VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (รวม Footswitch): 10 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:05

นี่เป็นคำสั่งแรกของฉัน ฉันเพิ่งได้หัว VHT พิเศษ 6 Ultra และชอบมันมาก ยกเว้นต้องถอดสายกีตาร์เพื่อเปลี่ยนช่อง! ฉันสังเกตเห็นว่าคนอื่นรู้สึกแบบเดียวกัน ดังนั้นฉันจึงตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้สวิตช์ A/B เพียงอย่างเดียวเพราะอินพุต 2 ตัวเชื่อมต่อกัน ดังนั้นเมื่อคุณเสียบปลั๊กอีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งจะถูกปิดใช้งาน ดังนั้นสวิตช์ A/B ที่เสียบเข้ากับอินพุตทั้งสองจะทำให้แอมป์ทั้งหมดปิดการทำงาน! แอมป์จำเป็นต้องมีการรีไวร์ม็อดเพื่อแก้ปัญหานี้ และคำแนะนำนี้ก็ถือกำเนิดขึ้น… หากคุณไม่เห็นแอมป์ VHT Special 6 Ultra คุณจะพลาดแอมป์กีต้าร์แบบหลอดราคาไม่แพงพร้อมคุณสมบัติมากมายที่มักพบในแอมป์ที่มี ป้ายราคาที่ใหญ่กว่ามาก ผู้ผลิตอาจประหยัดได้มากด้วยการเดินสายในจีน แต่เดี๋ยวก่อน เป็นแบบเดินสายเอง! นั่นทำให้แอมป์ค่อนข้างง่ายต่อการปรับเปลี่ยนและสิ่งที่ทำให้คำแนะนำนี้เป็นไปได้ในที่สุด หลังจากที่ฉันได้ของฉัน (ฉันได้หัว แต่คอมโบมีแชสซีเดียวกัน) ฉันสังเกตเห็นบางสิ่งที่ฉันคิดว่าจะทำให้ดีขึ้น รายการนี้รวมถึง… การสลับช่องสัญญาณ 1 ช่อง คุณต้องเลือกระหว่างช่องสัญญาณคลีน/อัลตร้าโดยเสียบปลั๊กเข้ากับแจ็คอินพุต 2 FX loop/line out ที่สอดคล้องกัน ระดับของเอาท์พุตเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระดับเสียงของสเตจปรีแอมป์ ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนในอุปกรณ์นอกเรือบางตัวที่ระดับเกนสูง 3 ตำแหน่งเพิ่มเติมบนสวิตช์พื้นผิว 3 ตำแหน่ง ฉันต้องการปรับแต่งการตอบสนองระดับสูงให้ดีขึ้นเล็กน้อย ในอนาคต ฉันอาจจะสร้างอุปกรณ์นอกเรือเพื่อรองรับ #s 2 และ 3; โดยพื้นฐานแล้วตัวลดทอน/โทนสแต็คที่สามารถเสียบเข้ากับลูป FX ได้ นั่นเพิ่งออกจาก #1… เป้าหมายของฉันในระหว่างโครงการนี้เรียบง่าย บรรลุการสลับช่องสัญญาณแบบ footswitchable ด้วย mod ที่ย้อนกลับได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเจาะหรือเปลี่ยนแชสซีอย่างถาวร บรรลุผลเช่นเดียวกันโดยใช้สวิตช์สลับที่อยู่ในรูที่ปกติคือแจ็คสะอาด รักษาเส้นทางสัญญาณที่ปราศจากซิลิกอนอย่างสมบูรณ์ (ไม่มีทรานซิสเตอร์!) และคงไว้ซึ่งฟังก์ชัน boost footswitch ด้วยสวิตช์ 2 ปุ่มใหม่หรือสวิตช์สต็อก 1 ปุ่ม ฉันยินดีที่จะรายงานว่าบรรลุเป้าหมายทั้งหมดแล้ว… ตกลง ยังอยู่ไหม คำอธิบายของฟังก์ชันมีดังนี้: สวิตช์สลับที่แจ็คสะอาดเป็นแบบเปิด-ปิด 3 ตำแหน่ง ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างวงจรที่ยังคงสามารถใช้สวิตช์สต็อกสินค้าได้ ตำแหน่งด้านบนและตรงกลางเป็นการสลับแบบแมนนวลระหว่างแบบพิเศษและแบบสะอาด และอนุญาตให้ฟุตสวิตช์สต็อกทำงานฟังก์ชั่นบูสต์ ตำแหน่งลงช่วยให้ฟุตสวิตช์ 2 ปุ่มใหม่ทำงานทั้งการบูสต์และการสลับช่องสัญญาณ! เนียน! (*หมายเหตุ* ด้วยการสลับในตำแหน่งลง สวิตช์เท้า 1 ปุ่มของสต็อกจะทำให้ช่องสัญญาณพิเศษทำงานตลอดเวลา… คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้สวิตช์ 1 ปุ่มควบคุมการสลับช่องสัญญาณและเพิ่ม จะเปิดใช้งานตลอดเวลาถ้าคุณต้องการ มีหมายเหตุเกี่ยวกับสิ่งนี้ในรูปแผนผังที่แก้ไข แต่กล่องสีเหลืองนั้นมองเห็นได้ยาก) ดังนั้นคุณต้องการจัดการกับ mod นี้หรือไม่? อ่านต่อ…

