Listrik L585 585Wh แหล่งจ่ายไฟแบบพกพา AC DC: 17 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:06

สำหรับคำแนะนำแรกของฉัน ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบพกพานี้ได้อย่างไร มีหลายคำศัพท์สำหรับอุปกรณ์ประเภทนี้ เช่น พาวเวอร์แบงค์ โรงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ฉันชอบชื่อ "Listrik L585 Portable Power Supply"

Listrik L585 มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว 585Wh (6S 22.2V 26, 364mAh ทดสอบแล้ว) ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง มันค่อนข้างเบาสำหรับความจุที่กำหนด หากคุณต้องการเปรียบเทียบกับพาวเวอร์แบงค์ของลูกค้าทั่วไป คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยหารคะแนน mAh ด้วย 1,000 แล้วคูณด้วย 3.7 ตัวอย่างเช่น PowerHouse (หนึ่งในธนาคารพลังงานสำหรับผู้บริโภคที่มีชื่อเสียงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง) มีความจุ 120,000 mAh เอาล่ะ มาทำคณิตศาสตร์กัน 120, 000 / 1, 000 * 3.7 = 444Wh 444Wh VS 585Wh. ง่ายใช่มั้ย?

ทุกอย่างบรรจุอยู่ในกระเป๋าเอกสารอะลูมิเนียมที่สวยงามใบนี้ วิธีนี้ทำให้ Listrik L585 สามารถพกพาได้ง่าย และฝาครอบด้านบนจะปกป้องเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนภายในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ฉันได้แนวคิดนี้หลังจากที่เห็นคนสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้กล่องเครื่องมือ แต่กล่องเครื่องมือดูไม่ค่อยดีนักใช่ไหม ดังนั้นฉันจึงเพิ่มระดับด้วยกระเป๋าเอกสารอลูมิเนียมและมันดูดีขึ้นมาก

Listrik L585 มีเอาต์พุตหลายช่องที่สามารถครอบคลุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเกือบทั้งหมด

อันแรกคือเอาท์พุต AC ที่เข้ากันได้กับเกือบ 90% ของอุปกรณ์หลักที่มีกำลังไฟต่ำกว่า 300W ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากเอาต์พุตที่ไม่ใช่ไซน์ แต่คุณสามารถแก้ไขได้โดยใช้อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ซึ่งมีราคาแพงกว่าแบบดัดแปลงมาตรฐานมาก อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ที่ฉันใช้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วพวกมันก็ใหญ่กว่าเช่นกัน

เอาต์พุตที่สองคือเอาต์พุต USB มีพอร์ต USB 8 พอร์ตซึ่งเกินความจำเป็น คู่ของพวกเขาสามารถส่งกระแสสูงสุด 3A อย่างต่อเนื่อง การแก้ไขแบบซิงโครนัสทำให้มีประสิทธิภาพมาก

อันที่สามคือ I/O เสริม สามารถใช้ชาร์จหรือคายประจุแบตเตอรี่ภายในที่อัตราสูงสุด 15A (300W+) ต่อเนื่องและ 25A (500W+) ในทันที ไม่มีข้อบังคับใด ๆ โดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงแรงดันแบตเตอรี่ธรรมดา แต่มีการป้องกันหลายอย่างรวมถึงการลัดวงจร กระแสไฟเกิน การชาร์จไฟเกิน และการคายประจุมากเกินไป

สุดท้ายและอันที่ฉันชอบคือเอาต์พุต DC แบบปรับได้ซึ่งสามารถส่งออก 0-32V, 0-5A ในทุกช่วงแรงดันไฟฟ้า มันสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ DC ได้หลากหลายมาก เช่น แล็ปท็อปทั่วไปที่มีเอาต์พุต 19V, เราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่ 12V และอีกมากมาย เอาต์พุต DC แบบปรับได้นี้ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ AC เป็น DC ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพแย่ลงเนื่องจากทั้งระบบแปลง DC เป็น AC จากนั้นเป็น DC อีกครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบตั้งโต๊ะที่มีแรงดันคงที่และกระแสไฟคงที่ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ชอบทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นฉัน

ขั้นตอนที่ 1: วัสดุและเครื่องมือ

วัสดุหลัก:

