ่งวิ่งระหว่างฐานกับชั้นปีกแรก และชุดหนึ่งอยู่ระหว่างชั้นปีกที่หนึ่งและที่สองที่ด้านใดด้านหนึ่ง จากนั้นมีพวงเล็ก ๆ วิ่งผ่านรูไปด้านบน

ก่อนเริ่มขั้นตอนนี้ ฉันนับเส้นใยและคำนวณจำนวนที่ควรร้อยผ่านแต่ละรู ชั้นปีกบนมี 11 รู และด้านล่าง 12 รู ดังนั้นด้วยเส้นใยทั้งหมด 360 เส้น และเส้นทั้งหมด 46 เส้น คำตอบที่ได้คือ 8 ที่แน่นอน 4 จากแต่ละด้านต้องการเพียง 7 เท่านั้น และที่เหลือ 8.

ในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ สำหรับกระบวนการนี้ ฉันเริ่มต้นด้วยการแยกส่วนและแบ่งบันเดิลออกเป็นครึ่งเท่าๆ กัน ไม่มีภาพในที่นี้ ฉันรูดซิปผูกไว้กับฐานเพื่อให้เข้าที่โดยหวังว่าจะรักษาตำแหน่งที่สม่ำเสมอและไม่บิดหรือหมุนเพื่อขัดขวางการจัดตำแหน่งของกระดุมในกระเป๋าด้านหลัง น่าเสียดายที่ฉันได้เรียนรู้การทำงานกับสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าสิ่งต่าง ๆ จะสอดคล้องกันแค่ไหน มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอยู่ดี ดังนั้นจงทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

เมื่อทุกอย่างคงที่แล้ว ฉันดึงกลุ่มเส้นใย 8 (หรือ 7) ออกแล้วแหย่เข้าไปด้านบน พูดง่ายกว่าทำในบางแห่ง และฉันต้องเจาะรูใหม่ระหว่างทางห่างจากฐานเพื่อที่ฉันสามารถเข้าถึงได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปีกด้านล่าง การเรียนรู้!

ขั้นตอนที่ 20: มัดเส้นใย

เมื่อฉันสามารถดึงเส้นใยทั้งหมดผ่านและดูแลให้พวกมันนั่งอย่างดีแล้ว ก็ถึงเวลาผูกมันไว้

ด้วยเข็มเย็บผ้าทื่อหนาและเชือกยืดใส ฉันเย็บตามรอยผ่าด้านนอกที่ฉันทำ ห่อมัดเส้นใยสองครั้ง และมัดด้วยนอตสี่เหลี่ยมแน่นสองอัน

เมื่อผูกไว้หมดแล้ว ฉันก็หยดซุปเปอร์กาวลงบนแต่ละอัน เมื่อแห้งฉันก็ตัดแต่งปลายหลวม

ขั้นตอนที่ 21: การยึดฐานไฟเบอร์

เมื่อเส้นใยทั้งหมดเข้าที่แล้ว ฉันก็รู้ว่าฉันไม่ชอบรูปลักษณ์ของมัดในส่วนนี้ มันดูสะอาดจากด้านหลัง แต่จากด้านข้างมีแสงเล็ดลอดออกมาจากมันมากเกินไป เพื่อตัดบล็อกของแสงและเพิ่มความน่าสนใจทางสายตา ฉันได้ห่อทั้งสองด้านด้วยเชือกสีดำ เพื่อรักษาสายให้เข้าที่ ฉันเจาะรูที่ชั้นปีกกลางเพื่อยึดจุดเริ่มต้นของการพันไว้ และเจาะรูสองรูตรงกลางด้านหลังเพื่อยึดปลายผ้าให้แน่น เพื่อเป็นการรองรับเพิ่มเติม ฉันผูกมัดด้วยเชือกยางยืดใสแบบเดียวกัน และทำปมด้วยกาวพิเศษก่อนที่จะเล็ม

เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันอาจออกแบบสิ่งต่างๆ ให้ปิดฝาหนังได้ดีกว่า แต่ด้วยการออกแบบ ฉันจึงช่วยได้มากพอ