ขั้นตอนที่ 1: แผนผัง

แผนผังสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ VHT มันอยู่ในหน้าเดียวในคู่มือเจ้าของที่คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf รูปแรกเป็นแผนผังเดิมที่มีส่วนต่างๆ ที่เราจะต้องลบเครื่องหมายสีแดง รูปต่อไปคือแผนผัง modded กับส่วนต่างๆ ที่เราจะเพิ่มเครื่องหมายสีแดง…

*แก้ไข* ด้านล่างขั้นตอนนี้ ฉันเพิ่มเวอร์ชัน PDF ของแผนผังสำหรับดาวน์โหลด คุณภาพจะดีกว่าภาพที่บีบอัด

เห็นได้ชัดว่าแจ็คอินพุตสะอาดหายไป เราจะไม่ต้องการมันอีกต่อไป และทำให้ช่องว่างในแชสซีสมบูรณ์แบบเพื่อวางสวิตช์สลับของเรา

ต้องเปลี่ยนแจ็คฟุตสวิตช์ด้วยแจ็คสเตอริโอ 3 ตัวนำหรือที่เรียกว่าแจ็ค TRS เราต้องการตัวนำพิเศษเพื่อให้สามารถเพิ่มวงจรสวิตช์พิเศษได้ โปรดจำไว้ว่าสวิตช์ใดก็ตามที่ต่อเข้ากับวงแหวนของคอนเน็กเตอร์นี้จะทำงานตลอดเวลา หากใช้ปลั๊กแบบโมโน 2 คอนดักเตอร์ เช่น ปลั๊กบนสวิตช์แบบใช้เท้าเหยียบแบบสต็อก

เราต้องเพิ่มรีเลย์เพื่อทำการเปลี่ยนให้เราด้วย ต้องเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ทั้งหมด 4 ตัวจึงจะสลับกันได้ และบางอันเป็นเส้นทางสัญญาณ การใช้สวิตช์เท้าเหยียบ DPDT สามารถทำงานได้ แต่ฉันไม่คิดว่าการนำสัญญาณกีตาร์ออกจากแอมป์เพื่อเปลี่ยนแล้วกลับเข้าไปใหม่เป็นความคิดที่ดี ดังนั้นรีเลย์ภายในจึงทำได้ และสิ่งที่เราต้องการภายนอกแอมป์ก็คือ หน้าสัมผัสเดียวสำหรับการควบคุมรีเลย์

เมื่อเปลี่ยนจาก ultra เป็น clean นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น: รีเลย์จะลบสัญญาณกีตาร์ออกจากอินพุต ultra preamp และใช้กราวด์ในตำแหน่งเดิม ในเวลาเดียวกัน มันจะเอาเอาท์พุต ultra preamp ออกจากอินพุต preamp ที่สะอาด และใช้สัญญาณกีตาร์ในตำแหน่งเดิม และแน่นอน การเปลี่ยนกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม หากคุณสังเกตเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าของคอยล์รีเลย์มาจากไหน คุณจะเห็นว่าเราต้องการรีเลย์ 6 VDC DPDT… ตัวต้านทาน 33 โอห์มอยู่ที่นั่นเพื่อลดแรงดันคอยล์รีเลย์เป็น 5.5 VDC เพราะฉันรู้สึกไม่เต็มที่เมื่อรู้ว่าฉันเป็น ใส่ 6.2 โวลต์บนคอยล์ 6 โวลต์ทุกครั้งที่ฉันเปลี่ยนเป็น ULTRA!