* 1X DJI Spark กระเป๋าเอกสารอลูมิเนียม

* 60X 80*57*4.7 มม. เซลล์ลิเธียมแท่งปริซึม (คุณสามารถแทนที่ด้วย 18650 ทั่วไป แต่ฉันพบว่าเซลล์นี้มีเพียงฟอร์มแฟคเตอร์และขนาดที่สมบูรณ์แบบ)

* 1X 300W 24V DC เป็นอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

* 1X DPH3205 แหล่งจ่ายไฟที่ตั้งโปรแกรมได้

* ตัวแปลงบั๊ก USB 2X4 พอร์ต

* 1X Cellmeter 8 เครื่องตรวจสอบแบตเตอรี่

* 1X 6S 15A BMS

* ขั้วต่อบาลานซ์ 1X 6S

* สลักเกลียว 12X M4 10 มม.

* ถั่ว M4 12X

* วงเล็บสแตนเลส 6X

* 1X 6A สวิตช์สลับขั้วเดียว

* 1X 6A สวิตช์สลับสองขั้ว

* 1X 15A สวิตช์สลับขั้วเดียว

* ตัวยึด LED สแตนเลส 4X 3 มม

* 4X ขั้วต่อ XT60 ตัวเมีย

* สเปเซอร์ทองเหลือง M3 20 มม. 4X

* สกรูเครื่อง 4X M3 30 มม.

* สกรูเครื่อง M3 8 มม. 2X

* ถั่ว M3 6X

* 1X 25A ขั้วต่อ 3 ขา

* จอบสาย 4X 4.5 มม.

* แผงหน้าปัดขนาด 3 มม. แบบกำหนดเอง

-

วัสดุสิ้นเปลือง:

* Heatshrinks

* ประสาน

* ฟลักซ์

* ลวดทองแดงแข็ง 2.5 มม.

* เทปกาวสองหน้าสำหรับงานหนัก (ได้เทปคุณภาพสูงสุด)

* เทปกาวสองหน้าแบบบาง

* เทป Kapton

* อีพ็อกซี่

* สีดำ

* สาย AWG 26 เส้นสำหรับไฟ LED

* ลวดเกลียวเงิน 20 AWG สำหรับการเดินสายไฟกระแสไฟต่ำ

* ลวดเกลียวเงิน 16 AWG สำหรับการเดินสายไฟที่มีกระแสไฟสูง (แนะนำให้ใช้ AWG ที่ต่ำกว่า ของฉันได้รับการจัดอันดับที่การเดินสายแชสซีต่อเนื่อง 17A แทบจะไม่เพียงพอ)

-

เครื่องมือ:

* หัวแร้ง

* คีม

* ไขควง

* กรรไกร

* มีดงานอดิเรก

* แหนบ

* เจาะ

ขั้นตอนที่ 2: แผนผัง

แผนผังควรอธิบายตนเองได้ ขออภัยสำหรับการวาดภาพที่ไม่ดี แต่ควรจะเกินพอ

ขั้นตอนที่ 3: แผงหน้าปัด

ฉันออกแบบแผงหน้าปัดก่อน คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี วัสดุอาจเป็นไม้ แผ่นอลูมิเนียม อะครีลิคหรืออะไรก็ได้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ฉันใช้อะคริลิกใน " เคส" นี้ ความหนาควรเป็น 3 มม. คุณสามารถตัด CNC หรือพิมพ์บนกระดาษด้วยมาตราส่วน 1:1 แล้วตัดด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 4: เคส (การทาสีและติดตั้งวงเล็บ)

กรณีนี้ ผมใช้กระเป๋าเอกสารอะลูมิเนียมสำหรับ DJI Spark ครับ มีมิติพอดี มันมาพร้อมกับโฟมที่ยึดเครื่องบินได้ ฉันเลยเอามันออกมาแล้วทาด้านในเป็นสีดำ ฉันเจาะรู 6 4 มม. ตามระยะห่างของรูบนแผงหน้าปัดแบบตัดตามแบบของฉัน และติดตั้งโครงยึดที่นั่น จากนั้นฉันก็ติดน็อต M4 ที่ขายึดแต่ละอันเพื่อที่ฉันจะได้ขันน็อตจากด้านนอกโดยไม่ต้องจับน็อต

ขั้นตอนที่ 5: ชุดแบตเตอรี่ตอนที่ 1 (การทดสอบเซลล์และการสร้างกลุ่ม)