ขั้นตอนที่ 22: เพิ่มลิฟท์ไปที่ปีก

ในการออกแบบเริ่มต้นของฉัน ส่วนของปีกมีการยกตัวระหว่างกันและกันกับฐานพอสมควร แต่อย่างที่ฉันสงสัยว่าอาจเกิดขึ้นเมื่อชั้นต่างๆ ถูกชั่งน้ำหนักด้วยเส้นใย มันจึงยุบทับกัน

เพื่อช่วย ฉันได้โฟมกาว eva ขนาด 1/2"x1/2" มาเพื่อเพิ่มการรองรับและการแยกจากกัน มันช่วยได้แน่นอน แต่หากฉันทำสิ่งนี้อีกครั้ง การทำให้รูปแบบเกินจริงเป็นเรื่องน่าสนใจเพื่อให้มีการแยกจากกันอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น อีกทางหนึ่ง มันอาจจะน่าสนใจที่จะทำสิ่งนี้ด้วยบางสิ่งที่เข้มงวดมากขึ้น แม้ว่าชิ้นนี้จะแข็งพอตามที่เป็นอยู่ก็ตาม

ขั้นตอนที่ 23: ตัดแต่งเส้นใย

และตอนนี้ส่วนสุดท้ายที่ค่อนข้างน่ากลัว!

ฉันต้องการสร้างรูปทรงปีกที่มีด้านหน้าค่อนข้างสั้นและด้านหลังยาว แต่ไม่รู้ว่าเส้นใยจะทำงานอย่างไรเมื่อน้ำหนักลดลง ในการเริ่มต้น ฉันตัดแต่ละมัดรวมกันโดยเริ่มจากจุดที่ฉันต้องการให้สั้นที่สุดและสิ้นสุดด้วยส่วนที่ยาวที่สุด จากนั้นวาดเส้นตรงระหว่างพวกเขาและตัดแต่งตามนั้น ฉันทำสิ่งนี้เป็นหลักโดยการวัดระยะทางจากพื้นดิน สิ่งนี้ทำให้ฉันผ่านครั้งแรกว่าจะมีลักษณะอย่างไร

ด้านหนึ่งเส้นใยมีความสม่ำเสมอในการโค้งงอเข้าด้านใน แต่อีกด้านหนึ่งอยู่ทั่วทุกแห่ง ฉันทดลองด้วยความร้อนกับชิ้นส่วนอะไหล่บางส่วน ฉันเรียนรู้ว่ามันง่ายเกินกำหนด แต่คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้โดยไม่ทำลายเส้นใย

ในการทำเช่นนี้ ฉันถอดชิ้นส่วนออกจากชุดเดรสแล้ววางเส้นใยบนพื้น ยืดมัดทีละมัด ฉันใช้เท้าและมือข้างหนึ่งจับมัดที่สอนไว้กับพื้น และอีกมือหนึ่งประคบร้อนเบาๆ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเส้นใยร้อนพอที่จะปล่อยรูปแบบออก และหลังจากการฝึกฝน คุณจะเห็นช่วงเวลาที่สิ่งนี้เกิดขึ้น เมื่อมันร้อนแล้ว ให้ตัดไฟทันที ค้างไว้ครู่หนึ่งเพื่อให้เซ็ตตัว หลังจากยืดครึ่งล่างของเส้นใยทั้งหมดในขณะที่ไม่สมบูรณ์แบบ รูปร่างก็สม่ำเสมอมากขึ้นระหว่างด้านข้าง

ในขั้นตอนสุดท้าย ฉันจัดเลเยอร์แต่ละมัดตามที่แสดงในภาพที่ 5 เพื่อกระจายจุดแสงมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 24: ใช้เวลาในตอนกลางคืน

และตอนนี้คุณก็พร้อมสำหรับค่ำคืนนี้แล้ว!

อย่าลืมโพสต์ I Made It ถ้าคุณสร้างมันขึ้นมา ฉันชอบที่จะเห็นว่าผู้คนปรับการออกแบบของฉันอย่างไร!

ไปเขย่าไหล่เหล่านั้นและเพลิดเพลินกับปีกของคุณ:)