หากคุณไม่เห็นแผนผังว่ามันทำงานอย่างไร ให้หยุดและค้นหาเทคโนโลยีแอมป์เพื่อช่วยคุณ! แผนผังเหล่านี้ช่วยฉันไว้ในขณะที่ทำ mod นี้… และฉันออกแบบมัน! คุณจะต้องสามารถอ่านได้

อีกด้วย! นี่อาจมีความสำคัญกับคุณมาก… ระหว่างการติดตั้ง ฉันกำลังมองหาสถานที่ที่ดีในการเชื่อมต่อด้านบวกของคอยล์รีเลย์ และพบว่า R52 บนแผนผังคือ R54 ในแอมป์ของฉัน! ดังนั้นจงระวัง ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงข้อผิดพลาด หรือมีแอมป์รุ่นต่างๆ กัน ดังนั้นฉันจึงปล่อย "ข้อผิดพลาด" ไม่เปลี่ยนแปลงบนงานพิมพ์เหล่านี้

ขั้นตอนที่ 2: อะไหล่

ไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนมากเกินไปสำหรับตัวดัดแปลงนี้ คุณจะต้องใช้บอร์ดขนาดเล็กเพื่อติดตั้งรีเลย์และตัวต้านทานคอยล์ และหมุดบางตัวเพื่อประสานการเชื่อมต่อกับแอมป์ นอกจากนี้ แจ็คตัวนำ TRS 3 และปลั๊กที่เข้าชุดกัน (ฉันได้มา 2 อันเพื่อทำปลั๊กบนสวิตช์เท้า ดังนั้นมันจึงสามารถบรรจุได้ง่ายขึ้นสำหรับการขนส่งและสายเคเบิลยังทำให้เป็นสายแพตช์สเตอริโอสำรองที่ยอดเยี่ยม) สวิตช์สลับอยู่ถัดไป. ชนิดเปิด-ปิด สำหรับติดตั้งบนแอมป์เพื่อการควบคุมแบบแมนนวล รีเลย์ DPDT คอยล์ 6 โวลต์ และสวิตช์สลับปุ่มกด 2 ตัว (ส่วนที่แพงที่สุดคือตัวละ $5) สำหรับสวิตช์เท้า โอ้และอย่าลืมสายเชื่อมต่อสำหรับสร้าง footswitch ภายในและการเชื่อมต่อรีเลย์ และสายเคเบิลแบบ 3 คอนดักเตอร์บางส่วนสำหรับสายเคเบิลฟุตสวิตช์-แอมป์ (หากคุณมีสายแพตช์สเตอริโอก็ใช้ได้) สายรัดซิปบางอันและบางอย่างสำหรับติดตั้งบอร์ดรีเลย์ก็จำเป็นเช่นกัน ฉันใช้อุปกรณ์ยึดติดแบบเหนียวสำหรับใช้กับซิป ฉันไม่แน่ใจว่าจะเรียกพวกเขาว่าอะไร แต่คุณสามารถเห็นพวกเขาในรูปในภายหลัง รูปแรกแสดงสวิตช์สลับขนาดใหญ่ที่ตรงกับสวิตช์เปิด/ปิดของแอมป์ แต่จะไม่พอดีกับรูที่แจ็คอินพุตสะอาดทิ้งไว้ข้างหลัง นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเปลี่ยนเป็นสวิตช์ขนาดเล็กที่แสดงในรูปที่ 2 ฉันยังมีซ็อกเก็ต IC 14 พินที่ฉันไม่ได้ใช้ซึ่งฉันตัดสินใจใช้สำหรับรีเลย์ วิธีนั้นหากรีเลย์ล้มเหลว การเปลี่ยนคือปลั๊กที่ไม่มีการบัดกรี

ขั้นตอนที่ 3: การสร้างบอร์ดรีเลย์

ตกลง ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างกันไปตามรีเลย์ที่แน่นอนของคุณ ดังนั้นโปรดดูเอกสารข้อมูลสำหรับรีเลย์ที่คุณมี อันที่ฉันได้รับจาก Digikey คือ TQ2-6V ฉันแค่อยากจะให้ความคิดคุณว่าฉันสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร เพียงแค่ติดตั้งรีเลย์ที่ช่วยให้เข้าถึงพินสำหรับการบัดกรีได้ง่าย ฉันมีหมุดส่วนหัวยาวบางตัวที่กู้มาจากแผงวงจรเก่าหรืออื่นๆ ที่ทำงานได้ดีในการดึงหน้าสัมผัสออกจากหมุดรีเลย์เพื่อให้บัดกรีกับสายไฟในแอมป์ได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 4: การเปิดแอมป์