สำหรับก้อนแบตเตอรี่ ฉันใช้เซลล์ลิเธียมแบบแท่งปริซึมของ LG ที่ถูกปฏิเสธโดยได้รับมาในราคาอันละ 1 เหรียญสหรัฐฯ สาเหตุที่ราคาถูกมากก็เพราะฟิวส์ขาดและติดป้ายว่าเสีย ฉันถอดฟิวส์แล้วมันก็ดีเหมือนใหม่ มันอาจจะค่อนข้างไม่ปลอดภัย แต่สำหรับน้อยกว่าเจ้าชู้ฉันไม่สามารถบ่นได้จริงๆ ท้ายที่สุด ฉันจะใช้ระบบจัดการแบตเตอรี่เพื่อการป้องกัน หากคุณกำลังจะใช้เซลล์ที่ใช้แล้วหรือเซลล์ที่ไม่รู้จัก ฉันมีคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับวิธีการทดสอบและจัดเรียงเซลล์ลิเธียมที่ใช้แล้วที่นี่: (เร็วๆ นี้)

ฉันเคยเห็นคนจำนวนมากใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดสำหรับอุปกรณ์ประเภทนี้ แน่นอนว่ามันใช้งานง่ายและราคาถูก แต่การใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรดสำหรับการใช้งานแบบพกพานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับฉัน เทียบเท่าตะกั่วกรดจะมีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม! นั่นหนักกว่าก้อนแบตเตอรี่ที่ฉันทำ 500% (3 กิโลกรัม) ฉันควรเตือนคุณว่าจะมีปริมาณมากขึ้นด้วยหรือไม่

ฉันซื้อ 100 ตัวและทดสอบทีละตัว ฉันมีสเปรดชีตของผลการทดสอบ ฉันกรอง จัดเรียง และลงเอยด้วยเซลล์ที่ดีที่สุด 60 เซลล์ ฉันแบ่งพวกเขาเท่า ๆ กันด้วยความจุเพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความจุเท่ากัน วิธีนี้จะทำให้ก้อนแบตเตอรี่มีความสมดุล

ฉันเคยเห็นคนจำนวนมากสร้างชุดแบตเตอรี่โดยไม่ต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมในแต่ละเซลล์ ซึ่งฉันคิดว่าจำเป็นหากคุณจะสร้างก้อนแบตเตอรี่จากเซลล์ที่ไม่รู้จัก

จากการทดสอบพบว่า ความสามารถในการคายประจุเฉลี่ยของแต่ละเซลล์อยู่ที่ 2636mAh ที่กระแสไฟจ่าย 1.5A สำหรับกระแสไฟที่ต่ำกว่า ความจุจะสูงขึ้นเนื่องจากการสูญเสียพลังงานน้อยลง ฉันจัดการเพื่อให้ได้ 2700mAh + ที่กระแสไฟ 0.8A ฉันจะได้ความจุเพิ่มขึ้นอีก 20% ถ้าฉันชาร์จเซลล์เป็น 4.35V/เซลล์ (เซลล์อนุญาตแรงดันไฟฟ้าชาร์จ 4.35V) แต่ BMS ไม่อนุญาต นอกจากนี้การชาร์จเซลล์เป็น 4.2V จะช่วยยืดอายุการใช้งาน

กลับไปที่คำแนะนำ ขั้นแรก ฉันรวม 10 เซลล์เข้าด้วยกันโดยใช้เทปกาวสองหน้าแบบบาง จากนั้นฉันก็เสริมมันด้วยเทปแคปตัน อย่าลืมระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องรับมือกับแบตเตอรี่ลิเธียม เซลล์ลิเธียมปริซึมเหล่านี้มีส่วนบวกและลบใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นจึงง่ายที่จะสั้น

ขั้นตอนที่ 6: ชุดแบตเตอรี่ตอนที่ 2 (เข้าร่วมกลุ่ม)

หลังจากที่ฉันสร้างกลุ่มเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน ในการประกอบเข้าด้วยกัน ฉันใช้เทปกาวสองหน้าบางๆ แล้วเสริมด้วยเทปแคปตอนอีกครั้ง สำคัญมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มต่างๆ แยกออกจากกัน! มิฉะนั้น คุณจะได้รับการลัดวงจรที่เลวร้ายมากเมื่อคุณประสานเข้าด้วยกันเป็นชุด ร่างกายของเซลล์ปริซึมอ้างอิงถึงแคโทดของแบตเตอรี่และในทางกลับกันสำหรับเซลล์ 18650 โปรดจำไว้