หยุด! คุณรู้หรือไม่ว่าแอมป์ โดยเฉพาะแอมป์หลอด มีแรงดันไฟที่เป็นอันตรายอยู่ภายในใช่ไหม? ดู TP13 บนแผนผัง… 350 VDC! อุ๊ย! และตัวเก็บประจุในนั้นเช่น C39 และ C45 และเพื่อนบ้านทั้งหมดจะเก็บแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายนั้นไว้จนกว่าพวกเขาจะสามารถปล่อยผ่านโหลดได้ การลัดวงจรจะทำให้ดอกไม้ไฟและสามารถสร้างความเสียหายต่อการเชื่อมต่อตัวเก็บประจุและอาจทำร้ายคุณได้ เราสามารถคายประจุออกมาได้รุนแรงน้อยลงโดยทำให้วงจรสมบูรณ์ผ่านตัวต้านทานแทนที่จะลัดวงจร สวิตช์สแตนด์บายช่วยให้เราทำเช่นนั้นได้… ดังนั้น ถอดปลั๊กแอมป์ เปลี่ยนสวิตช์ต่ำ/สแตนด์บาย/สูงเป็นสูง แล้วไปดื่มกาแฟสักแก้ว เสร็จแล้วก็กลับมานะ ………… ตอนนี้เราถูกกาฟินแล้ว ได้เวลา AMPED แล้ว! เริ่มต้นด้วยการถอดสกรู 9 ตัวที่ด้านหลังของแอมป์ ซึ่งจะทำให้เข้าถึงท่อต่างๆ ได้ ซึ่งจะต้องออกมาก่อนที่เราจะไปต่อ หลอดปรีแอมป์ 2 หลอดมีปลอกป้องกันซึ่งหลุดออกมาโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา 1/4 รอบได้ง่าย จากนั้นค่อย ๆ ดึงท่อออกมาตรงๆ หลอดไฟฟ้าแข็งขึ้นเล็กน้อยเพราะมีสปริงยึดซึ่งคุณจะต้องกดลงเล็กน้อยเพื่อปลดท่อ เมื่อเก็บหลอดอย่างปลอดภัยแล้ว ให้ดำเนินการต่อโดยถอดสกรูที่จับ 2 ตัว (ตัวที่ 2 ใกล้กับด้านหลังของแอมป์) และสกรู 2 ตัวที่ด้านข้าง คุณจะสังเกตเห็นว่าแชสซีหลวมในตู้ในบางจุด ระวังให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเพื่อไม่ให้ล้ม เมื่อคุณมีแชสซีแล้ว ให้มองไปรอบๆ ที่นั่น หยิบมัลติมิเตอร์ของคุณขึ้นมา (คุณมีมิเตอร์ใช่ไหม) และหาจุดทดสอบจากแผนผังที่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูง แล้ววัดค่าที่อ้างอิงกับกราวด์ ไม่มีแรงดันไฟฟ้า? ดี.

ขั้นตอนที่ 5: การถอดชิ้นส่วนที่เราไม่ต้องการอีกต่อไป

เมื่อดูภาพแผนผังแรก คุณจะเห็นว่าแจ็คอินพุตสะอาดเป็นสีแดงแสดงว่าต้องถอดออก นอกจากนี้ยังมีตัวเก็บประจุ 2 ตัวที่เราไม่ต้องการอีกต่อไปเพราะถูกทำซ้ำในอินพุตพิเศษ ตัวเก็บประจุเหล่านี้บัดกรีโดยตรงกับแจ็คอินพุต จึงสามารถออกมาเป็นชิ้นเดียวได้ คุณจะต้องเลิกขายสายไฟขาวดำที่ไปยังสเตจปรีแอมป์ที่สะอาดและย้ายออกไปให้พ้นทาง จากนั้นปลดสายกราวด์ออกจากแม่แรง อันหนึ่งยาวและมาจากใต้แผงวงจรของแอมป์ และอีกสองตัวนั้นสั้นและเป็นเพียงจัมเปอร์เพื่อกราวด์ระดับเสียงและปุ่มพิเศษ ลวดอีกเส้นหนึ่งที่มีตัวต้านทานและเชื่อมต่อกับพินตรงกลางของปุ่มพิเศษคือสิ่งที่เหลืออยู่ในตอนนี้ ยกเลิกการขายและคุณควรจะสามารถถอดแจ็คอินพุตที่สะอาดได้โดยการคลายน็อตหกเหลี่ยมที่ด้านนอกของแชสซี เมื่อคุณดึงแจ็คออก คุณจะต้องขายตัวต้านทาน 1M ที่ยังคงอยู่ เพราะคุณจะต้องใช้ในภายหลัง ถัดไป ยกเลิกการขายสายไฟสีแดงและสีดำบนแจ็คสวิตช์เท้า สิ่งนี้ทำให้แจ็คยึดด้วยข้อต่อประสาน 2 อันบนสายกราวด์เส้นเดียว ส่วนนี้ยุ่งยากเล็กน้อย คุณต้องคลายน็อตหกเหลี่ยมเพื่อให้แม่แรงว่าง จากนั้นสลับความร้อนที่ข้อต่อบัดกรี 2 อันด้วยเตารีดของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทั้งสองละลาย จากนั้นแม่แรงจะเลื่อนออกจากสายได้ง่าย อย่าตัดสายนี้! เราต้องการมันเมื่อเราติดตั้งแจ็คฟุตสวิตช์ใหม่ หากคุณมีความทะเยอทะยานมากเกินไปและตัดลวดเส้นนั้น คุณก็ไม่เป็นไร คุณสามารถใช้ชิ้นส่วนของสายเชื่อมต่อเพื่อคืนค่าการเชื่อมต่อกราวด์นี้

ขั้นตอนที่ 6: การติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ (ส่วนที่ 1 Toggle Switch และ FS Jack)

ตอนนี้คุณสามารถติดตั้งสวิตช์สลับและแจ็คสวิตช์เท้าใหม่ได้แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณร้อยสายกราวด์ที่เป็นของแข็งผ่านขั้วต่อปลอกหุ้มบนแจ็คสวิตช์เท้าและบัดกรีให้เข้าที่ เมื่อติดตั้งแจ็คฟุตสวิตช์แล้ว ก็ถึงเวลาขายสายสวิตช์บูสต์อีกครั้ง คุณจำได้ไหมว่าในตอนแรกเมื่อฉันบอกว่าแผนผังช่วยก้นของฉัน นี่คือเมื่อมันเกิดขึ้น ฉันไม่ได้สนใจว่าสายสีแดง/ดำไปอยู่ที่แจ็คนี้ที่ไหน ฉันบัดกรีพวกมันกลับไปข้างหลัง ฉันพบปัญหาเมื่อตรวจสอบซ้ำกับมิเตอร์และสูญเสียแจ็คที่แผงด้านหลังทั้งหมด! ฉันมารู้ทีหลังว่าพื้นหายไปก็ต่อเมื่อดึงปุ่มบูสต์ออก จากนั้นดูแผนผังอย่างรวดเร็วแล้วพบว่าฉันผิดพลาด ตรวจสอบทุกอย่างสองครั้ง! หาตอนนี้ดีกว่าเมื่อเปิดเครื่อง… ดังนั้น ทำสิ่งที่สมเหตุสมผลและประสานสีดำกับพื้น ถึงเวลาเริ่มเดินสายสวิตช์สลับ กราวด์จะไปที่ด้านใดของสวิตช์ปิดเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับการเลือกพิเศษโดยสวิตช์นี้ บ่อยครั้งที่กราวด์อยู่บนพินตรงกลางของสวิตช์เหล่านี้ แต่นั่นไม่ใช่กรณีที่นี่ ดังนั้นให้ใส่ใจกับแผนผัง คุณสามารถนำสายกราวด์ยาวที่ถอดออกจากแจ็คอินพุตที่มาจากแผงวงจรของแอมป์แล้วบัดกรีที่นี่ จากนั้นประสานจัมเปอร์กราวด์สั้นที่ไปที่ปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มพิเศษไปยังที่เดียวกันเพื่อเชื่อมต่อกราวด์กับสวิตช์สลับ คุณสามารถใช้เวลานี้เพื่อเชื่อมต่อด้านตรงข้ามของสวิตช์สลับ ไม่ใช่พินกลาง กับหน้าสัมผัสวงแหวน (ตรงกลาง) บนแจ็คสวิตช์เท้า วงจรนี้จะช่วยให้ฟุตสวิตช์ใหม่ใช้งานการสลับช่องสัญญาณเมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่งนี้ ถึงเวลาที่จะติดตั้งบอร์ดรีเลย์ ในรูปที่ 2 ที่นี่ คุณสามารถเห็นจุดผูกด้านหลังที่เหนียวซึ่งฉันเคยติดตั้งบอร์ดรีเลย์ อีกวิธีหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ต้องเจาะรูใหม่ในตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 7: การติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ (ส่วนที่ 2 บอร์ดรีเลย์)