ขั้นตอนที่ 7: ชุดแบตเตอรี่ตอนที่ 3 (การบัดกรีและการตกแต่ง)

นี่เป็นส่วนที่ยากและอันตรายที่สุดในการประสานเซลล์เข้าด้วยกัน คุณต้องใช้หัวแร้งที่มีกำลังไฟอย่างน้อย 100W เพื่อการบัดกรีที่ง่ายดาย ของฉันคือ 60W และมันเป็น PITA ทั้งหมดในการบัดกรี อย่าลืมฟลักซ์ ฟลักซ์ตันนรก มันช่วยได้จริงๆ

**ขั้นตอนนี้ต้องระวังให้มาก! แบตเตอรี่ลิเธียมความจุสูงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเงอะงะ **

ขั้นแรก ฉันตัดลวดทองแดงแข็งขนาด 2.5 มม. ตามความยาวที่ต้องการ จากนั้นจึงลอกฉนวนออก จากนั้นฉันก็บัดกรีลวดทองแดงไปที่แท็บของเซลล์ ทำเช่นนี้ช้าพอที่จะปล่อยให้บัดกรีไหล แต่เร็วพอที่จะป้องกันไม่ให้ความร้อนสะสม มันต้องใช้ทักษะจริงๆ แนะนำให้ฝึกอย่างอื่นก่อนลองกับของจริงครับ พักแบตเตอรี่หลังจากบัดกรีเป็นเวลาหลายนาทีเพื่อทำให้เย็นลง เนื่องจากความร้อนไม่ดีสำหรับแบตเตอรี่ทุกประเภท โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียม

สำหรับการตกแต่ง ฉันติด BMS ด้วยเทปโฟมสองหน้า 3 ชั้น และลวดทุกอย่างตามแผนผัง ฉันบัดกรีจอบสายเคเบิลที่เอาต์พุตของแบตเตอรี่และติดตั้งจอบเหล่านั้นเข้ากับขั้วไฟฟ้าหลักทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้จอบสัมผัสกันและทำให้เกิดการลัดวงจร

อย่าลืมบัดกรีลวดจากด้านลบของขั้วต่อบาลานซ์และลวดจากด้านลบของ BMS เราจำเป็นต้องเปิดวงจรนี้เพื่อปิดใช้งาน Cellmeter 8 (ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่) เพื่อไม่ให้เปิดตลอดไป ปลายอีกด้านหนึ่งไปที่ขั้วหนึ่งของสวิตช์ในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 8: ชุดแบตเตอรี่ตอนที่ 4 (การติดตั้ง)

สำหรับการติดตั้ง ฉันใช้เทปกาวสองหน้า ฉันแนะนำให้ใช้เทปกาวสองหน้าคุณภาพสูงสำหรับงานหนักสำหรับเคสนี้เพราะแบตเตอรี่ค่อนข้างหนัก ฉันใช้เทปกาวสองหน้า 3M VHB จนถึงตอนนี้ เทปเก็บก้อนแบตเตอรี่ได้ดีมาก ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ก้อนแบตเตอรี่พอดีตัวที่นั่นจริงๆ เหตุผลหนึ่งที่ฉันเลือกเซลล์ลิเธียมแท่งปริซึมนี้แทนเซลล์ลิเธียมทรงกระบอก ช่องอากาศรอบ ๆ ก้อนแบตเตอรี่มีความสำคัญมากสำหรับการกระจายความร้อน

เรื่องการกระจายความร้อน ผมไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เท่าไหร่ สำหรับการชาร์จ ฉันจะใช้ IMAX B6 Mini ซึ่งสามารถจ่ายไฟได้เพียง 60W ไม่มีอะไรเทียบกับก้อนแบตเตอรี่ 585Wh การชาร์จใช้เวลานานกว่า 10 ชั่วโมง ช้ามากจนไม่มีความร้อนเกิดขึ้น การชาร์จช้ายังดีสำหรับแบตเตอรี่ทุกประเภท สำหรับการคายประจุ กระแสไฟสูงสุดที่ฉันสามารถดึงออกมาจากก้อนแบตเตอรี่นั้นต่ำกว่าอัตราการคายประจุ 1C (26A) ที่ต่อเนื่องเพียง 15A และ 25A ในทันที ก้อนแบตเตอรี่ของฉันมีความต้านทานภายในประมาณ 33mOhm สมการกำลังกระจายคือ I^2*R 15*15*0.033 = 7.4W ของพลังงานสูญเสียเป็นความร้อนที่กระแสไฟออก 15A สำหรับบางสิ่งที่ใหญ่โตนี้ นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ การทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงพบว่าเมื่อโหลดสูง อุณหภูมิของก้อนแบตเตอรี่จะสูงขึ้นประมาณ 45-48 องศาเซลเซียส ไม่ใช่อุณหภูมิที่สะดวกสบายจริงๆ สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม แต่ยังอยู่ในช่วงอุณหภูมิการทำงาน (สูงสุด 60º)

ขั้นตอนที่ 9: อินเวอร์เตอร์ ส่วนที่ 1 (การถอดประกอบและติดตั้งฮีทซิงค์)

สำหรับอินเวอร์เตอร์ ฉันถอดมันออกจากเคสเพื่อให้ใส่ในกระเป๋าเอกสารอะลูมิเนียมได้พอดี และติดตั้งฮีทซิงค์ที่ฉันได้รับจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด ฉันยังเอาพัดลมระบายความร้อน เต้ารับ AC และสวิตช์สำหรับใช้ในภายหลัง

อินเวอร์เตอร์จะทำงานที่ 19V ก่อนที่ระบบป้องกันแรงดันตกจะเริ่มทำงาน ถือว่าดีแล้ว

สิ่งหนึ่งที่ไม่ปกติคือ ฉลากระบุว่า 500W ในขณะที่ซิลค์สกรีนบน PCB บอกว่า 300W นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์นี้มีการป้องกันขั้วย้อนกลับอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้การคุมกำเนิดแบบดัมบ์ไดโอด + ฟิวส์สำหรับการป้องกันขั้วย้อนกลับ ดี แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในกรณีนี้

ขั้นตอนที่ 10: อินเวอร์เตอร์ (การติดตั้งและการติดตั้ง)

ขั้นแรก ฉันขยายกำลังอินพุต ไฟ LED สวิตช์ และสายไฟของเต้ารับ AC เพื่อให้ยาวเพียงพอ จากนั้นฉันก็ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในเคสโดยใช้เทปกาวสองหน้า ฉันบัดกรีสายเคเบิลที่ปลายอีกด้านของสายไฟอินพุตและเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลหลัก ฉันติดไฟ LED พัดลมและเต้ารับ AC เข้ากับแผงหน้าปัด

ฉันพบว่าอินเวอร์เตอร์มีกระแสไฟนิ่งเป็นศูนย์ (<1mA) เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานแต่ถูกปิดใช้งาน ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเชื่อมต่อสายไฟของอินเวอร์เตอร์โดยตรงโดยไม่มีสวิตช์ใดๆ ด้วยวิธีนี้ ฉันไม่ต้องการสวิตช์กระแสสูงขนาดใหญ่เทอะทะ และสิ้นเปลืองพลังงานบนสายไฟและสวิตช์น้อยลง

ขั้นตอนที่ 11: โมดูล USB (การติดตั้งและการเดินสาย)

ขั้นแรก ฉันขยายสัญญาณไฟ LED บนทั้งสองโมดูล จากนั้นฉันก็วางโมดูลต่างๆ ด้วยสเปเซอร์ทองเหลือง M3 20 มม. ฉันบัดกรีสายไฟตามแผนผังและใส่ชุดประกอบทั้งหมดเข้ากับแผงหน้าปัดแล้วมัดด้วยซิป ฉันบัดกรีสายไฟ 2 เส้นจากแบตเตอรี่ที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้ไปยังอีกขั้วหนึ่งของสวิตช์

ขั้นตอนที่ 12: โมดูล DPH3205 ส่วนที่ 1 (การติดตั้งและการเดินสายอินพุต)

ฉันเจาะรู 2 3 มม. ผ่านแผ่นด้านล่างตามแนวทแยงมุม จากนั้นจึงติดตั้งโมดูล DPH3205 ด้วยสกรู M3 ขนาด 8 มม. ซึ่งเจาะผ่านรูเหล่านั้น ฉันต่ออินพุตด้วยสายหนา 16 AWG ค่าลบตรงไปที่โมดูล ค่าบวกไปที่สวิตช์ก่อนแล้วจึงไปที่โมดูล ฉันบัดกรีสายเคเบิลที่ปลายอีกด้านหนึ่งซึ่งจะเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลหลัก

ขั้นตอนที่ 13: โมดูล DPH3205 ตอนที่ 2 (การติดตั้งจอแสดงผลและการเดินสายเอาต์พุต)

ฉันติดตั้งจอแสดงผลไว้ที่แผงด้านหน้าและต่อสายไฟ จากนั้น ฉันติดตั้งคอนเน็กเตอร์ XT60 เข้ากับแผงหน้าปัดโดยใช้อีพ็อกซี่สองส่วน และต่อสายคอนเน็กเตอร์เหล่านั้นแบบขนาน จากนั้นลวดจะไปที่เอาต์พุตของโมดูล

ขั้นตอนที่ 14: I/O เสริม (การติดตั้งและการเดินสาย)

ฉันติดตั้งคอนเน็กเตอร์ XT60 2 ตัวด้วยอีพ็อกซี่ 2 ส่วนและบัดกรีตัวเชื่อมต่อแบบขนานกับสาย AWG หนา 16 เส้น ฉันบัดกรีสายเคเบิลที่ปลายอีกด้านซึ่งไปที่ขั้วหลัก สายจากโมดูล USB ก็ไปที่นี่เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 15: QC (การตรวจสอบอย่างรวดเร็ว)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรที่ส่งเสียงดังอยู่ข้างใน รายการนำไฟฟ้าที่ไม่ต้องการสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ขั้นตอนที่ 16: เสร็จสิ้นและทดสอบ

ฉันปิดฝา ขันน็อต เสร็จแล้ว! ฉันทดสอบทุกฟังก์ชันและทุกอย่างทำงานได้ตามที่หวังไว้ มีประโยชน์มากสำหรับฉันอย่างแน่นอน มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 150 ดอลลาร์เล็กน้อย (เฉพาะวัสดุ ไม่รวมความล้มเหลว) ซึ่งถูกมากสำหรับบางอย่างเช่นนี้ กระบวนการประกอบใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง แต่การวางแผนและการวิจัยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

แม้ว่าฉันจะทำการวิจัยมาค่อนข้างมากก่อนที่จะสร้างพาวเวอร์ซัพพลาย แต่พาวเวอร์ซัพพลายของฉันยังมีข้อบกพร่องมากมาย ฉันไม่ค่อยพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ในอนาคต ฉันจะสร้าง Listrik V2.0 พร้อมการปรับปรุงมากมาย ฉันไม่ต้องการที่จะเสียแผนทั้งหมด แต่นี่คือบางส่วน:

1. เปลี่ยนเป็นเซลล์ 18650 ความจุสูง
2. ความจุสูงขึ้นเล็กน้อย
3. กำลังขับที่สูงขึ้นมาก
4. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้นมาก
5. เครื่องชาร์จ MPPT ภายใน
6. การเลือกใช้วัสดุที่ดีขึ้น
7. ระบบอัตโนมัติของ Arduino
8. ตัวบ่งชี้พารามิเตอร์เฉพาะ (ความจุของแบตเตอรี่ กำลังไฟ อุณหภูมิ และอื่นๆ)
9. แอปควบคุมเอาต์พุต DC และอื่น ๆ อีกมากมายที่ฉันจะไม่บอกคุณในตอนนี้;-)

ขั้นตอนที่ 17: อัปเดต

อัปเดต #1: ฉันได้เพิ่มสวิตช์แทนที่แบบแมนนวลสำหรับพัดลมระบายความร้อน เพื่อให้สามารถเปิดได้ด้วยตนเองหากต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟที่โหลดเต็มที่เพื่อให้ชิ้นส่วนภายในยังคงเย็น

อัปเดต # 2: BMS ติดไฟ ดังนั้นฉันจึงสร้างระบบแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดให้ดีขึ้น ตัวใหม่มีการกำหนดค่า 7S8P แทน 6S10P ความจุน้อยแต่กระจายความร้อนได้ดีกว่า ขณะนี้แต่ละกลุ่มมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและความเย็นที่ดีขึ้น แรงดันชาร์จ 4.1V/เซลล์ แทน 4.2V/เซลล์ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น