ตอนนี้สำหรับส่วนที่สนุกจริงๆ! การติดตั้งบอร์ดรีเลย์และการเชื่อมต่อขั้นสุดท้าย! สังเกตจุดผูกหลังในรูปแรก นี่คือวิธีที่ฉันเลือกติดตั้งบอร์ด แต่คุณสามารถด้นสดได้ หากคุณไม่ลืมที่จะไม่ให้ข้อต่อบัดกรีที่ด้านหลังของบอร์ดสัมผัสกับแชสซี แท่งไม้ยึดกระดานขึ้นพอที่จะทำสิ่งนี้ได้ แต่ฉันปิดข้อต่อด้วยกาวร้อนเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษที่นี่ หากแผงรีเลย์สัมผัสกับแชสซี คุณอาจจะระเบิดฟิวส์ F2 เนื่องจากการลัดวงจร 6.2 VDC ลงกราวด์ และจากนั้นจะไม่มีอะไรทำงาน เริ่มต้นด้วยการบัดกรีการเชื่อมต่อกับคอยล์รีเลย์ผ่านตัวต้านทาน 33 โอห์มบนแผงรีเลย์ ด้านลบของคอยล์รีเลย์เชื่อมต่อกับพินกลางบนสวิตช์สลับใหม่ที่เราเชื่อมต่อในขั้นตอนก่อนหน้า คุณจะเห็นว่าฉันได้ติดตั้งท่อหดแบบใช้ความร้อนบนแต่ละจุดเชื่อมต่อของบอร์ดรีเลย์ เพื่อลดโอกาสที่กางเกงขาสั้นจะเกิด ด้านบวกของคอยล์รีเลย์ผ่านตัวต้านทานเชื่อมต่อกับจุด 6.2 VDC บนแผงวงจรแอมป์เพื่อรับพลังงานสำหรับรีเลย์ ฉันใช้เวลาพอสมควรในการเลือกสถานที่ที่จะผูกเข้ากับวงจรที่มีอยู่เพื่อรับ 6.2 โวลต์นี้ และนี่คือตอนที่ฉันพบ "ข้อผิดพลาด" ในแผนผังของผู้ผลิต ฉันเลือกด้านบวกของ R52 (ตัวต้านทาน LED สำหรับหลอดไฟ) เพื่อทำการเชื่อมต่อ มันติดป้าย R54 บนแผงวงจรแอมป์ของฉัน เพียงแค่มองหาคู่สายสีแดง/ขาวบิดเกลียวจาก LED ตัวสีแดงเชื่อมต่อกับตัวต้านทานที่เราต้องการ และด้านตรงข้ามของตัวต้านทานนั้นคือจุดที่เราจะได้ 6.2 โวลต์ ประสานชิ้นส่วนของสายเชื่อมต่อจากจุดนั้นไปยังตัวต้านทานบนบอร์ดรีเลย์ของคุณเพื่อจ่ายไฟให้กับคอยล์รีเลย์ ตอนนี้เราแค่ต้องการรีเลย์หน้าสัมผัสเพื่อทำการสลับช่องสัญญาณ! เกือบเสร็จแล้ว! แผนผังจะมีประโยชน์มากที่นี่ รีเลย์ของคุณควรมีหน้าสัมผัส 2 ชุด A (ปกติเปิด)(ทั่วไป)(ปกติปิด) และแยก (ปกติเปิด)(ทั่วไป)(ปกติปิด.) ฉันเริ่มต้นด้วยด้านหนึ่งและเชื่อมต่อ 3 จุดโดยใช้แผนผังแล้วย้ายไปอีกชุดหนึ่งเพื่อไม่ให้ เริ่มสับสน อย่าลืมตรวจสอบแผ่นข้อมูลรีเลย์ของคุณสำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อ ก่อนอื่นฉันเชื่อมต่อตัวต้านทาน 5.6k ที่เชื่อมต่อกับพินกลางของปุ่มพิเศษกับหนึ่งในหน้าสัมผัสที่เปิดตามปกติบนรีเลย์ ถัดไป รับตัวต้านทาน 1M ที่เหลือจากแบบฟอร์ม โดยถอดแจ็คอินพุตที่สะอาดแล้วเชื่อมต่อจากตัวทั่วไปบนหน้าสัมผัสรีเลย์ชุดเดียวกันกับกราวด์ ฉันไปที่จุดกราวด์บนแจ็คอินพุตพิเศษ จากนั้นให้หาคู่สายสีดำ/ขาวที่อยู่ในอินพุตที่สะอาดแล้วเชื่อมต่อสายสีดำกับกราวด์และสายสีขาวเข้ากับตัวต้านทาน 1M ที่ด้านรีเลย์ สิ่งนี้จะเชื่อมต่ออินพุตปรีแอมป์ที่สะอาดอีกครั้ง หน้าสัมผัสปิดตามปกติที่เหลืออยู่ที่ด้านนี้ของรีเลย์จะจัมเปอร์ไปยังหน้าสัมผัสเปิดตามปกติที่ฝั่งตรงข้ามของรีเลย์ จากนั้นจากจุดนั้นไปยังขั้วปลายบนแจ็คอินพุตพิเศษ ที่นี่คุณจะต้องถอดสายไฟสีขาวและตัวต้านทาน 1M ตัวอื่นออก พวกเขาจะไม่เชื่อมต่อที่นี่อีกต่อไป แต่เราต้องการพวกเขาที่อื่นในไม่ช้า ปล่อยให้ลวดสีดำ (อันที่จับคู่กับสายสีขาว) อยู่ตรงที่ มันสามารถอยู่ที่นั่นได้ ตอนนี้เชื่อมต่อหน้าสัมผัสปิดตามปกติที่ด้านนี้ของรีเลย์กับกราวด์ ถึงตอนนี้ คุณน่าจะคุ้นเคยกับจุดเชื่อมต่อภาคพื้นดินแล้ว ดังนั้น ให้เลือกจุดที่สะดวกในบริเวณใกล้เคียง เหลือรีเลย์เดียว! ทั่วไปในรายชื่อติดต่อชุดที่ 2 เมื่อไม่นานมานี้ เราต้องถอดสายสีขาวและตัวต้านทาน 1M ออกจากแจ็คอินพุตพิเศษเพื่อเชื่อมต่อหน้าสัมผัสรีเลย์ที่นั่น ตอนนี้เชื่อมต่อหน้าสัมผัสทั่วไปนี้บนรีเลย์กับตัวต้านทาน 1M แล้วต่อตัวต้านทานกับกราวด์ (ควรอยู่ที่การเชื่อมต่อกราวด์ / ปลอกแขนบนแจ็คอินพุตพิเศษ) จากนั้นเชื่อมต่อสายสีขาวซึ่งควรเป็นการเชื่อมต่อเท่านั้น ทำ ณ จุดนี้ ไปที่ด้านข้างของตัวต้านทาน 1M ที่ไปที่รีเลย์ แค่นั้นแหละ!!! การเดินสายไฟภายในแอมป์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลานำกลับมาประกอบกันอีกครั้ง!

ขั้นตอนที่ 8: นำมันกลับมารวมกัน

ย้อนขั้นตอนจากก่อนหน้านี้เมื่อเราแยกแอมป์ออกจากกัน เมื่อแชสซีกลับมาอยู่ในตู้แล้ว แต่แผงด้านหลังยังคงปิดอยู่ ก็ถึงเวลาติดตั้งท่อใหม่ สามารถเสียบท่อได้ทางเดียวเท่านั้น ดังนั้นโปรดใส่ใจในการจัดแนวหมุดให้ถูกต้องและอย่างอส่วนใดเลย ใส่แผงด้านหลังกลับและตั้งแอมป์ไว้ข้าง ๆ เพื่อให้เราสามารถทำงานกับสวิตช์เท้าได้ นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับช่วงพักดื่มกาแฟอีกครั้ง หรือคุณสามารถเปิดแอมป์และทดสอบว่าสวิตช์สลับใหม่สลับช่องอย่างถูกต้อง แม้จะไม่มีสวิตช์เท้า แต่ก็เป็นเรื่องดีที่จะเปลี่ยนจาก Clean เป็น Ultra โดยเพียงแค่พลิกสวิตช์! แก้ไข: ฉันได้เพิ่มภาพใหม่ของแอมป์ภายในหลังจากที่ม็อดเสร็จสิ้นเพราะภาพต้นฉบับของฉันมีคุณภาพต่ำ สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นเล็กน้อย การโฟกัสยังคงเป็นเรื่องยาก แต่อย่างน้อยก็สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงบางอย่างที่ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ได้

ขั้นตอนที่ 9: การสร้าง Footswitch

สู่ฟุตสวิตช์! หลังจากแอมป์ภายในแล้วจะเป็นเรื่องง่ายมาก ขั้นแรก คุณจะต้องมีกล่องสำหรับใส่สวิตช์และแจ็ค กล่องโปรเจ็กต์จากเพิงวิทยุหรือกล่องที่ทนทานอื่นๆ ที่คุณอาจมีนั้นใช้งานได้ตราบใดที่มันใหญ่พอที่ด้านหลังของสวิตช์และแจ็คจะไม่สัมผัสกัน เจาะรูในตำแหน่งที่คุณต้องการให้สวิตช์เป็น และเจาะรูสำหรับแม่แรง คุณสามารถเห็นในรูปที่ฉันทำของฉัน แต่คุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้ที่นี่ การเดินสายไฟที่นี่ทำได้ง่าย หน้าสัมผัสจากสวิตช์ตัวหนึ่งไปยังขั้วต่อปลอกและวงแหวนบนแจ็ค และหน้าสัมผัสบนสวิตช์อีกตัวไปที่ขั้วต่อปลอกและปลายของแจ็ค แค่นั้นแหละ! หากคุณกำลังสร้างสายเคเบิลไว้ระหว่างฟุตสวิตช์และแอมป์ คุณจะต้องใช้สายเคเบิลแบบ 3 ตัวนำ ประสานปลั๊กที่ปลายแต่ละด้านเหมือนกันเพื่อให้ส่วนปลายเป็นปลาย วงแหวนคือวงแหวน และปลอกหุ้ม เสร็จแล้ว? เจ๋ง! ตอนนี้ไปเสียบทุกอย่างแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันใช้งานได้!

ขั้นตอนที่ 10: บทสรุป

ฉันมีข้อกังวลบางอย่างก่อนทำม็อดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันกังวลว่าการเปลี่ยนสเตจปรีแอมป์แบบสดจะมีเสียงดัง ฉันพบว่าสิ่งนี้ไม่เป็นเช่นนั้น การสลับนั้นเงียบและเร็วมากอย่างน่าประหลาดใจ ไม่มีความล่าช้าหรือ "หลุดออก" เมื่อเปลี่ยน ฉันยังคิดว่าแอมป์อาจมีเสียงดังมากขึ้นเมื่อได้รับมากขึ้น มันส่งเสียงฮัมแบบไม่ปรับแต่ง เลยกลัวว่ามันจะดังกว่านี้อีก! สิ่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันเช่นกัน คุณต้องตั้งระดับเสียงของคุณอย่างระมัดระวังเพราะ 2 ช่องสัญญาณไม่เป็นอิสระจากกัน แต่คุณรู้ใช่มั้ย? สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนกว่าที่ฉันไม่ต้องหยุดเล่นและถอดกีตาร์เพื่อเปลี่ยนช่อง ด้วยการปรับแต่งเล็กน้อย ฉันพบว่ามีความสมดุลที่ดีระหว่างเสียงที่ใสสะอาดและเสียงดังที่สกปรกโดยมีความแตกต่างเล็กน้อยในระดับเสียง เมื่อการสลับบูสต์ยังคงทำงานอยู่ เป็นไปได้ที่จะหมุนใน 4 ระดับเกนที่แตกต่างกันซึ่งสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย! ฉันพบว่าฟังก์ชั่นเร่งความเร็วนั้นค่อนข้างน่าทึ่งเกินไปสำหรับรสนิยมของฉัน หากคุณพบว่าสิ่งนี้เป็นจริงสำหรับคุณเช่นกัน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ เพื่อปรับแต่งว่าคุณต้องการบูสต์มากแค่ไหน R12 บนแผนผังเป็นตัวต้านทาน 68k ที่อำนวยความสะดวกในฟังก์ชันบูสต์ ถ้าลดเหลือประมาณ 47k? การเปลี่ยนแปลงที่บูสต์ทำขึ้นจะดูน่าทึ่งน้อยลง ที่จะลดกำไรโดยรวมเล็กน้อยแม้ว่า อีกทางเลือกหนึ่งคือการเพิ่มตัวต้านทานแบบอนุกรมด้วย R12 และลดค่าของ R12 เช่น R12=47k และเพิ่มตัวต้านทานแบบอนุกรม=22k ฉันยังไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับการทำเช่นนี้ ดังนั้นอาจเป็นผู้สั่งสอนอื่นในอนาคต… ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการสอนนี้ หากคุณเลือกที่จะใช้ม็อดนี้ ฉันหวังว่าคุณจะระมัดระวังเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย และอย่าพยายามทำอะไรที่คุณไม่แน่ใจ หากคุณมีคำถาม ฉันสามารถลองช่วยเหลือได้ หรือช่างเทคนิคแอมป์คนใดที่คุ้มค่าของเขาควรจะสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ฉันทำกับแผนผังได้ ม็อดดิ้งมีความสุข!